Clemis China-Chaos

Epilog: Fremd in der eigenen Heimat

2009-08-09T10:30:00.000-07:00

Der Friede ist die Mutter aller Dinge
Ja, ich bin zurück in Wien! Und der reverse Kulturschock war groß. Nämlich insoferne, als er zunächst überhaupt nicht eintrat. Als ich so vom Flughafen Wien-Schwechat (dessen Erfolgsprojekt "Skylink" ich live würdig bestaunte) Richtung Hadersdorf-Weidlingau fuhr, war mir, als wäre ich erst vor etwa einer Woche von hier aufgebrochen. Abgesehen davon, dass sich erwartungsgemäß kaum etwas verändert hatte, fühlte ich mich noch genauso zu Hause, erkannte jedes noch so kleine Sträßlein sofort wieder, ja, sah sogar teilweise die gleichen Leute auf den gleichen Bankerln sitzen (und ich mutmaße, dass nur ein verschwindend geringer Prozentsatz dieser Menschen dort vor einem Jahr unbemerkt verstorben und im beigen Früherbst-Manterl mumifiziert zum ewigen Bankerlsitzen und Ignoriert-Werden verdammt wurden).

Ehrlich gesagt: Ich war etwas enttäuscht. Da hätte ich doch gleich in China bleiben können.

Verdammt, wer bin ich?!
Am nächsten Tag aber folgte der Schock: Ja, ich kannte die Straßen noch ... aber die Menschen waren mir fremd geworden! Ich selbst und mein Verhalten passten da einfach nicht mehr hinein.

In China bildete ich mir ein, als exotischer Fremdkörper vollkommen österreichisch und unverändert durch die Menschenmassen zu pflügen; doch hier in Wien bemerkte ich erst, wieviel Chinesisches sich offenbar an mir abgerieben hatte: Mit entspannter Selbstverständlichkeit schlapfte ich unter paradiesischer Ignoranz sämtlicher panisch-flimmernder Lichtsignale bei Rot über die Straße - und bemerkte mein Außenseitertum erst, als fast alle mich umgebenden Menschen am Straßenrand wie festgeklebt verharrten. Das fühlte sich vielleicht seltsam an. Und dann beim Billa: Ich erstand eine Dose Red Bull ... und zwängte mich gewohnheitsmäßig mitten hinein in einen der mir plötzlich ausgesprochen geräumig erscheinenden Zwischenräume jener Schlange, die zahlungswillige Menschen vor der Kasse bildeten. Natürlich fiel mir sofort auf, dass da etwas nicht stimmte - wenn nicht sowieso, dann spätestens aufgrund der beredten "Geh scheißen"-Blicke meiner Mitmenschen.

Auf der Straße war es geradezu beängstigend menschenleer und ruhig (wir sprechen von Samstagnachmittag auf der Mariahilfer Straße) - und überhaupt war die Stille von einer geradezu unnatürlichen Durchdringlichkeit und Allgegenwart: Die Menschen flüsterten miteinander, Türen wurden leise geschlossen (und mir nicht ins Gesicht geschlagen), Kinder, die mehr als einen Augenaufschlag wagten von ihren Eltern sofort zur Stille gemahnt - und sogar die Automotoren summten wie kleine Aufziehautos vor sich hin, anstatt wie anständige, chinesische Mobile bei der Vorbeifahrt mit sattem Vergaser-Heavy-Metal mir das rechte Trommelfell beim linken Ohr hinauszudrücken.

Und, verdammt, wo bin ich?!
Mein Staunen nahm einfach kein Ende: Die Parks glichen Hospizen, in denen vereinzelte, ältere Menschen schweigend und nichtstuend auf Bänken ihrem Ende entgegenschimmelten. Niemand lässt hier Drachen steigen, keiner singt oder tanzt, ja nicht einmal Karten- oder Schachspieler sind zu beobachten. Und wie schnell ich plötzlich von A nach B kam! Nicht, dass ich unbedingt nach B wollte, aber zumindest kam ich so schnell hin, dass es eigentlich eh wurscht war. Benötigte man in Shanghai von der Gehsteigkante zum gegenüberliegenden Geschäftseingang etwa 30 Minuten (und bei heftigerem Menschenaufkommen war das Erreichen oft genug eine Frage des "ob" eher denn des "wann"), kann man in dieser Zeit mit ein wenig Glück die gesamte Stadt Wien durchqueren.

Alles in Wien erschien mir plötzlich wahnsinnig klein, ruhig, durchaus beschaulich und sauber - aber auch auf faszinierende Weise zugleich extrem vertraut wie fremd. Ich sah - und das ist keine Übertreibung - diese Stadt tatsächlich gleichzeitig mit zwei Augenpaaren: meinen eigenen, und jenen eines Chinesen - und an dieser Stelle folgt kein unlustiger Witz über asiatische Augen (solche halbrassistischen "Späßchen" hasse ich nämlich), sondern ich meine damit lediglich, dass ich meine alte Heimat auf einmal so sah, wie sie auf Chinesen wirken muss. Es waren einige positive Überraschungen dabei, einige negative, vor allem aber Vieles, Vieles, das wirklich fremd und unendlich spannend ist. Und das hatte ich nun wirklich nicht erwartet.

Und ... bin ich verdammt?!
Genauso wenig hatte ich erwartet, dass ich zwar im Gespräch mit Eltern und Freunden nicht einmal ansatzweise auf die Idee käme, ins Chinesische zu verfallen. Beim Betreten eines Geschäfts hingegen verwirrte ich das (ungewohnt höfliche) Verkaufspersonal mit der wie selbstverständlich aus mir quellenden Frage: "请问，这里有卖手机的吗?" Offenbar assoziere ich zwar nach wie vor völlig natürlich meine Bekannten und Freunde mit der für Deutsch zuständigen Gehirnregion; ebenso natürlich sind mittlerweile allerdings auch "offizielle" Interaktionen wie mit Verkaufspersonal oder Kellnern auf Chinesisch abzuwickeln. (Das stört aber kaum. Denn tatsächlich bemerkte ich beim Handykauf, dass sich der Unterschied zwischen Beratungsgespräch/Deutsch und Beratungsgespräch/Chinesisch verständnisbezogen in Grenzen hält.)

Verdammt, ich lieb dich
All dies macht mich natürlich nicht nur ungeheuer interessant, es hatte vor allem auch einen Nebeneffekt: Ich kam gar nicht dazu, China zu vermissen. Es gab so viel Altes auf neue Weise zu entdecken, dass jeder Tag für mich fast ebenso spannend war als hätte ich ihn in China erlebt.

Nun bin ich seit zehn Tagen zurück, und diese Effekte beginnen allmählich nachzulassen. Im gleichen Ausmaß setzt die Sehnsucht nach China, nach Shanghai ein. Österreich und China, Wien und Shanghai - beide Welten haben so viel Schönes, so viel Spannendes, so Vieles, das es zu entdecken gibt. Ich habe jetzt zwei Orte, an denen ich mich zu Hause fühle. (Oder, wie ich es als passionierter Extrem-Optimist formulieren würde: Wo auch immer ich gerade bin, mir geht immer etwas ab.)

Vielleicht führe ich an anderer Stelle doch noch ein Blog weiter. Kommt darauf an, ob ich etwas zu sagen habe.

Vielleicht sieht man sich also dort ]:).

Byebye China

2009-07-29T05:31:00.000-07:00

Und diesmal wirklich. Mit dem Tag, an dem ich aus dem Studentenheim aus- und ins Hotel eingezogen bin, hat sich meine Sicht der Umgebung gewandelt. Eine fast physische Veränderung fand vor meinen Augen statt - der Einwohner wurde zum Touristen, rutschte aus dem Gewand seiner neuen Heimat heraus um sie von da an von außen zu betrachten, wie ein Museumsstück. Ein trauriger Abstand war entstanden, zwischen mir und diesem Land - aber auch zu jener Routine, die in den letzten Monaten eingekehrt war und mich gar nicht mehr würdigen ließ, was ich hier (er)leben durfte. Jetzt kann ich es wieder und sehe dieses knappe Jahr als das, was es war: die vielleicht schönste und ganz sicher lehrreichste Zeit meines Lebens.

China - ich werde Dich vermissen.

Das Wetter

2009-07-21T18:59:00.000-07:00

Hallo, ich bin's: euer Wettergott.

Unbescheidene Begrüßung oder Einleitung zu einer Litanei darüber, wie sehr ich nicht vom Wetterpech verfolgt bin?

Letzteres.

Ich weiß, ich weiß, das ist nicht sehr originell, und jeder teilt das Gefühl, da oben im Himmel säße irgendsoein sadistisches Schwein, das jedem Erdenbürger maßgeschneidertes Dreckwetter schickt, wenn man es am wenigsten braucht.

Aber ich brachte Regen in die Rub-al-Khali - zum ersten Mal seit 5 Jahren (laut Aussage der Einheimischen). Ich darf das.

Also.

Ich war ja in Guizhou. Für vier Tage. Das war ein wirklich herrlicher Aufenthalt: die Landschaft überwältigend, die Hauptstadt Guiyang einmalig schön mitten in tropisch bewaldeten Bergen gelegen, mit aufregender Architektur und von ganz eigenem, südostasiatischem Flair, köstlich-scharfes Essen, freundliche Menschen und praktisch keine Touristen. Perfekt. Nur das, weswegen ich hingeflogen bin ... das Wetter nämlich ... naja, Hitzewelle halt. Dauer: exakt vier Tage. Beginn: am Tag meiner Ankunft, Ende: am Tag nach meinem Abflug. Temperatur: 31° - 32° (wo es sonst 25° hat). Allerdings rege ich mich da gar nicht auf, denn im Vergleich zu Shanghai war das wirklich geradezu frühlingshaft. (Gestern haben wir endlich die 40°-Marke durchschlagen. Gefühlte 46° laut Wetterbericht.)

Worüber ich mich aber schon aufrege: Seit drei Wochen haben wir in Shanghai ununterbrochenen Sonnenschein. Ohne von einem Wölklein gestört zu werden - geschweige denn von kühlendem Regen - knallt die Sonne von einem erbarmungslos blauem Himmel, während ich unentwegt röchelnd nur meine Hände gen Himmel recken und Gott um eine schattenspendende Wolke bitten konnte.

Doch Gott ist sowohl gnädig, als auch beweist er Sinn für Humor: Er sandte mir die gewünschte Wolke. Und noch ganz, ganz viele andere gratis mit dazu. Und überhaupt gleich ein ganzes Gewitter inklusive wolkenbruchartige Regenfälle, Blitz, Donner und Sturm.

Und wann tat er das?

Heute. Am Tag der totalen Sonnenfinsternis.

So ward es dunkel, nach fünf Minuten wieder hell - und ich sowie die Millionen anderen Finsternisbeobachter (die teilweise noch viel ärmer sind, weil extra nach China gereist) sahen von der Sonne original gar nichts. Dafür sehr viel Regen.

Aber ab morgen ist sie ja eh wieder zurück, die Sonne. Inklusive Hitze.

Amen.

Shanghai brät

2009-07-13T01:14:00.000-07:00

... doch ich lass mich nicht braten. Hier hat's laut Wetterbericht 36°, aber anfühlen tut sich's dank der Schwüle (ebenfalls laut Wetterbericht) wie 43°.

Was sagt uns das?

Nun - wer mich kennt, weiß: Kaum erhebt sich des Thermometers Quecksilber zögerlich-sanft über die 20°-Grad-Grenze, verwandle ich mich spontan in eine beeindruckende Springbrunnen-Persiflage und kenne kaum noch andere Gesprächsthemen als die UNÄRTRÄÄÄÄÄGLICHÄÄÄÄ HITZÄÄÄÄÄÄ.

Na, könnts Euch vorstellen, wie's mir hier zurzeit geht.

Was also tun?

Ganz einfach: Ich trof vorgestern in einem Restaurant zwei Studenten aus Guizhou. Das ist eine Provinz, die nicht besucht zu haben mir ohnehin schon seit längerem sehr Leid tat. (Dieses gschissene Land ist einfach zu groß.) Und dann besitzen die zwei auch noch die Unverfrorenheit, mich nicht früher kennengelernt und mir erzählt zu haben, dass Guizhou auf einem Hochplateau liegt und daher sehr angenehme Sommer ihr (sein?) Eigen nennt!

Wir haben dann noch sehr nett dahingeplaudert, und wie üblich musste ich fest versprechen, falls es mich mal nach Guizhou zieht, mich unbedingt zu melden. Dann bin ich rausgegangen aus dem klimatisierten Raum. Und als mich da draußen wieder einmal die Hitzekeule mit einem fröhlichen Frontalschlag ins Gesicht begrüßte, war ich nur mehr eines benommenen Gedanken fähig: "Ich muss weg!"

Woraufhin ich gleich ein Ticket nach Guizhou gebucht habe, wo ich demgemäß morgen hinfliegen werde. Ist eine hochinteressante Gegend mit atemberaubender Landschaft, unzähligen Dörfern ethnischer Minderheiten - und angeblich vom Tourismus noch so gut wie unberührt.

Ich bleibe dort nur vier Tage, werde aber zweifelsohne wieder einmal einen Weg finden, alles, was ich nicht kaputt mache, auf andere Weise kreativ falsch anzupacken - und falls dem tatsächlich so ist, werde ich danach darüber berichten. Falls nicht, dann nicht.

Kaum war das Ticket gebucht habe ich jedenfalls festgestellt, dass es dort unten gerade ungewöhnlicherweise mit jedem Tag heißer wird und außerdem ein Taifun in der Gegend herumbläst.

Ideale Voraussetzungen für einen gelungenen Urlaub also - man darf gespannt sein.

öhm ...

2009-07-06T01:38:00.000-07:00

... ja, ich weiß, was ich so salbungsvoll verabschiedungstechnisch schrob - und ich weiß auch, ich bin inkonsequent. Aber das schöne an meiner Inkonsequenz ist doch, dass ich sie so rigoros durchziehe.

Also:

"McGyver ist blöd" oder "Mini-Manderln in Xuzhou"

Diese zwei Ereignisse der letzten zwei Tage bewegen mich dazu, doch noch einen Blog-Eintrag nachzuschießen. Denn wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Und wenn dieser eine dann auch noch ich bin, dann wird umso mehr erlebt. Nicht unbedingt Grandioses, dafür aber garantiert Dämliches.

Und das kam so:

Ich habe ja meine große Nordreise aus nostalgischen Gründen stark verkürzt und werde jetzt anstatt zur nordkoreanischen und sibirischen Grenze vorzudringen mich mit den südlicheren Provinzen Jiangsu und Shandong begnügen, und zwar weil ich diese in einer Woche recht bequem bereisen und sodann meinen Chinaaufenthalt noch mit einem würdigen, dreiwöchigen "Urlaub" in Shanghai beenden kann.

Als erstes Ziel erwählte ich Xuzhou. Dieses kleine Städtchen im äußersten Nordwesten von Jiangsu, 700 Kilometer entfernt von Shanghai, ist wieder einmal in keinem Reiseführer verzeichnet, und es scheint, als wäre auch noch nie jemand hingereist. Deswegen, und weil es ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt auf meiner Fahrt nach Shandong ist, beschloss ich, dorten zwei Tage zu verweilen.

Es ging diesmal nicht alles ganz so glatt wie gewohnt, aber ich werde Euch hier nicht mit "Was-habe-ich-doch-für-ein-Pech"-Geschichten von ausverkauften Tickets, endlosen Anstellzeiten oder unfassbar heißem Wetter langweilen.

Nein, das kann ich besser.

So kam ich also gestern um 20 Uhr in Xuzhou an, einer auf den ersten Blick sympathischen, extrem lebendigen kleinen Stadt. Da ich von der fünfstündigen Zugfahrt und einer zweistündigen Unterhaltung mit einem kleinen chinesischen Buben (Hauptthema: "Transformers 2" - auf chinesisch, wie ich lernte: 变形金钢) ausgesprochen müde war, fiel ich gleich ins erste Hotel in Bahnhofsnähe. Dieses hatte durchaus eine gewisse Patina, war dafür aber auch recht günstig.

Was gibt es schöneres, als nach einer langen Reise bei unglaublich schwüler Hitze eine lange Dusche zu nehmen?

Und was gibt es spannenderes, als danach festzustellen, dass die Schnalle der Badezimmertüre abgebrochen ist und die Türe sich folglich nicht mehr öffnen lässt? Dabei sperre ich prinzipiell nicht zu ... muss aber zugeben, dass ich auch nicht jede Türe vor dem normalen Zumachen auf Funktionsfähigkeit überprüfe.

So stand ich dann also in diesem 3-Quadratmeter-Zimmerchen bei 40° Innentemperatur und konnte während der zwei Stunden des Eingesperrtseins dem Sauerstoff beim Verschwinden zuriechen. Natürlich war ich nicht untätig: Zunächst mit bloßen Händen und Füßen, dann mit allem, was mir zur Verfügung stand (Zahnbürste, Plastikkamm, Seife) versuchte ich, die Türe aufzubrechen - erfolglos. Mir ist klar, dass McGyver aus diesem Zubehör mindestens einen Kurzwellensender oder einen Bulldozer konstruiert hätte. Alles, was ich mit der Zahnbürste zusammenbrachte, war hingegen, mir meine Zähne zu putzen. (Auch sehr wichtig. Man sollte Karies nicht unterschätzen.)

Schweißüberströmt und splitternackt begann ich also den demütigenden Akt des mit-beiden-Händen-gegen-die-Türe-Pumperns, und gleichzeitig um Hilfe zu rufen. Weniger, weil ich wirklich von Panik erfüllt war, sondern eher, weil ich nicht 15 Stunden in diesem fensterlosen, stickig-heißen, winzigen Raum verbringen wollte, bis mich eine eventuelle Putzfrau des Morgens vielleicht fände.

Es ist einem mittleren Wunder zu verdanken (oder meiner kräftigen Stimme), dass mich in dem isolierten Extragebäude, in dem ich einquartiert bin, überhaupt jemand hörte. Doch dem war so. Aus dem Badezimmer heraus erklärte ich der Hotelangestellten schreiend das Problem, woraufhin sie den eine bunte Schar an Mechanikern zusammentrommelte. Spannend ist an dieser Stelle, dass man hier in Xuzhou offenbar einen ganz interessanten Dialekt verwendet, der eine Mischung aus südlichen und nördlichen Charakteristiken aufweist, jedenfalls aber ausgesprochen unverständlich sein kann. Und Inhalte wie "Jetzt schräg rechts nach oben ziehen und gleichzeitig rütteln" verstehe ich offenbar schon gar nicht.

Trotzdem schaffte es das Handwerkergrüppchen nach einiger Zeit, die gesamte Schnalle samt Schloss von außen auszubauen und die Türe zu öffnen.

Da stand ich nun in paradiesischer Nacktheit und durfte mir typisch chinesische Scherze über meine Körperbehaarung anhören und darüber, wie lustig das ganze doch wäre.

Zugegeben ... nach einer Sekunde Erleichterung und einer weiteren Sekunde Ärger musste ich dann mitlachen. Wer bin ich denn, dass ich solch vollkommene Situationskomik nicht würdigen dürfte?

Den Rest des Abends wollte ich mit einem entspannenden Spaziergang verbringen, was von sintflutartigen Regenfällen verhindert wurde, die justament begannen, als ich aus der Türe trat. Zusätzlich vergaß ich noch meinen Schlüssel im Zimmer sowie das Aufladen meines Fotoapparates. Außerdem lag das diesmal wohlmitgebrachte Schweißtuch sicher im Zimmer und ermöglichte mir so, die chinesische Allgemeinheit durch exzessives Schwitzen zu erheitern. (38° bei 120% Luftfeuchtigkeit sind das schlimmste Wetter, das ich mir vorstellen kann.) Aber das war peripher - die Freiheit hatte mich wieder, und ich konnte immerhin sogar ein Zugticket nach Yanzhou erstehen. In dieses Städtchen der Provinz Shandong möchte ich nämlich morgen fahren, um den dort ganz in der Nähe liegenden Geburtsort Konfuzius' zu besuchen, bevor es weitergeht in die Hauptstadt Jinan, wo ich wiederum zwei österreichische Freundinnen treffen werde.

Und heute? Ja ... heute fand ich heraus, dass Xuzhou vor 2.000 Jahren die Hauptstadt der mächtigen Han-Dynastie war, und dementsprechend die größte und wichtigste archäologische Anlage aus dieser Zeit in ganz China beherbergt. Zusätzlich übrigens noch eine Terracotta-Armee aus tausenden Figuren - ähnlich derer in Xi'an, nur dass die Soldaten viel kleiner (und herziger) sind. Weil das aber niemand weiß - und es Reiseführer wie Lonely Planet auch nicht einmal einer Erwähnung wert finden - war ich bei der heutigen Besichtigung dort praktisch alleine. Besonders das gigantische unterirdische Mausoleum des ersten Han-Kaisers gehört zum Großartigsten, was ich bisher in China gesehen habe. Die Abwesenheit anderer Touristen und jeglicher Keiler machte dieses Erlebnis umso beeindruckender - und bestätigte mir einmal mehr, dass für mich das Fahren ins Unbekannte dem Abklappern berühmter Sehenswürdigkeiten hundertmal vorzuziehen ist.

Ich liebe China. Nur seine Badezimmer mag ich jetzt nicht mehr so gerne.

Abschied von einem Leben

2009-06-26T21:37:00.000-07:00

Meine lieben Bekannten und Unbekannten da draußen,
hier geht's mittlerweile rund: Mein Auszug aus dem Studentenheim am 2. Juli wird vorbereitet - Dinge verschenkt, verkauft, verschrottet, verpackt - meine kleine Abschlussreise gen Norden, gemeinsam mit der gerade aus Korea zurückgekehrten Linan, wird organisiert, für die große Abschlussprüfung wird gelernt und dazu noch viele Abschiede von Klassenkameraden und Freunden gefeiert - mit ziemlicher Sicherheit endgültige Abschiede.

Angesichts dessen ist es für mich nur logisch, dass auch das Blog hier endet. Das hat praktische Gründe - wie beispielsweise verminderten Netzzugang und unglaubliches Beschäftigt-Sein - aber auch dramaturgische (es würde bis zur endgültigen Abreise nur noch so dahintranen) und psychologische (ich verspüre kein großes Bedürfnis, mich über Rückreise-Vorbereitungen auszulassen).

Ich habe darüber nachgedacht, wie dieses letzte Posting aussehen könnte, wie ich es kreativ und/oder witzig gestalten, mit einer grandiosen Schlussfanfare aus diesem Blog-Leben scheiden könnte. Mein Resümé: Wir machen das weder kreativ noch witzig. Dieses Blog ist wie mein Leben hier: Die Höhepunkte sind verstreut, kontinuerlich, die Klimax unberechenbar. Daher ist dieses Posting nur ein einfacher Abschied.

Einerseits von meinem Leben als Student in China: Mit Sicherheit die faszinierendste, wahrscheinlich sogar die schönste Zeit meines Lebens, in der ich unglaublich viel gelernt habe - über China, über Europa, über Menschen, über Kultur, über das Reisen - und unvermeidlich auch über mich selbst. (An dieser Stelle sich jetzt bitte eine kurze, ebenso witzige wie geistreiche Zusammenfassung all der großartigen Unternehmungen und schrägen Erlebnisse des letzten Jahres vorzustellen. Würde total gut passen, wäre irgendwie ergreifend - ist aber leider fürchterlich nervig zu schreiben. Außerdem bin ich hungrig.)

Andererseits verabschiede ich mich von diesem Blog, das ein wunderbares Hobby war und gleichzeitig Dokumentation wesentlicher Eckpunkte meines Aufenthalts in China (sowie eines Tags in Uruguay), und das mich überraschenderweise sogar dazu motiviert hat, auch Dinge zu tun, die ich sonst nicht getan hätte, um danach Neues berichten zu können.

Schließlich ist es auch ein Abschied von Euch da draußen. Naja ... nicht wirklich, wie ich hoffe, aber zumindest ein Abschied von Euch als LeserInnen. Es hat mich ehrlich gefreut - und noch mehr überrascht - wie viele Menschen dieses in Wahrheit recht unraffiniert hingefetzte, völlig subjektive und oft genug auch wenig informative Geschreibsel gelesen haben - und auf welch positive, witzige und inspirierende Weise kommentiert wurde. Das hat mir auch das Gefühl gegeben, die wichtigste Erfahrung meines Lebens aktiv mit meinen Freunden - alt und neu - teilen zu können.

Taten sagen ja bekanntlich deutlich mehr als Worte. Durch Eure aktive Teilnahme an diesem meinem Blog, habt ihr sehr viel gesagt (ob's wollts oder net). Dafür - und das ist der Hauptgrund für dieses salbungsvolle Abschiedsposting - danke ich Euch von Herzen.

Liebe Grüße aus Shanghai, machts es gut, passts auf Euch auf, schauts links und rechts bevors über die Straße gehts - und auf Wiedersehen ... ich bleib noch ein Monat ];).

Clemi

Drei Herren und die Kultur

2009-06-21T01:51:00.000-07:00

Wenn eine statistisch relevante Teilmenge der Herrenrunde nach längerer Zeit des Nicht-Sehens in einem fernen Land aufeinander trifft, dann sind höchste interkulturelle Sensibilität, Offenheit für Unbekanntes und grenzenlose Begeisterung für die feineren Dinge des Lebens eine Selbstverständlichkeit. Als die Herren Schausberger und Kurzawa gestern nach einer Woche China-Aufenthalt wieder abreisten, hinterließen sie ein Land, das einfach ein kleines bisschen besser, reicher und schöner war als zuvor. Denn in einzigartiger Weise wussten wir das Positivste aus West und Ost harmonisch zu verbinden.

Schon am Ankunftstag tauchten wir so richtig ein in die chinesische Kultur: 8.30 Uhr morgens am Flughafen - Herr Schausberger, der als erster aus London angereist war, verspeist mit mir im Burgerking einen Whopper, während wir auf die Ankunft der Maschine Herrn Kurzawas aus Moskau warten. Auch das Frühstücksbier im benachbarten Irish Pub mundet vorzüglich - ja, so gut gar, dass wir besagten Herrn Kurzawa leider ein bisschen vergessen. Erst ein wohlmeinender Anruf seinerseits nach erfolgter Ankunft ("Heast, wo seids'n es bitte?!?!") holt uns zurück in die Ankunftshalle, und so können wir - etwas verspätet - mit einem kleinen Tränchen im Auge auch das älteste Mitglied der Herrenrunde in die Arme schließen.

Entsprechend asiatisch geht es in den folgenden Tagen weiter: Sei es ein Wurschtsalat im "Paulaner Bräu", eine Ciabatta im "Café Italia" oder Capuccino im Starbucks - die zwei Herren fürchten keines der kulinarischen Abenteuer dieses Landes!

Doch nicht nur Chinas Küche wird von der Herrenrunde ausgiebig erforscht, nein, auch die Kultur kommt nicht zu kurz: Ob Babyface, G+, Soho, De la Coast oder Windows - kaum ein Nightclub wird ausgelassen, kaum eine Bar von uns verschont.

Angesichts eines so dichten nächtlichen Besichtigungsprogramms könnte der Verdacht sich regen, wir wären des Tags leiser getreten. Weit gefehlt! Mit eiserner Disziplin erheben wir uns täglich frühmorgens um 14 Uhr aus unseren Betten, um erbarmungslosem Sightseeing zu frönen: Der Clothes Market wird aufgesucht (9 Maßhemden, 2 Maßanzüge), Straßenhändlern unser Vertrauen geschenkt (eine echte Rolex um 10 Euro), ausgesuchte Qualitätstechnologie erworben (ein iPhone um 60 Euro) sowie Chinas bekannte Markenware empirisch getestet (4 Paar Nike-Socken um 50 Cent).

Wer würde uns da zu früher Abendstunde ein wenig Entspannung missgönnen? Also lernt die Herrenrunde die Freuden chinesischer Massage kennen (O-Ton Schausberger: "Ab heute lasse ich mich nur noch mit 'Majestät' ansprechen!"), ebenso wie den Full-Service der hiesigen Friseure (Kopf-, Rücken- und Armmassage, Haarwäsche, schneiden und legen bei einem Top-Figaro um 4 Euro) und das gemütliche Nachmittagsschläfchen im Park.

Ich glaube, erstmalig in der Geschichte der Langstreckenflüge haben nicht die Besucher, sondern der Gastgeber einen Jetlag zu verdauen.

Burschen: Schön, dass da warts!

Die Herrenrunde in China

2009-06-12T02:19:00.000-07:00

Ich darf Euch heute eine kleine - und im Regelfall ausgesprochen unfeine - Institution vorstellen: die Herrenrunde.

Gut, den meisten brauche ich die wohl nicht mehr vorzustellen, aber ich tu es trotzdem. Wir trafen uns - weniger zufällig als mehr unter dem Zwang der Schulpflicht - in der Unterstufe des Gymnasiums: sechs wunderschöne, hochintelligente und dazu noch erfrischend bescheidene junge Männer, die bald von einem zarten Band der Freundschaft verbunden waren, da eine geschlossene Front gegen die erschreckende weibliche Übermacht in unserer Klasse gefragt war!

Na gut, das war nicht der Grund - aber es klingt irgendwie so herrlich politisch unkorrekt. Der tatsächliche Grund war eher, dass Schausi, Nikerl, DJ, Zech, Karli und ich einen Botzn Koarl miteinander hatten, was bei dermaßen unterschiedlichen Charakteren an sich schon eine Sensation ist.

Um die Sache kurz zu machen: Seit nunmehr fast 20 Jahren(!) treffen wir einander etwa alle ein bis zwei Monate, um gemeinsam fürchterlich viel Spaß zu haben. Letzteres lässt sich einfach nicht vermeiden, wenn wir aufeinander treffen, und darum konnten auch geografische Trennungen (beispielsweise leben momentan Schausi in London, Karli in Deutschland und ich in China), Hochzeiten, Scheidungen, Kinderkriegen und diverse andere Widrigkeiten des täglichen Lebens nichts ändern.

Gut, in letzter Zeit haben wir ein bisschen weniger Karli, weil der in Deutschland lebt, als Arzt arbeitet und zwei Kinder großzuziehen hat; aber den Gesamtrunden-Koarl hat das nicht merkbar reduziert.

Normalerweise treffen wir uns ja am Samstag, 19 Uhr, Stefansplatz. Diesmal haben wir uns zur Abwechslung allerdings für Samstag, 9 Uhr, Flughafen Shanghai entschieden.

Leider darf ich dort morgen - zu meiner großen Bestürzung - leider nur die Herren Schausi und DJ mit betont männlichem Handschlag begrüßen; wir werden uns aber redlich bemühen, auch als schwache 50% in der kommenden Woche mindestens genauso viel Frohsinn, Jux und Tollerei in China zu verbreiten, als wäre die gesamte Runde vollständig versammelt.

Warum ich das schreibe? Damit Ihr Euch nicht wundert, warum man jetzt mindestens eine Woche lang nichts von mir hören wird.

Und um mich zu bedanken, bei zweien meiner besten Hawerer, dass sie tatsächlich bis nach China kommen und somit die längste Anreise auf sich nehmen, die es jemals bei einer Herrenrunde gab.

Alles Walzer! ]:)

Aha! - Wissenswertes zur chinesischen Schrift, Teil III

2009-06-07T06:41:00.000-07:00

Hallo Kinder!
Jetzt beruhigen wir uns langsam, stellen das Schwätzen ein und finden bei dieser Gelegenheit auch gleich unsere innere Mitte. (Irgendwo in der Nähe der Leber, Hinw. d. A.)

Richtet nunmehr also Eure geschätzte Aufmerksamkeit wieder ganz alleine auf mich, da das erstens mein Selbstbewusstsein ungemein stärkt, zweitens Euren Chinesischkenntnissen echt gut tut und Ihr – gebts doch zu – sonst eh nix G’scheites zu tun habts.

Ich habe das letzte Mal um Haaresbreite die Diskussion der dritten und letzten Klasse an Schriftzeichen vermieden. Dies war ausgesprochen raffiniert von mir (und ich könnt mich selbst dafür umarmen, aber andererseits lege ich großen Wert auf meinen persönlichen Freiraum und lasse mich sicher nicht von jedem dahergelaufenen – und momentan auch noch ziemlich verschwitzten – Ich abknuddeln; ich mein, wo kommen wir denn da hin, wenn ich jedes Mal, wenn ich mich grad sehr mag, gleich sämtlichen Bedürfnissen nach körperlicher Nähe nachkommen würde? CHAOS würde daraus resultieren, sage ich Euch, CHAOS – und vermutlich auch Kreuzschmerzen, weil man sich ja, wenn man sich selbst umarmt und das auch noch ordentlich machen möchte, meistens ein bissl dieses eine Bandl zerrt, das da so links überkreuz schräg vom Schulterblatt den Rücken hinunter …

Wo war ich?

Ach ja, die Klammer muss ich noch schließen …

)

So.

Jetzt aber.

Es war ausgesprochen raffiniert von mir WEIL – und jetzt kommt’s – diese dritte Gruppe an Zeichen die wichtigste, häufigste und auch interessanteste ist. Und so darf ich Euch jetzt die „phonographischen Zeichen“ vorstellen.

Nein, die lesen sich leider nicht selbst vor. Das wäre praktisch, funktioniert aber nicht, da auch die phonographischen Zeichen – bei aller Grandiosität – leider stumme Nüsse sind.

Warum heißen sie dann so? Nun – weil sie sich aus zwei Teilen zusammensetzen.

Ich muss dazu zunächst vorausschicken (pfiati derweil, aber komm net zu spät heim), dass ein chinesisches Zeichen durchaus auch selbst Teil eines anderen Zeichens sein kann, das dann dementsprechend komplizierter aussieht. Tatsächlich kann ein Zeichen sogar mehrere andere als Komponenten enthalten, was dann optisch einen recht gedrängten Effekt („Grallawatsch“ in der Fachsprache) verursacht. Ich werde das dann gleich noch genauer demonstrieren, aber derweil glaubts mir das bitte einfach mal. Bei solchen Dingen lüge ich selten. Das wäre zu simpel.

Jeeedenfalls: Dies bitte KEINESFALLS mit jenem von mir bereits erwähnten Fall zu verwechseln, wenn ein chinesisches Wort aus mehreren Zeichen aufgebaut ist. Das ist etwas ganz anderes und auch sehr wichtiges; aber tatsächlich kann eben auch ein einzelnes Zeichen aus mehreren anderen bestehen. Bei einem phonographischen Zeichen ist genau das der Fall, wobei eine Hälfte das sogenannte „Radikal“ ist, die andere ein Phonetikum. Das Radikal ist enorm wichtig, denn es gibt einen Hinweis auf die Bedeutung des gesamten Zeichens und wird außerdem dazu verwendet, die Zeichen in einer bestimmten Reihenfolge zu ordnen – beispielsweise in einem Wörterbuch. Das Phonetikum gibt hingegen einen Hinweis auf die Aussprache.

Ich erklär das mal an Beispielen.

Sehet dieses wunderschöne Zeichen:

想

Jajaja, ich weiß schon: ein unheimlich kompliziertes Krixi-Kraxi, das man wahrscheinlich wie Tsching-Tschang-Tschung ausspricht.

Doch sehen wir etwas genauer hin.

So, und jetzt bewegen wir die Nase wieder ein Stücki weg vom Bildschirm, weil sonst sehen wir nur Pixel, und das hilft uns auch nicht weiter. Ich meinte das mit dem „genau schauen“ eigentlich nur figurativ, denn ich werde nun in meiner unendlichen Weisheit dieses Zeichen für Euch Dumpfbacken (vgl. Beatboxen) da draußen mal ein bisschen analysieren.

Also. 想 besteht eigentlich aus drei unabhängigen, vollständigen Zeichen, nämlich: 木，目 und 心. Sie haben die Bedeutungen „Baum“, „Auge“ und „Herz“. (Jedes davon für sich genommen übrigens ein Piktogramm.) Nun sind 木 und 目 bereits zu einem neuen Zeichen zusammensetzbar, nämlich 相. Und gute Beobachter sehen schon: a-HA! (Daher auch der Name dieses Kurses) Das ist ja die obere Hälfte von 想, während das Zeichen für Herz 心 die untere Hälfte bildet.

Und das ganze ist dann ein wunderbares Beispiel für ein phonographisches Zeichen. Das Herz ist hier nämlich das Radikal. Es zeigt an, dass die Bedeutung des Gesamtzeichens etwas mit Gefühlen bzw. Eindrücken zu tun hat. Die andere Hälfte ist das Phonetikum. Wenn man weiß, wie 相 ausgesprochen wird, dann hat man auch eine ungefähre Ahnung, wie das Gesamtzeichen klingt. In diesem Fall ist das super: 相 lautet “xiang“ und 想 ebenfalls „xiang“.

Paaasst!

Leider ist es nicht immer so einfach, denn die Aussprache der Zeichen hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert, und so kommt es häufig vor, dass ein Phonetikum „Zhao“ auf eine Aussprache von „Kou“ hinweist, oder ähnliche Spompanadeln (<= Wie schreibt man das eigentlich?)

想 bedeutet übrigens „denken, wünschen, sich sehnen“ – der Bedeutungshinweis des Radikals ist generell deutlich verlässlicher als der Aussprachehinweis des Phonetikums.

Ich könnte Euch jetzt hier noch mit Beispielen ins Koma erklären – denn es gibt natürlich zigtausende davon, und die über 200 Radikale können innerhalb des Zeichens sowohl unten als auch links stehen und dabei auch noch ihr Aussehen verändern – aber ich will meine viereinhalb LeserInnen gerne noch ein Weilchen behalten, deshalb belasse ich es mal dabei.

Und widme mich einem Thema, das wesentlich unterhaltsamer ist: dem Pumukl.

Hihi, war nur Spaß – ich mach eh mit Chinesisch weiter.

Aber mit etwas, das weniger theoretisch und ganz viel lustig ist. Find ich halt. Und zwar sind das jene Zeichen, die irgendwie in dieser Klassifikation keinen Platz finden, uns Westler aber üblicherweise königlich unterhalten.

Auch sie setzen sich aus zwei (oder mehr) für sich existierenden Schriftzeichen zusammen. Sie kombinieren aber deren ursprüngliche Bedeutung zu einer neuen – was manchmal ausgesprochen originell, witzig und überraschend sein kann. Sehr oft bietet dies auch Gelegenheit, etwas über die chinesische Art zu denken, die Kultur und die Geschichte zu lernen.

Aber wer will das schon.

Also präsentiere ich hier einfach zum Abschluss ein paar der lustigsten:

木 - Baum
林 – kleiner Wald
森 – großer Wald

火 – Feuer
炎 – heiß
焱 – sehr heiß

Und jetzt noch raffinierter:

好 – links: Frau, rechts: Sohn => insgesamt: „gut“

安 – oben: Dach, unten: Frau (vgl. voriges Zeichen) => insgesamt: „Friede“

忙 – links: Herz, rechts: sterben => insgesamt „vergessen“ (Anm.: Chinesen hielten früher das Herz für den Sitz des Gedächtnisses)

盲 – oben: sterben, unten: Auge => insgesamt: „blind“

… und unendlich viele weitere solche Beispiele. Solchen herrlich logischen bzw. sogar richtig unterhaltsamen Zeichen zu begegnen, gehört für mich zu den größten Freuden des Chinesisch-Lernens. Die zweitgrößte ist es dann, in China-Lokalen blöde Kommentare über Westler zu verstehen und mich dann auf Chinesisch rächen zu können.

Aber das gehört woanders hin.

Soll ich noch einen Teil schreiben? Ich könnte mich noch ein bisschen vom einzelnen Zeichen zum chinesischen Wort hochhangeln und vielleicht auch noch ein winziges bisschen den Horror vorstellen, der die chinesische Grammatik ist.

Oder ich lass es. Wie’s wollts. Ich bin ja nicht so.

Tiananmen

2009-06-04T00:38:00.000-07:00

Heute ist der 20. Jahrestag des "Tiananmen Incidents". Anlässlich dessen haben wir dies auch im Unterricht besprochen (was mich übrigens ziemlich überraschte). Unsere Professorin meinte: "Unsere Regierung sagt, es wären 200 Tote gewesen, ausländische Medien sagen 2.000. Ich sage, es waren zu viele."

Und das find ich ziemlich gut.

Wir unterbrechen dieses Blog für eine wichtige Durchsage

2009-05-30T21:37:00.000-07:00

Man trug mir zu, man wüsste nicht, was ich in letzter Zeit eigentlich so triebe. Man artikulierte die Befürchtung, ich würde nichts mehr unternehmen. Ja, man erdreistete sich gar der Feststellung, ich würde prokrastinieren!

Daher:

"Was sich so tat in den letzten Tagen"

(langweilig durchnummeriert, ohne meine patentierte Aufzählmethodik)

1. besuchte die "Mini Expo", eine Veranstaltung der Fudan Uni, die den Studenten die Möglichkeit gab, ihre Länder zu präsentieren. Fand dort einen Burundier, der in einem Kasachenzelt mongolisches Pferdefleisch aß, einen Saudiarabier, der mit einem Nordkoreaner von einer Malayin fotografiert wurde - sowie einige Österreicher in Lederhosen und mit "Spatzi"-Lebkuchenherzen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. (Geistige Notiz: Hiesige Österreicher-Vermeidungsstrategie ausgesprochen erfolgreich!)
Großartige, ja, sensationelle Fotos vorhanden, aber leider unmöglich zu posten.

2. Organisierte einen Klassenabend in einer koreanischen Bar. Fand heraus, dass Ukrainisch dem Russischen doch recht unähnlich ist. Außerdem, dass mein Klassenkollege Ichikawa sowohl Physik studiert hat als auch auf Hardrock steht. Ebenso nun empirisch nachgewiesen: Schwerkraft in China nach wie vor reichlich vorhanden. (Schade um die gute Pizza.)

3. Genoss wöchentliche, Kreuz-brechende Massagen. Sorgte gleichzeitig für angemessene Akzent-Verwirrung dank Small-Talk mit Massage-Spezialisten aus vier verschiedenen Provinzen.

4. Traf eventuelle neue Sprachpartnerin in einer Hotel-Lobby und erledigte somit ganz unerwarteter Weise die Aufgabe für die gesamte Woche. Etablierte, dass der Dialekt im Norden Anhuis recht französisch klingt.

5. Sah eine hervorragende Antarktis-Dokumentation mit David Attenborough. (Koreanische Untertitel vorhanden.)

6. Absolvierte einen Karaoke-Abend mit meinen österreichisch-chinesischen Freunden Lao Ma, Steffie und Mathias, der überraschend in meine erste Live-Beatboxing-Erfahrung mündete (Video vorhanden). Erkenntnis: "Wir brauchen a Gitarr'! Des geht net, dass mir dauernd nur a Dschinderrassa-Bumm ins Mikro plärren!"
Außerdem: schlecht gebeatboxte Snare-Drum klingt schnell wie besonders saftige Blähungen und sorgt so für unbändige Heiterkeit. (Geistige Notiz: Bei Gelegenheit erwachsen werden.)
Merke weiters: "dumpfbacken" als Übersetzung für "beatboxing" lustig, aber unpassend.

7. Genoss den neuen Star Trek Film im Kino. (Erstaunlich gut!)

8. Verbrachte das Drachenboot-Fest gemeinsam mit ein paar Klassenkollegen in der Innenstadt auf der Suche nach Drachenbooten. Fanden keine. Dafür massenweise Stink-Tofu und entzückendes Altstadtviertel sowie schönen Garten. Fotografierten dickes Weiblein in rosa Pyjama beim hingebungsvollen Nasebohren. (Bildmaterial auf Anfrage erhältlich.)

9. Besuchte das Städtchen Jiaxing und entdeckte dort entzückendes Water Village - völlig ohne Touristen und Keiler. Spielte in dortiger Bar mit einem Einheimischen den sinnreichen Playstation-Heuler "Nazi Zombies" sowie Würfelpoker. Musste wegen verlorener Spiele sowohl 3 männliche Chinesen küssen, Walzer tanzen, auf der Straße ein Weihnachtslied singen als auch einen Affen imitieren.

10. Gab Englischunterricht in einer "School for Underprivileged Children". Bewies eindrucksvoll meinen Mangel an pädagogischen Fähigkeiten.

11. Half beim Brunnengraben in einem kleinen Dorf. (Grund: Gutes Herz und schlechtes Chinesisch-Hörverständnis. Gedankliche Notiz: Bei der nächsten Abstimmung nur dann die Hand heben, wenn auch verstanden wurde, wofür man sich gerade meldet. Oder zumindest die Außentemperatur unter 30 Grad beträgt.)

12. Umrundete zu Fuß den Jiaxinger "Nan Hu" ("südlicher See"). Gewonnene Erkenntnis: Überraschend groß.

13 Traf sehr netten Wohndeko-Vertreter aus Xinjiang, der mich dorthin zum Schafspieß-Essen einlud. (Anm.: Entfernung seiner Heimatstadt von Shanghai etwa 4.000 Kilometer.)

14. Versuch, die schmerzenden Schultern (Brunnengraben), Füße (Seeumrundung) und Gehirnzellen (Lehren unterprivilegierter Kinder) im Rahmen eines entspannenden Sonntags beim Vokabellernen zu erholen.

Und irgendwann sollte ich dann vielleicht auch noch ein bisschen was für die Uni tun. Mal sehen. Man kommt ja zu nix.

Aha! - Wissenswertes zur chinesischen Schrift, Teil II

2009-05-27T04:02:00.000-07:00

Das letzte Mal erwähnte ich – dramaturgisch geschickt – drei Kategorien, in welche sich alle Schriftzeichen (mehr oder weniger) einteilen lassen.

Es wäre jetzt ur-lustig, wenn ich da nix mehr dazu schreiben würde, sondern einfach über meine letzte Reise oder das neueste Klo-Missgeschick berichten würde, hihihi.

Da ich aber den dumpfen Verdacht habe, das würde Euch uninteressiertes Pack da draußen eh mehr fesseln als mein Versuch, da ein bisschen Bildung in die Welt hinaus zu bringen, und darüber hinaus mein hehres Ziel ja stets ist, Euch möglichst viel leiden zu lassen, setze ich hier jetzt einfach mal mit der Zeichengeschichte fort.

So unoriginell das auch sein mag.

*hmpf*

Zur Sache.

Die erste Kategorie ist die lustigste, denn hierbei handelt es sich um echte „Piktogramme“, also im Prinzip mehr oder weniger vereinfachte bzw. symbolisierte Bildlein von dem Ding oder der Aktivität, die das dargestellte Wort … äh … dastellt (oder so).

Ich darf mal beispielen (hihihi, das klingt wie „beischlafen“ *kicher*):

Bei 山 erkennt man doch mit ein bisschen Fantasie einen „Berg“, oder?

雨 tröpfelt ganz eindeutig als „Regen“ vom Himmel,

口 ist für die Darstellung von „Mund“ oder „Öffnung“ zwar ein bisschen eckig, aber doch erkennbar,

门 ist ein etwas simples aber doch bequem nutzbares „Tor“, und bei

木 ist der „Baum“ mit seinen Ästen ganz gut zu erkennen.

Der zweite Typ ist ein bissi fad, denn das sind die sogenannten „Lehnzeichen“. Der Name impliziert dabei keineswegs eine gewisse Schiefe des Bildes, sondern die Tatsache, dass hier bereits existierende Zeichen mit einer neuen Bedeutung versehen werden und somit neue, erweiterte Verwendung finden. Diese schöne Eigenschaft chinesischer Zeichen ist übrigens eine der Hauptursachen, warum die verdammte Sprache so schwierig ist – weil die meisten Zeichen weiß-Gott-wieviele Bedeutungen haben, die noch dazu eine erfrischende Unabhängigkeit von jeglichen sich der europäischen Logik erschließenden Systematiken genießen.

Zu letzterem Phänomen spiele ich wiederum bei *prust*:

So gibt es gebeispielterweise ein Zeichen für „hinten“, das gleichzeitig „Kaiserin“ bedeutet, weil beide Worte die gleiche Aussprache hatten, und so kurzerhand das 后 (hou) für „hinten“ einfach auch mit der gleichlautenden kaiserlichen Bedeutung versehen wurde. So kommt es dann zu so wunderbaren, sich von Homophonen ableitenden, Mehrfachbedeutungen wie dem Zeichen 面, das (unter anderem) bedeutet: Gesicht; persönlich; Außenfläche; Flächeninhalt; Seite; Aspekt; Ausmaß; Mehl und Nudel.

Wunderbar verschwommen sind ja im Chinesischen auch die Unterscheidungen zwischen den einzelnen Worttypen – so ist man sich chinesischerseits nie so ganz im Klaren, ob ein Wort jetzt ein Haupt-, Zeit- oder Eigenschaftswort ist – oder vielleicht von allem ein bisschen etwas. Und es gibt nichts Schöneres, als im Unterricht den Charakter einer neuen Vokabel zu erfragen, und dann als Antwort zu bekommen: „Das ist ein Hauptwort. Aber auch ein bisschen ein Zeitwort. Ein Eigenschaftswort ist es nur selten – das kommt auf die Satzstellung/Tageszeit/Laune des Sprechers/… an.“

Und DAS ist für mich der Hauptgrund, warum Chinesisch so verdammt schwierig ist: Linguisten sind sich bis heute nicht einig, ob es in dieser Sprache ÜBERHAUPT eine Grammatik im eigentlichen Sinne gibt. Ich sag’s ja: Nicht so wahnsinnig gescheit. (Sorry Mathilde, hihi.)

Hm. Das wird schon wieder viel zu lang hier. Also breche ich hier ab, präsentiere aber zur Ausstimmung noch ein letztes Feuerwerk an typischen Zeichen mit ihren Hauptbedeutungen. Falls manche von Euch planen, Chinesisch zu lernen, könnt ihr ja als Vorübung einfach mal versuchen, Euch diese fünf Zeichen inklusive allen Bedeutungen zu merken. Multipliziert den Aufwand mit 1000, dann wisst Ihr ungefähr, was ich rein mit dem Vokabellernen durchmache:

投: werfen; hineinspringen; richten; zustellen; eintreten; aufsuchen; sich anpassen; schmeicheln (<= Hier haben wir etwas, das offenbar ziemlich ein Verb ist.)

上: oben; höher; erst; gehen; fahren; auftreten; überziehen; schmieren; veröffentlicht werden; anziehen; mit etw. beschäftigt sein (<= ist auch sehr stark ein Verb und nur ein bisschen ein Adjektiv)

和: mild; mit jmd. auf gutem Fuße stehen; Frieden; unentschieden; mit; und; Summe (<= Das hingegen kann sich nicht so recht für eine Wortgruppe entscheiden.)

点: Tropfen; Fleck; Punkt; etwas; Stelle; Grad; punktieren; tropfen; abzählen; auswählen; einen Wink geben; anzünden; Stunde (<= Ein ungemein praktisches Zeichen – falls einem gerade nix anderes einfällt, kann man dieses Verb/Nomen/Adjektiv/sonstnocheiniges verwenden; die Chancen sind gut, dass es auch die gewünschte Bedeutung hat.)

头 schließlich heißt – unter anderem – sowohl „Anfang“ als auch „Ende“.

Und ganz in diesem Sinne ist das jetzt hier der Anfang des Postings.

Aha! - Wissenswertes zur chinesischen Schrift, Teil I

2009-05-23T10:19:00.000-07:00

Konfuzius sagt: „Chinesische Schriftzeichen sind urleiwand!“ (frei übersetzt) – und recht hat er, der alte Mann!

Deshalb werde ich jetzt meiner wahren Berufung (= Klugscheißer) folgen und volksbildnerisch tätig werden. Lauschet, liebe Leute, diesen meinen kleinen, kursorischen Einblicken in die wunderbare Welt der chinesischen Schrift.

*Applaus*
*bescheidenes Lächeln seitens des Redners in Richtung Publikum*
*kleines Hüsteln*
*großes Wasserglas-Umstoßen*
*peinliches Herumputzen*

Wohlan …

Die chinesischen Zeichen sind die älteste sich noch in Verwendung befindliche Schrift der Welt. Etwa vor 5.000 Jahren hat sich an einem sonnigen Nachmittag irgendwo in China jemand hingesetzt, der ein wenig Zeit übrig hatte, und bei sich gedacht: „Was könnten wir denn heute so unternehmen? Das Wetter ist oasch, Kino ist noch nicht erfunden, und in den Beisln der Han-Dynastie fliegt auch nicht so richtig die Kuh. Lasset uns also eine Schrift erfinden!“ Woraufhin er (oder sie) dann etwa 80.000 verschiedene Zeichen hingekritzelt hat, um danach spontan an schwerer Ganglien-Prellung zu versterben. (Nicht ohne vorher noch die fundamentalsten Grundzüge der Gummibärchen-Zubereitung niedergeschrieben zu haben. Doch das ist jetzt nicht so wichtig.)

Diese Entstehungsgeschichte ist nicht verbürgt. Tatsache ist, dass man die ersten chinesischen Schriftzeichen auf 5.000 Jahre alten Knochenscherben fand, die zum Orakeln benutzt wurden. Seitdem hat sich das System zu dem Wahnsinn entwickelt, das es heute ist.

Nun sind Sprachwissenschaftler im Allgemeinen keine so wahnsinnig gescheiten Leute, denn niemand weiß so recht, wie viele Zeichen es eigentlich gibt: Die umfangreichste Sammlung enthält 56.000 Stück, gebildete Chinesen beherrschen normalerweise zwischen 7.000 – 8.000, ein durchschnittlich dickes Buch enthält im Schnitt etwa 3.000 – 3.500 verschiedene Zeichen. Und ich Armleuchter tu mir schon schwer, meine gut 1.500 Stück nicht ununterbrochen zu verwechseln.

Und wie funktioniert das denn nun? (Das chinesische Schreiben, nicht das Verwechseln. Meine Güte, seid’s Ihr kindisch!)

Zunächst müssen wir die Frage klären: „Was ist ein Schriftzeichen eigentlich?“

Die naheliegende Antwort: „Ein unheimlich kompliziertes Krixi-Kraxi, das man meistens wie Tsching-Tschang-Tschung ausspricht“ ist zwar korrekt, irgendwie aber auch ein bisschen unbefriedigend. Wahrscheinlich wegen ihres hohen Abstraktionsgrades.

Werden wir also mit unserer Frage konkreter: „Ist ein Schriftzeichen ein Wort? Oder ist es eine Silbe? Oder wie? Oder was?“

Na, das sind jetzt aber streng genommen vier Fragen! Bin ich der Herold?

„Na komm schon, saaag!“

Nein, jetzt will ich nicht mehr.

„Warum schreibst denn dann überhaupt dieses blöde Posting, alter Depp?“

Guter Punkt. Für faktenstarke Argumente habe ich ja immer ein offenes Nasenloch. Also beantworte ich die Frage mit einem entschiedenen: Jein!

Denn früher einmal war jedes einzelne Schriftzeichen ein eigenes Wort (oder zumindest eine grammatikalische Partikel). Im modernen Chinesisch hingegen hat zwar immer noch so gut wie jedes Zeichen eine eigene Bedeutung, die meisten chinesischen Wörter setzen sich allerdings aus zwei, relativ oft auch drei Zeichen zusammen.

Das wollen wir später noch genauer besprechen. Also … ich will. Ihr müssts nicht. Ihr müssts nur lesen und so tun, als würde Euch das interessieren. Oder auch nicht. Dann bin ich aber ang’fressen.

Wo war ich?

Ach ja: Beschäftigen wir uns also einmal mit dem einzelnen Schriftzeichen an sich (<= DAS find ich übrigens total blöd! Dieses „an sich“ hat keine Bedeutung, trägt nichts zum besseren Verständnis bei, ist grammatikalisch unbefriedigend, und meines Wissens nach auch der Erlangung des Weltfriedens nicht zuträglich. Aber das nur am Rande.)

Chinesische Schriftzeichen können grob in drei Kategorien eingeteilt werden.

Aber weil das hier jetzt schon so eine unheimlich lange Wurscht ist (und es außerdem spät in der Nacht ist und ich noch gerne ein bisschen lesen will), höre ich einfach an diesem Punkt auf, lasse Euch in – zweifelsohne – unerträglicher Spannung mit diesem Cliffhanger alleine und melde mich (falls ich Lust habe) wieder mit dem zweiten Teil unserer kleinen, intellektuellen Reise, die Euch zu der Erkenntnis verhelfen wird: „Das ist ja WIRKLICH alles nur ein unheimlich kompliziertes Krixi-Kraxi, das man meistens wie Tsching-Tschang-Tschung ausspricht!“

Weiter im Text: Ningbo

2009-05-19T01:18:00.000-07:00

Ich habe erfahren, dass die gesamte Blogspot-Plattform tatsächlich von offizieller Seite gesperrt wurde. Dies ist nicht gerade eine großartige Unterstützung betreffend meine ständigen Appelle, was für ein wunderbares Land dies wäre. Aber na gut, dann machen wir halt ohne Bilderchen und sonstigen Formatierungen weiter. Stellt’s Euch diese Pixelwüste einfach als gelegentlich von einem Bonanza der Farben unterbrochen vor. Wozu hat man schließlich Phantasie.

Heute geht’s um meinen kleinen Wochenend-Trip nach Ningbo. Der war überraschend. Allerdings auf ganz andere Weise als gedacht. Und das ist ja dann immer umso überraschender.

Schon bei der Hinfahrt im Zug, als ich mit einer Schulklasse aus Neunzehnjährigen (mal wieder) gemeinsam ein paar Lieder sang, merkte ich: Etwas ist anders. Drehte sich doch tatsächlich ein Herr zu uns um und ermahnte zur Ruhe(!). Normalerweise ist dies der Chinesen größte Angst: Ruhe. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass in diesem Land alles getan wird, um nicht unnötige Lautlosigkeit einreißen zu lassen. Überall hupt es, schreit es, kracht, hämmert, dröhnt und röhrt es, dass es nur so eine Freude ist. Selbst die Automotoren sind hier mindestens dreimal so laut wie daheim. Und im Zug um Ruhe gebeten - anstatt angefeuert - zu werden, das kannte ich bisher nur aus Europa!

Nun liegt Ningbo, die Stadt der drei Flüsse und der größte Tiefseehafen Chinas, in der reichsten aller Provinzen: Zhejiang. Etwa so groß wie Österreich - allerdings mit siebenmal so vielen Einwohnern - werden die Menschen dieser Provinz in ganz China für ihre Cleverness und ihren Reichtum bewundert, und für ihre sprichwörtliche Arroganz vernadert.

Bei meiner Ankunft empfing mich brütende Hitze, und als ich so bei 33 Grad durch Ningbos Straßen floss, bewunderte ich die modernsten und saubersten Straßen, die ich bisher in China gesehen hatte – mit Ausnahme vielleicht von Hong Kong.

Und noch etwas verwunderte mich: Nie zuvor in China (wiederum mit Ausnahme von Hong Kong) sah ich eine derartige Konzentration von Westlern. Es gibt in dieser Stadt ein eigenes Viertel voll mit Bars, Restaurants und Clubs, das zu etwa drei Vierteln von Angehörigen der europiden Rasse bevölkert wird: „Laowai Tan“, etwa: „Straße der Ausländer“ - ein Wortspiel mit Bezug auf Shanghais berühmten „Bund“ (auf Chinesisch: „Wai Tan“).

Dort drückt man mir gleich einen Flyer in die Hand:

„Ningbo Food 2 U – Food Delivery Website for Foreigners who live in Ningbo“

Ein Service für jene, die nicht imstande oder willens sind, genug Chinesisch zu lernen, um ein paar Gerichte zu bestellen. Auch die Auswahl an Lokalen, die durch diese Firma repräsentiert werden, zeugt von großer Offenheit seitens der Klientel gegenüber der hiesigen Kulinarik: McDonald’s, Papa Jones Pizza, New York Pizza, Starbucks Coffee und Häagen-Dasz garantieren, dass wir in dieser Stadt mit dem feinsten, was unsere westlichen Länder an Speisen zu bieten haben, versorgt werden und uns gar nicht erst mit der chinesischen Küche befassen müssen. Das verwirrt nur.

Ganz entsprechend dieser erfrischenden Geisteshaltung, erfreut mich auch die Klientel dieser Gegend: wohlbeleibte westliche Herren von wenig ansprechendem Äußeren in ihren 40ern, kurzen Hosen und Schlapfen, nüchtern oder auch gerne in besoffenem Zustand – überwiegendenfalles aber in Begleitung auffallend hübscher, zumeist deutlich jüngerer Chinesinnen. Welch wundervoller Beweis, dass wahre Liebe auch über Sprachgrenzen hinweg funktioniert!

Trotz des mich angesichts dessen spontan würgenden Brechreizes und akuten Fremdschämens, betrete ich eine Bar, in der Live-Musik angekündigt wird. Diese überrascht mich – denn eine philipinische Band geigt gar großartig auf: Rolling Stones, Mister Mister und ähnliche Rockklassiker werden mit großem Können und unglaublichen Stimmen zum besten gegeben; und gerade als ich mich darüber freue, dass selbst diese Gegend etwas Nettes zu bieten hat, betritt Koarl als "Gastsänger" die Bühne.

Hier heißt er Garry, ist sogar noch blader, natürlich ein „very good friend“ des Sängers, spricht nach Jahren in Ningbo kein Wort Chinesisch und - frohlocket! - gibt Elvis Presley. Die Stimme ist nicht schlecht – doch man grooved, man rockt, man swingt, ist für einen 55-Jährigen überhaupt ausgesprochen cool … aber generell gesprochen ist ein derart massiver Hüftschwung nicht das letzte Bild, das ich von diesem Tag mit nach Hause nehmen möchte. Daher verlasse ich die Bar bald, und genieße noch einen Abendspaziergang.

Dieser, sowie eine Besichtigung der restlichen Stadt am nächsten Tag, versöhnen mich mit diesem ansonsten sehr schönen und sympathischen Ort. Für die Heimfahrt erstehe ich ein Busticket, da ich auf diese Weise die mit 35 Kilometern längste Brücke der Welt überqueren kann – und die ist ausgesprochen beeindruckend. (Das fetzt jetzt ohne Fotos natürlich wahnsinnig.)

Für meinen nächsten Ausflug aber werde ich versuchen, einen Ort auszuwählen, der ein bisschen weniger koarlt. Bei aller Liebe … ich bin in China, und nicht in Simmering.

The End?

2009-05-18T01:19:00.000-07:00

Nachdem ich im Laufe der letzten Monate schon einige Male ein paar Tage lang nicht auf mein Blog zugreifen konnte und fälschlich dachte, es wäre geblockt worden, dürfte es diesmal wirklich so sein. Erstmals ist die gesamte Page www.blogger.com nicht mehr zugänglich, also wurde auf dieser Plattform offenbar etwas veröffentlicht, was den Leuteln hier nicht taugt. Dadurch komme ich zwar durch's Hintertürl noch an mein Blog, kann aber keine Bilder mehr hochladen. Momentan überlege ich daher, ob es wert ist, auf diese Art farblos weiterzumachen oder ob dieses hier mein Abschiedsposting sein soll.

Beide Alternativen haben irgendwie was Asymmetrisches, und das gefällt mir gar nicht. Es bleibt also abzuwarten, wie sich mein Ich so entscheidet. Ich überrasche mich ja immer wieder mal gerne selbst. Auf jeden Fall melde ich mich wieder - zumindest, um zu resümieren und mich gscheit zu verabschieden.

Macht's es gut bis dahin! ]:)

Ein Jahr Volunteering in China

2009-05-14T09:12:00.000-07:00

Heute habe ich etwas Besonderes. Meine Sprachpartnerin und beste Freundin Linan ist ja gerade in Korea, um ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen. Sie besucht dort auch Englischkurse, und in einem davon muss sie einen Vortrag halten. Diesen hat sie mir zum Korrigieren geschickt. Das Thema ist jenes Jahr, das sie als freiwillige Lehrerin in einem armen Dorf der Provinz Ningxia verbracht hat. Ich fand den Text sehr berührend und möchte ihn Euch nicht vorenthalten, da er vielleicht auch ein wenig dabei hilft, die Vorurteile von den grausamen und unterdrückerischen Chinesen zu relativieren. Ich selbst verabschiede mich nun für zwei Tage nach Ningbo, da das Reisefieber wieder zuschlägt. Falls es dort interessanter ist als ich erwarte, gibt's dann vielleicht wieder ein paar Fotos.

Aber zunächst zu den besseren Menschen.

"Hello everyone, my name is Linan. Today I will introduce volunteer jobs in one of China’s country schools.

Let’s begin with a picture: I would like to ask you to use your imagination and think how it would feel if you lived together with 50 roommates and your meals consisted only of a piece of dry bread with a glass of icy water. Of course, this has no taste, so you can choose to eat it with garlic or onion. There is also a students’ dormitory: three boys have to share two beds, because there isn’t enough room for all students, and 54 students have to live together. At lunch time, four boys were having their bread - we call it “momo” in Chinese - even without any water and “proper” dishes.

This is what I saw and experienced in the last year. Maybe teaching students in a poor mountain village school in China may not sound fun to you. However, it changed my life. When I graduated from Shanghai Fudan University in 2007, I spent one year as a volunteer teacher in Ningxia Hui Minority Autonomous Region, which is located in the west of China, together with six other colleagues. Since 1997, the Ministry of Education and the Chinese Young Pioneers started this volunteer teacher program. Every year they send more than 100 volunteers from different universities to teach in China’s rural areas. As one of the most famous universities in China, Fudan university sends up to 20 volunteers to teach in the Ningxia region every year, who are assigned to different schools; seven of these volunteers are sent to Sanhe school, where I have taught junior students English.

In the past 30 years, China’s economy developed quickly. While we are proud of the huge social development and improvement we have achieved, we are constantly aware of the obvious gap between cities and rural areas, between the east and the west of our country. The larger the gap is becoming, the more volunteers work in rural areas. Today I would like to introduce what volunteers have done to change the Sanhe school within ten years, even if it’s very difficult and complicated, and introduce how the volunteering experience changed the lives of the volunteers themselves.

In the process of industrialization, every country has to face the problem how to help farmers shake off poverty. As GSIS students, we are supposed to give this general international phenomenon a lot of thought. I would be very grateful if you could listen closely and give me some suggestions.

Before I applied for being a volunteer, I was always asked the question what I could change if I only spent one year in that rural school. At that moment I didn’t know how to answer. After having experienced a totally different kind of life and finished my volunteering job, I noticed a huge change in me. When I look back to what all these volunteers have achieved in the past ten years, I can find obvious changes as well.

2004 there was only one teaching building in San He School
2005 a new white teaching building was established
2006 a new garden and cement basketball court were built
2007 the third cement basketball court was built and some buildings newly decorated

In the past five years, based on government investment, the basic facilities have been rebuilt. With an increase of funding, the government can guarantee compulsory education among elementary schools, provide students textbooks for free and exempt any tuition fees, but there is still a lack of teachers, especially to teach students English and Arts. Thus, to try ones best to be a good teacher is the main job for every volunteer

Last year in San He school, five volunteers taught English, one was a mathematics teacher, one was responsible for Chinese. Besides our main subjects, we also taught the students music and art, and sometimes also trained them to play basketball.

How can you be a good teacher? This was our first challenge. When we were in Shanghai, we spent over six months to take all kinds of training, for example, we taught in the city’s migrant school, and listened to a professional lecture by some experienced, excellent teachers. But however many preparations we accomplished, when we finally went there, we still
encountered lots of problems. It did take a great deal of time to think and discuss how to make the English class more interesting, how to raise students’ grades, how to help them to learn more. In the last year, I was a teacher, but at the same time I was also a student. So when I stood on the platform imparting knowledge, I was in the process of teaching myself.

Being volunteers, apart from teaching, we also had other responsibilities. Like distributing scholarships to excellent students and allocating donations to poor students, all money received from education foundations, which have been cooperating with Fudan University for a long time. Last year, the US enterprise Amway donated money for the third cement basketball court, “Chen San Mei” and “Tong Yeye” education foundations donated more than 10 million dollars as scholarships.

Besides raising money for students, we also collected books and clothes for students, sometimes organised social assistants for students who were in trouble. I would like to share a story about a little girl named Huanhuan, 4 years old. In Chinese, “huanhuan” means joyful and happy. But this little girl had to suffer a tough life, since she was born with a serious heart disease, but her family is too poor to afford her operation. It’s such a pity we were not rich enough to pay her operation fees. At that time, we had a special visitor, Zhaoming, who graduated from Fudan University in 2001 and worked as a journalist for the Shanghai media group. Due to his efforts, Huanhuan received a huge sum of donations from a foundation and was successfully operated in the best children hospital in Shanghai.

In addition, with ten years of developments, volunteers are becoming increasingly concerned with the mass media. In the last year, we have given lots of interviews, like for the Japanese NHK TV station and local newspapers. When society started to focus on us, the students also had many chances to interact with the outside world. Generally speaking, the more interviews the students gave, the more people will know about their work and give them the necessary help. Last year, my German friend Wolfgang visited this small school. He was not the only foreign visitor, and students there can have opportunities to talk with foreigners because we worked there. Through this kind of communication, we hoped to open their eyes and impart the concept of globalization onto them, stimulating them to study English as well as they can.

Furthermore, we helped the school to organize arts activities, not only as directors to rehearse the students’ performances, but also took advantage of our free time to practice singing songs. This was a good chance to enforce communication between villagers and volunteers. All of these made our lives more beautiful and interesting.

How to get accustomed to village life as soon as possible is another big challenge for every volunteer. All of us grew up in cities, the dry and cold weather in the western part of China seriously affected the volunteers who came from Shanghai with its warm and humid climate. This region suffers from shortage of water, so the first lesson we needed to learn was about saving water. There was no bathroom in this village, so if we wanted to have a bath, we usually spent two hours to take the bus to the nearest town. When we were busy or completely exhausted and wanted to do nothing but rest, we have experienced taking a bath only once a month. When winter was coming, the cold might weaken our health, but even minus 20 degrees could not freeze our enthusiasm to work and live in this peaceful country. Since all of us are the only children in our respective families, this was the first time we learned how to care for friends who were sick, how to get along well with people of different characters, and how to overcome difficulties through team work.

The boys behaved like gentlemen and were in charge of all hard work, carrying water and coal; the girls mostly prepared delicious and creative food, like a birthday cake made of potatoes, portraying everyone’s face on the rice with tomatoes. Although the meals were without meat, the dish where most of the nutrition came from was called friendship. There we were, far from the prosperous city life, with no cinema, park, supermarket, or business districts. However, thanks to the internet, we still had contact with the outside world, thanks to nice friends we still had a lot of fun, thanks to our common dreams, we could enjoy every day happily.

Around us, there were only diligent students. No matter how cold it was, they had gotten used to getting up early to study, No matter how dark the evening was, they lit a candle to continue to study. No matter how difficult English is, for the pursuit of their dreams, they never gave up. On the weekends, I often went to my students’ homes. I wanted to see what their lives were like, what kind of help they would need. They are villagers who live in deep poverty; but at the same time, they are the most optimistic, most friendly and strongest people whom I have ever met. I was deeply touched. The more I experienced, the more I changed. Being a volunteer taught me the importance of cherishing time and opportunity; being a volunteer let me notice how happy you can be if you can help other people; being a volunteer granted me precious friendships and unforgettable memories; being a volunteer showed me the meaning of life, to be “the salt of the earth”. Just as the salt’s mission is to permeate, season, and purify things on earth, it’s our duty to make active use of our intelligence, our principles, and our faith, for the seasoning, the cleansing, and the saving of the world."

(Reproduced with friendly permission of Li Nan, 05/2009)

Ode an Xitang

2009-05-09T00:32:00.001-07:00

Am Donnerstag, den siebten Mai im Jahr des Herrn 2009, begab es sich,

dass Lehrkraft Tan uns grob im Stiche ließ:

Ob itzumal uns unbekannter Ursach, gab an diesem Tag die Frau uns keinen Unterricht.

Ich, gram ob nicht genutzter Stund, gewohnt dem morgendlichen Fest des Geistes da zu frönen,

frug mich ernst, was es denn da zu tun noch gäb.

Zum Schlusse kam ich bald, denn um die tausend Jahr' bevor ich selbst das Licht der Welt erblickt, stand es schon da, das kleine Dörflein Xitang.

So nah Shanghai gelegen, dass Zug und Bus dem Winde gleich den Reisenden nach kaum zweistünd'ger Reise in das Dörflein bringen kunnt.

Also beschloss ich, diesen Ort, ein Wasserdorf, mir anzusehn. Doch wollt ich dies - entgegen sonstigem Gepflege - allein nicht tun.

Erfahrung will mit anderen geteilet sein, und so ward meinerseits der Freunde reiche Zahl, die just da auch des Lehrens frohe Kunde nicht genießen konnt', eingeholt,

und auch sonst was so zu tun für eine Reise zu erled'gen war.

Der Tag begann für uns zur Stund als noch der Hahn im weichen Bett aus Stroh die rauhe Kehle nicht zur Tat erwecket hat,

die Sonn' den Horizont noch nicht verließ und fast die Dunkelheit uns zagen ließ, des Morgens frische Luft den Tatendrang zu zügeln auch verstand.

Verteilt auf Kutschen, reich an Zahl, verließen elf verzagte Herzen Sicherheit und Unterkunft,

der ungewissen Zukunft strebt man so entgegen, stolz die Brust und kühn die Stirn, allein:

Es stauet sehr auf Shanghais alten Straßen.

Es dauerte gar ewiglich, bis dort am Horizont des Bahnhofs hohe Hallen endlich unser ungeduld'ges Aug erfreuten.

Löwengleich stürzt' so der Reisegruppe stolpernd Bein von Straßenrand zur Gehsteigkant', den Gleisen stets entgegen.

Kaum ward noch Zeit, als unser solchermaßen morgendlich getrimmter Körper endlich das Gefährt erreicht.

Ein strenger Blick, ein kurzer Schrei, die Türe schließt - schon fährt man los; dem Ziele doch noch bald entgegen.

Doch lasst mich nun mit Bildern sagen, was der Mund so unvollkommen sonst nur wiedergeben kann:

Der Freunde viel - der Spaß ist groß,
das Dorf ist alt, gleich geht es los.
Man stürzt sich kühn in Wasserstraßen!
(Zuerst jedoch das Wasserlassen.)

Ein Wasserdorf, soviel ist klar,
hat Häuser, Straßen und - no na -
auch Wasser, wo das Parken schwer.
Kein Auto stört das Häusermeer.

Die Wasserwege kreuzen munter
links und rechts die Straßen runter,
der Mensch flaniert auf dem Asphalt,
Kanal befährt das Bötlein halt.

Das Schöne an der Gruppenreise:
Unbemerkt, ganz still und leise,
bahnt sich echte Freundschaft an,
und langsam findet Mann zu Mann.

Als wir dann später essen geh'n,
beeindruckt Maki außerdem
mit Erhu-Spiel und alten Weisen,
während alle and'ren speisen.

Gott, die Welt ist doch ein Dorf:
Nam Hee trifft - bekannt vom ORF -
Tom Cruise der just hier sehr sensibel
spielte "Mission Impossibel" (<= Betonung auf dem "i")

Wie überhaupt in dieser Stadt
das Schöne deutlich Vorsprung hat:
Andy zeigt im Parke drinnen:
Echte Schönheit kommt von innen.

Wohingegen diese beiden
unter ihrem Ausseh'n leiden.
Denn wo das Äuß're zu perfekt,
bleibt inn're Schönheit oft versteckt.

Doch selbst der Löwe, der aus Stein,
kann hier wirklich stilvoll sein:
Nicht nur fetzt solch Kopfgewand -
es schützet auch vor Sonnenbrand.

Nun ist auch der gesamte Ort
der Lieblichkeit und Grazie Hort.
Wir woll'n das auch vom Wasser seh'n,
weshalb wir flugs zum Hafen geh'n.

Die Sicherheit kommt hier zuerst:
Denn wenn Du mit dem Schiffe fährst,
trag' Sorge stets zu dieser Frist,
dass Du nicht allzu zahlreich bist.

Wir mieten uns ein eigen' Boot.
Das Antlitz - von der Sonne rot -
wird hier zum Bug nach vorn gereckt:
Hayato dort Talent entdeckt.

Im Hintergrund die alten Gassen,
Brücken, Häuser - sie verblassen,
sind als Motiv schnell abserviert,
wenn er sich modelnd präsentiert.

Doch langsam geht der Tag zu Ende,
und weil man gern den Ort noch fände,
wo die Heimfahrt später startet,
und der Bus nicht auf uns wartet ...

... ist Zeit bald für das Abschiedsbild,
ich knipse Taka, der wie wild,
seinerseits Diana schießt,
die auch Fotografie genießt.

Lehrerin Tan - eine Frau wie ein Vorschlaghammer

2009-05-04T02:46:00.001-07:00

Seit heute liegen alle Prüfungsergebnisse vor - und ich bin überrascht! Ich litt ja noch nie unter überstarker Bescheidenheit, also will ich auch diesmal meiner Freude offen und präpotent Ausdruck verleihen. Nämlich der Freude darüber, dass die Resultate um einiges besser sind als erwartet:

Schreiben: 85%
Sprechen: 93%
Hören: 95%
vertiefendes Lesen: 98%
vertiefendes Schreiben & Grammatik: 94%

Bei aller Bescheidenheit: Yeah!
Die größte Überraschung war dabei unser Hauptfach: vertiefendes Schreiben & Grammatik. Hier befürchtete ich schon das Durchfallen, erfuhr aber heute, dass ich das klassenbeste Ergebnis eingefahren hätte. Ich gestehe: Darauf bin ich wirklich stolz. Nicht nur bedeutet es mir persönlich sehr viel - vor allem brachte es mir auch Lob von unserer Oberlehrerin, Frau Tan, ein.

Und das heißt was.

Denn diese Frau ist ein Hammer. Als oberste verantwortliche Professorin für die Sprachlehrgänge für Ausländer ist sie nämlich vom heiligen Ehrgeiz getrieben, ihre Klasse zur besten zu machen - koste es was es wolle.

Und was es normalerweise kostet, ist die Seele ihrer Studenten.

Drastischer Initial-Europäerschwund
Wir Sprecher europäischer Sprachen haben gegenüber Angehörigen des ostasiatischen Kulturkreises ja gewisse Nachteile im Erlernen des Chinesischen; sei es weil wir (im Gegensatz zu Japanern und Koreanern) die Schriftzeichen nicht gewohnt sind, oder auch nicht (wie Auslandschinesen, Thailänder oder Vietnamesen) über grundlegende Erfahrung mit einer tonalen Sprache verfügen. Nicht zuletzt deswegen gehören wir Westler in den Sprachklassen zumeist nicht zu den Besten.

So richtig vor Augen geführt wurde uns dieser Umstand in der ersten Woche mit Klassenvorstand Tan, innerhalb derer sie durch hocheffiziente Kritik den Europäer-Anteil unserer Klasse rapide auf nunmehr 3 : 25 absenkte. Dafür ist unsere Gruppe jetzt - wie sie oft betont - die beste von allen fünf Klassen des gleichen Levels.

Erfrischende Offenheit
Lehrerin Tan ist eine Frau von hinterhältigem Humor - und jener typisch chinesischen Offenheit, für die ich dieses Land so liebe. Ich selbst bekam zu hören, meine Schriftzeichen wären die hässlichsten, die sie je gesehen hätte; was aber wiederum nur konsequent ist, denn ich selbst wäre auch nicht besonders gutaussehend. Eine eigentlich ausgesprochen ansehnliche Klassenkollegin wurde von ihr hingegen mit großer Begeisterung und vor der ganzen Klasse als Beispiel für die Verwendung der schönen Vokabel "dick" herangezogen, ein japanischer Kommilitone musste als Anschauungsobjekt für das grammatikalische Konstrukt "... sogar noch kleiner als ..." herhalten. Nach mäßiger Leistung bei den Hausaufgaben schließlich darf man ebenso wohlmeinende wie ausführliche öffentliche Analysen über sich ergehen lassen, warum man um so viel schlechter sei als dieser oder jener Kollege. Dies ist besonders effizient, weil gleichermaßen peinlich für den Getadelten wie den indirekt Gelobten.

Grammatikalischer Tod, tödliches Lob
Wenn wir schon bei Peinlichkeiten sind: Lehrerin Tan ist auch ein großer Fan kontroversieller Diskussionen, an denen besonders unsere an einen traditionell höflichen Umgangston gewöhnten japanischen Klassenkollegen ihre helle Freude haben. So richtete sie beispielsweise letzte Woche die Frage an individuelle Studenten, was wir denn über Mao Tse Tung dächten. Allgemeines Herumgedruckse unsererseits, glänzend amüsiertes Grinsen ob unseres sichtlich peinlich berührten Schweigens ihrerseits. Endlich findet sich ein Kollege, der der Meinung Ausdruck verleiht, Herr Mao wäre kein guter Mann, weil er sehr viele Menschen getötet hätte.

Daraufhin verschmitztes Grinsen seitens unserer Lehrkraft - direkt gefolgt von einem längeren Vortrag über die grammatikalische Verwendung des Wortes "jemanden töten/umbringen".

Und von dieser Frau erhielt ich heute Lob: "Also, wenn es sogar unser Westler hier schafft, so eine tolle Note zu schreiben, dann könnt ihr Japaner und Auslandschinesen euch aber schön genieren!"

Raue Schale, weicher Kern
Ich gestehe: Ich mag die Frau. Man weiß stets, woran man ist, und wenn man sich erst einmal an offene Kritik (gefolgt von dröhnendem Gelächter) gewöhnt hat, kann man es durchaus auch mit gleicher Münze zurückzahlen, was ein großer Spaß und ausgesprochen erfrischend ist. Außerdem ist die Dame sehr kompetent und wich eine ganze Nacht lang nicht von der Seite des Spitalbettes eines amerikanischen Mitstudenten, dessen Blinddarm überraschend entfernt werden musste.

So darf ich zum Abschluss zur allgemeinen Weiterbildung noch einen kleinen, filmischen Einblick in meinen täglichen Unterricht bieten und präsentiere: Lehrerin Tan in Action!

Go West in Pictures - V: Der Koko Nor

2009-05-02T02:14:00.000-07:00

Jajajaja, bin ja schon da. Man kommt ja zu nix, irgendwie - daher auch dieser mein nun wirklich allerletzter Reisepost, gewissermaßen mit der Verspätung der Könige. Denn ich kann mich nun wieder daran erinnern, warum ich den Koko Nor vom übrigen Qinghai getrennt habe. Also ... nur thematisch, versteht sich. Der ist schon noch in Qinghai, der See. Nur seine Fotos sind jetzt da. Ihr versteht?

Egal, der Grund ist: Es war so schön dort, dass ich einfach ein paar Fotos mehr uploaden, und die grandiose Gegend um Xining gewissermaßen als Höhepunkt zum Schluss präsentieren wollte. Wie üblich spiegeln die Fotos natürlich genau das nicht wieder, was am beeindruckendsten war: die kristallklare Luft, und die unglaubliche Weite und Einsamkeit der Landschaft, in der man sich so richtig verlieren kann. Dafür sind sie aber schön bunt, die Bilderln, weil in der Höhenluft selbst meine Kamera ordentliche Farben zusammenbringt.

"Bunt" und "König" sind auch gleich dramaturgisch elegante Stichwörter, um mit den Fotos zu beginnen ...

... denn bunt und königlich war jener tibetische Palast tatsächlich, den wir auf unserer Fahrt zum See als erstes besuchten. Und damit hat es sich auch schon wieder mit meiner eloquenten Beschreibung, denn ich habe immer noch nicht den leisesten Schimmer, was wir da eigentlich gesehen haben. Die chinesischen Schriftzeichen lesen sich ungefähr wie "...bulinka", und die ganze Hütte hat etwas mit dem großen Herrn in der Mitte dieses Fotos zu tun. Das kommt davon, wenn man glaubt, einer chinesischen Reisegruppe folgen zu müssen und folglich einen Schmarrn versteht.

Unsere Fahrt führt uns auch an einigen der spärlichen, winzigen Dörfern der Umgebung vorbei. Diese verstecken sich häufig hinter einer gemeinsamen Mauer und sind größtenteils aus Lehm- oder Lehmziegeln gebaut.

Von oben sieht man das etwas besser - auch wenn der Blick leicht von den Fünf- und Sechstausendern im Hintergrund abgelenkt wird.
Fast wünscht man sich da, den Hansi Hinterseer schalmeiend durch die Landschaft wandern zu sehen! (Vorwiegend, weil der in der Höhe nämlich dersticken tät, harharhar.)

Im tibetischen Hochland lebt man fast ausschließlich von der Tierzucht. Da gibt es Schafe ...

... oder auch Yaks, die an vereinzelten, strategischen Punkten den neugierigen Touristen auch im wahrsten Sinne des Wortes nähergebracht werden. Sowohl Fleisch als auch Milch dieser urtümlichen Wuschelviecher sind übrigens ausgesprochen wohlschmeckend.

Der gegenständliche strategische Punkt ist übrigens der Sonnen- und Mondpass - und einer der eindrucksvollsten Orte, die ich jemals gesehen habe. Zwar werden wir auf dem Parkplatz von tibetischen Händlern überrannt, die unsere, auf fast 3.600 Metern Seehöhe dramatische Kurzatmigkeit ausnutzend, ununterbrochen auf uns einreden ...

... aber die Panoramen sind absoluter Wahnsinn.

Der Rundumblick ist ohne Fish-Eye-Objektiv unmöglich angemessen wiederzugeben, daher stattdessen eine Detailstudie des höchstgelegenen Bauwerks, das ich jemals mit eigenen Augen gesehen habe.

Und dann endlich: der allererste Blick auf den Koko Nor! Ich vibriere vor Aufregung und Begeisterung ... die allerdings von meinen Mitreisenden nicht unmittelbar geteilt wird.

Das kleine Hafenörtchen, in dem wir aussteigen, ist niedlich, strahlt aber eine ungeheure Abgelegenheit aus. Nicht nur die Landschaft ist hier weit, auch mit der Lebensweise nimmt man es nicht so eng. Da wird das Klo schon mal zum Drive-in-Häusel ...

... während auf der Hauptstraße nicht gerade die Kuh fliegt. Sie geht zu Fuß.

Allgegenwärtig auch am See: buntes, heiliges, tibetisches Zeugs.

Woraufhin - verschämt gesteh' ich's - ein etwas unwürdiges Schauspiel einsetzt. Ich verliere auch noch den letzten Rest aller eventuell noch vorhandener Würde und lasse mich ungeniert fotografieren: eine Gebetsmühle drehend, ...

... mit meinem neuen Freund aus Nanjing vor dem See, und zur Abrundung ...

... der Welt gleichsam optisch: "Ja, ich war wirklich dort!" zurufend, dasselbe gleich nochmal, diesmal mit unserer kleinen Führerin aus Xining.

Dann wetze ich los, um die Ufer des Sees noch ein wenig auf eigene Faust zu erkunden und treffe auf eine Gruppe berittener Hirten ...

... ebenso wie solche, die auf modernere Verkehrsmittel vertrauen ...

... wie überhaupt Tradition und Moderne hier oben ganz gut miteinander können. Da parkt vor dem Nomadenzelt schon mal der dicke VW. Übrigens ausgesprochen freundliche Leute, diese Nomaden. Wenn man nicht sehr aufpasst, wird man sofort zu einer Tasse Tee eingeladen.

Den Abschluss der Reise, die hier, etwa 2.700 Kilometer von Shanghai, ihren westlichsten Punkt erreicht hat, bildet ein kurzer Besuch der Hochwüste in der Nähe des Sees. Hier trollen sich Esel und Kamele - und wir einsame 13 Touristen, von denen an genau diesem Ort noch ein Gruppenfoto gemacht wird, das ich am nächsten Morgen überraschend in meinem Zimmer finden soll.

Jo.

Das ist jetzt irgendwie so ein bissl eine Exhibitio Interrupta, weil eine derartig umfangreiche Bilderflut eigentlich mit einem optischen Paukenschlag aufhören sollte. Und nicht mit einem einsamen Eselchen im Sand.

Aber da weiß ich was: Ich lade einfach noch einen akustischen Paukenschlag hoch und verabschiede mich reiseberichttechnisch mit ein paar tanzenden Chinesen. Die sind immer lustig.

Macht's es gut, und danke für die wirklich langwährende Aufmerksamkeit!

Go West in Pictures - IV: Provinz Gansu & Provinz Qinghai

2009-04-26T04:20:00.000-07:00

Nach der aufreibenden Prüfungswoche wird es Zeit, die Bilderpostings langsam einem Ende näherzuführen. Daher kommt gleich heute das vorletzte dran.

Für dieses habe ich die Provinzen Gansu und Qinghai zusammengelegt. Warum weiß ich nicht mehr. Als ich mich dazu entschlossen hatte, machte es noch irgendwie Sinn, aber mittlerweile habe ich das erfolgreich verschwitzt. Jetzt sind die Fotos schon mal hochgeladen, also müssen wir alle eben damit leben.

Lasset uns gleich beginnen.

Wie üblich zunächst einige Fahrtimpressionen. Gansu ist eine Provinz, die zum größten Teil aus Wüsten und Halbwüsten besteht. Dementsprechend üppig bevegetiert ist dann auch die Landschaft, die sich mir beim Blick aus dem Fenster bietet. Acht Stunden lang ziehen die wildesten Lehm- und Felsformationen an mir vorbei, bis ich in Lanzhou ankomme.

Da ich ja nur zwei Nächte bleibe, checke ich gleich ins nächstbeste Hotel am Bahnhof ein. Das Gewicht des Rucksacks des fröhlichen Reisenden ist mittlerweile aufgrund diverser, herrlich sinnloser Einkäufe bereits in die Dimensionen eines familienfreundlichen Kleinwagens vorgestoßen, daher bin ich froh, es möglichst schnell abwerfen zu können.

Lanzhou ist jene Stadt, von deren Besuch die Reiseführer üblicherweise abraten. Dabei ist alleine die unwirkliche Lage, eingezwickt in ein enges Tal am Hoangho (Gelber Fluss), meiner Meinung nach absolut sehenswert.

Wenn's wo trocken is, kriegt ma an Durscht. Und da das auch für Pflanzen gilt, sind die meisten Hügel um Lanzhou von Bewässerungssystemen in Form von Wasserterrassen und Kanälchen durchzogen, die eine auffällige Ähnlichkeit mit den hiesigen Klos aufweisen.

Eine der wenigen klassischen Sehenswürdigkeiten Lanzhous ist der Fünf-Quellen-Berg mit seinen Tempel- und Parkanlagen. Sehr hübsch, wenn auch unbequemerweise recht vertikal.

In einem der Parks stieß ich auf diesen freundlichen ZZ-Top-Fan, der seinen Lebensunterhalt offenbar mit Freiluft-Akupunktur verdient.

Da ich Hirni postingtechnisch zwei Provinzen zusammengelegt habe, muss ich mich einschränken. Somit ist anbei bereits das Foto der Weiterfahrt nach Qinghai zu bewundern. Die letzte Provinz meiner Reise ist gleichzeitig die ärmste und trockenste. Die Siedlungen werden hier immer niedriger und ärmlicher, entbehren aber nicht einer gewissen Ästhetik.

Xinings Atmosphäre ist mit keiner anderen chinesischen Stadt vergleichbar, die ich bisher besucht habe. Selbst das moderne Zentrum wirkt nicht zuletzt aufgrund der gleißenden Höhensonne und des tiefblauen Himmels irgendwie wesentlich weiter und offener als gewohnt.

Eine Viertelstunde Spaziergang vom Zentrum entfernt beginnen bereits die Vororte, deren Bewohner bei aller Bescheidenheit doch größten Wert auf wohlgeschmückte Haustüren legen.

Die Felder der Umgebung bestechen nicht gerade durch übermäßige Saftigkeit.

Dafür bringt das bunte Nationalitätengemisch dieser Stadt reichlich Farbe ins Straßenbild. Seien es bummelnde Tibeter auf einem Parkplatz ...

... oder spazierende Hui vor der Großen Moschee.

Eine zurzeit noch recht zerfallene, sich aber bereits in heftigster Renovierung befindliche Tempelanlage ist der Bei Chan Si - mit seiner halsbrecherischen Lage mitten in einer vertikalen Felswand.

Vor seinen Toren kann man sich wie üblich mit Räucherstäbchen eindecken ...

... auch wenn angesichts des Eingangs meiner Meinung nach isotonische Getränke und schnellwirkende Anabolika sinnreicher wären.

Um die oberen Regionen der Anlage zu erkunden empfiehlt es sich, neben tiefgläubig auch schwindelfrei zu sein.

Gröbere Felsspalten und Abbrüche werden zum Glück durch vertrauenserweckende Stege überbrückt.

Man muss anerkennen: Die Chinesen schaffen es sogar, auf dem einsamsten und weitesten Hochplateau größtmöglichen Platzmangel zu simulieren, indem sie Bauwerke einfach in winzige Felshöhlen quetschen.

Diese bieten dann auch eine gewisse, wenn auch etwas gruselige, Gemütlichkeit ...

... wobei aber heilige, taoistische Gemälde dem Verzagten stets Trost und Ruhe spenden.

Von hier oben ist der Ausblick auf die Stadt allerdings unglaublich.

Der Hauptgrund für einen Aufenthalt in Xining ist für die meisten Touristen das nahe Kloster Kumbum, Geburtsort des Gründers der tibetischen Yellow Hat Sekte und nicht zuletzt deshalb eines der sechs großen Klöster des tibetischen Buddhismus.

Es ist übrigens wirklich groß. An jeder Ecke rennen Mönche herum, und überall stinkt's nach Räucherstäbchen und ranziger Yak-Butter. Letzteres vorwiegend wegen der berühmten Butter-Skulpturen, die man dort bewundern, allerdings nicht fotografieren kann.

Die Tempel des Klosters sind ganz anders als die chinesischen, die ich bisher sah: viel Holz, alles sehr eng und dunkel - und das tibetische Element ist in der gesamten Anlage nicht zu verleugnen.

Unser heutiges Abschlussfilmlein zeigt noch einen Ausschnitt der im betreffenden Posting erwähnten Open-Air-Amateurdarbietung einer chinesischen Oper - mit den coolsten Seniorenmusikern seit Buena Vista Social Club.

Das letzte Posting dieser Serie wird sich meinem großen Endziel widmen: dem Koko Nor und seiner Umgebung, um dies auch gebührend zu illustrieren.

Es ist vollbracht!

2009-04-24T02:16:00.001-07:00

*uff*

Mit letzter Kraft ...

2009-04-23T01:26:00.000-07:00

... verfasse ich diesen Statusreport.

Vier der fünf Prüfungen, zwei der drei Exam-Tage sind geschafft. Jeden Tag muss ich um dreiviertel acht Uhr im Prüfungszimmer sitzen, zumeist gemeinsam mit etwa fünfzig anderen Wahnsinnigen, denn alle C-Levels werden gemeinsam geprüft. Zwei Exams pro Tag sind zu absolvieren, am Nachmittag wird dann noch weiter gelernt. Das geht wirklich an die Substanz, und ich bin sehr froh, es morgen hinter mir zu haben.

Es ist nun amtlich: Das Niveau meiner jetzigen Klasse ist nicht zu vergleichen mit dem meiner alten - dementsprechend sind auch die Prüfungen wesentlich anspruchsvoller.

Da war zunächst der gestrige Hörverständnistest. Eineinhalb Stunden lang bekamen wir durch Kopfhörer Textstellen unterschiedlicher Länge vorgespielt, zu deren Inhalt wir Fragen beantworten mussten - insgesamt immerhin fünfzig. Das Großartige dabei: Man bekommt keine Zeit, die Fragen vorher zu lesen, muss also gleichzeitig Chinesisch hören, lesen und schreiben. Dies ist wesentlich schwieriger als in jeder anderen Fremdsprache, da es vom Prüfling die simultane Bewältigung dreier völlig unterschiedlicher Arten von Konzentration erfordert: Zweidimensionales Hören (Silben plus Töne), passives Erkennen der Schriftzeichen beim Lesen, und aktives ins-Gedächtnis-Rufen sowie Schreiben derselben beim Beantworten der Fragen. Es ist nur meiner intensiven Befassung mit dem Hören gesprochenen Chinesisch auf meinen Reisen zu verdanken, dass ich diese Prüfung, wie ich glaube, recht gut hinter mich gebracht habe und nicht schon bei der Überschrift gescheitert bin.

Dann der Lesetest. Wie schön ist es, am frühen Morgen von einem kleinen Schock aus dem Halbschlaf geschreckt zu werden, denn der Prüfungsmodus war hier völlig anders als beim letzten Mal. Anstatt weniger, langer Texte mit darauf folgenden Fragen hatten wir diesmal sehr gemischte Aufgaben, wie die Umschreibung schwieriger Vokabel aus einem Kurztext mittels Multiple Choice, oder freie Beantwortung von Fragen nach längeren Texten. Es dürfte aber auch ganz gut funktioniert haben.

Sensationell lief die heutige Sprechprüfung. Für diese hatte ich mich, experimentellerweise, vorsichtshalber überhaupt nicht vorbereitet, da ich wissen wollte, wie gut mein gesprochenes Chinesisch wirklich ist. Außerdem halte ich nur wenig davon, wie die meisten meiner Kollegen ganze Monologe auswendig zu lernen. Ok, das ist nur eine Ausrede dafür, dass ich einfach nicht auswendig lernen KANN. Irgendwie hat man bei mir den dafür zuständigen Gehirnteil eingespart. Dennoch: Sowohl das Vorlesen eines unbekannten Textstücks als auch das dreiminütige, freie Sprechen zu einem von fünf zufällig ausgesuchten, aber vorher bekannten, Themen lief ganz toll.

Weniger berühmt war wohl der darauf folgende Schreibtest. Ein 400-Zeichen-langes Essay zum packenden Thema "Was ich über Shanghai denke" war zu verfassen. Zwar hütete man sich als geübter Schleimer angesichts des dicken Shanghai-Akzents unseres Schreib-Lehrers davor, diese herrliche Stadt allzu heftig zu kritisieren. Unter Aufbietung aller Kräfte schaffte ich es aber doch, in mein Werk ein Maximum an chaotischen Aufbau hineinzubringen. Das könnte ein gutes Zeichen sein, denn Chinesen haben eine völlig andere Auffassung davon, was einen guten Aufsatz ausmacht, und bei den wöchentlich zu schreibenden Aufsätzen bekam ich regelmäßig auf jene, deren Aufbau ich persönlich gut fand, eine schlechtere Note als bei jenen, die ich als chaotisch und schwach empfand. In jedem Fall fasziniert es mich, dass ich offenbar auch auf Chinesisch sehr schnell schreibe. Von den fünfzig Teilnehmern war ich jedenfalls als erster fertig. Was mir allerdings wiederum ein wenig Sorgen bereitet ...

Wie dem auch sei, morgen steht noch die große Grammatik-Prüfung an. Dann gönnt man uns großzügigerweise ein freies Wochenende, und am Montag werde ich um 8.55 Uhr pünktlichst - und endlich - in der ersten Vorlesung des Levels D sitzen. Damit werde ich offiziell von "Chinesisch - Grundstufe" in "Chinesisch - Fortgeschritten" aufgestiegen sein. Beängstigend, wenn man bedenkt, dass ich immer noch weder beim Zeitunglesen noch beim Filmschauen wirklich etwas verstehe. Hochinteressant jedenfalls, das Ganze.

Go West in Pictures - III: Provinz Shaanxi

2009-04-21T02:15:00.000-07:00

Am Tag vor meiner dreitägigen, großen Prüfungsveranstaltung habe ich natürlich nix besseres zu tun als zu posten.

Aber was soll ich tun? Das Zimmer ist blitzblank, sämtliche Formulare und Dokumente neu geordnet und das Studentenheim mit dem Zahnbürstel neu verputzt ... wenn ich jetzt nicht poste, müsste ich ja lernen - und das wollen wir doch alle nicht.

Also widme ich mich hiermit Provinz Nummer 3: Shaanxi.

Wir erinnern uns: das ist die, die was Xi'an mittendrinnen hat, deren Hauptattraktion wiederum unglaubliche Menschenmassen zu sein scheinen. Daher bilden diese auch irgendwie einen gewissen Schwerpunkt meiner Bebilderung, auch wenn die schiere Flut an Sehenswürdigkeiten mich zwingt, noch mehr Fotos als sonst hochzuladen. War mühsam genug, über 200 Stück auf gerade einmal ein gutes Zehntel zu reduzieren.

Gehen wir es also an.

Reist man von Henan nach Shaanxi, wird es langsam immer trockener und immer bergiger. Ansonsten verändert sich nicht allzu viel. Auch in Shaanxi sind Wohnhöhlen omnipräsent. Und ebenso die blöden Bäume davor.

Allerdings sind die Panoramen durchaus vielfältig. Manchmal wirkt die Landschaft geradezu lieblich - und beweist, dass es hier durchaus noch recht grün sein kann.

Um die Fahrkarte für die Weiterfahrt zu erstehen, begebe ich mich nach Ankunft in Xi'an in die heimelige Atmosphäre der Tickethalle. Anbei einige der 30 Schalter inklusive eines kleinen Ausschnitts der hoffnungsfrohen potenziellen Fahrgäste.

Für die Schlange vor der Busstation zur Terracotta-Armee hätte nicht einmal ein Birdseye-Objektiv ausgereicht. Hier ein kleines Stückerl davon, das bereits bis an die Stadtmauer heranreicht ... Grund genug für mich, mir zunächst Xi'ans zentralere Sehenswürdigkeiten zu Gemüte zu führen.

Genau im Zentrum der nach klassisch-chinesischem Grundriss rechteckig nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichteten Stadt befindet sich ein großer Platz mit dem Glocken- und dem etwas kleineren Trommelturm aus dem 14. Jahrhundert. Hier der Blick vom einen zum anderen.

Der Trommelturm heißt so zweng der Trommeln, die sich darin und darauf befinden. Früher wurden nämlich des Nachts die Stunden durch Trommelschläge, des Tags durch Glockengeläut angezeigt. Heute bevorzugt man in China eher ein Zeitkontinuum, markiert durch zarte Straßenverkehrs- und Baustellenklänge.

Die Chinesen haben übrigens überhaupt keinen Humor. Nach meinem Besuch am Trommelturm mit seinen Trommeln hoffte ich insgeheim, im Glockenturm auf eine Sammlung an E-Gitarren zu treffen - oder gar Murmeltiermodelle aus Plastilin. Doch was ich dort fand, waren antike Glocken. Wie vorhersehbar ...

Die unmittelbare Umgebung des Glockenturms gestaltet sich gar blümelig ...

... neben dem Trommelturm hingegen findet man das Muslimenviertel mit seinen Märkten und seinem bunten Treiben. Wobei festzuhalten ist, dass man dort vor lauter buntem Treiben zumeist weder eben erwähnte Waren noch überhaupt das Viertel selbst erblickt.

In den Seitengasseln geht es allerdings etwas ruhiger zu - dort kann man manchmal sogar Künstlern bei der Arbeit zusehen.

Im Muslimenviertel versteckt sich eine weitere Sehenswürdigkeit: die große Moschee. Sie sieht auch nicht viel anders aus als ein buddhistischer Tempel - allerdings verrät eine muntere Häufung an Hui-Chinesen, dass man sich an einem muslimischen Ort befindet.

Wieder ein bissl was Kitschiges für die Susy und den Papa - denn auch in der Moschee blümt es auf Teufel-komm-raus.

Nach all diesem Sightseeing bleibt noch Zeit für einen entspannenden Bummel auf Xi'ans praktisch menschenfreien Einkaufsstraßen ...

... oder vielleicht doch eher einen ruhiger Abend mit einem guten Buch und frischem Zuckerrohr.

Am nächsten Tag gibt es etwas ruhigere Momente im taoistischen "Tempel der acht Unsterblichen" ...

... oder bei der berühmten Großen Wildganspagode aus dem Jahr 648 n. Chr.

... wobei man in dieser faszinierenden Anlage doch wieder nicht mehr ganz so einsam ist.

Immerhin fand dieser Herr ein Stückerl unbemannte Straße für seine Wasserkalligraphie.

Im Stelenmuseum schließlich kann man uralte Texte auf unendlich vielen Steinstelen bewundern. Oder auch von einer davon ein "Stone Rubbing" anfertigen lassen und mitnehmen.

Und dann endlich war es soweit, dass ich zur berühmten Terracotta-Armee aufbrechen konnte. Die - wie hier ersichtlich - in Xi'an omnipräsent ist und auch stets mit dem nötigen Respekt fern jeglicher Kommerzialisierung behandelt wird.

So schaut sie live aus. Erst ein kleiner Teil davon ist von den Archäologen freigelegt - doch auch so kann man über 6.000 dieser lebensgroßen Tonfiguren bewundern.

Jeder einzelne der 2.000 Jahre alten Gatschsoldaten hat individuelle Gesichtszüge und Körpermerkmale.

Ich beschließe meinen Aufenthalt in Xi'an mit einer Radtour auf der 18 Meter breiten, zwölf Meter hohen und 14 Kilometer langen Stadtmauer.

Eine großartige Möglichkeit, die Stadt von oben kennenzulernen. Prächtige Ausblicke auf die Mauer selbst und architektonisch interessante Bauten bieten sich hier ...

... ebenso wie Bezirke, die dem Motto "Schöner Wohnen" völlig neue Dimensionen verleihen. Aber mit einem Staubsauger und ein bisserl Farbe würde das sicher gleich viel netter aussehen.

Unser heutiges Filmchen bietet zum Abschluss noch einen kleinen Einblick in zuvor erwähntes buntes Treiben im Muslimviertel:

Jetzt wird sich dann ein wenig Lernen wohl doch nicht ganz vermeiden lassen - und ich melde mich mit meinem vorletzten Foto-Posting über die Provinz Gansu sobald die Prüfung überstanden ist!

Habidehre ...

Go West in Pictures - II: Provinz Henan

2009-04-18T03:52:00.000-07:00

Nach Bozhou verließ ich die Provinz Anhui mit Ziel Luoyang, in der Provinz Henan. Auf dem Weg wurde die Landschaft allmählich trockener und die ersten Höhlenbehausungen tauchten auf.

Doch sehet selbst:

Hier ein paar richtige Wohnhöhlen, mit hübschen Lehmportalen. Das Spannende am Fotografieren aus dem Zug ist, dass dabei die gesamte Wahrscheinlichkeitstheorie über den Haufen geworfen wird. Es ist IMMER und AUSSCHLIEßLICH dann, wenn man den Auslöser drückt, plötzlich entweder ein Baum oder ein Mast im Weg, wo gerade noch minutenlang freie Bahn war.

Hier ein paar der von mir erwähnten "Hybridbauten": Ziegelhäuser, deren eine Wand durch einen senkrechten Abbruch im Loessboden ersetzt wird.

Dann Luoyang: ein sympathischer Ort mit hübscher Altstadt ...

... und antiker Stadtmauer - des Abends inklusive antiker Beleuchtung!

Auch wenn sich bei der Fahrt durch das ganze Land Vieles verändert - irgendwie bleibt es doch immer China. So zum Beispiel die Vorliebe für kreative Übersetzungen. In diesem Fall ist es mir selbst nach sieben Monaten Interpretationstraining schleierhaft, was das heißen soll. (Tatsächlich bedeuten die drei Schriftzeichen soviel wie: "Ganz frisch eingetroffen")

Apropos Schilder: Manchmal kann man mit der Transkription chinesischer Schriftzeichen einen Bombenspaß haben! Welcher Deutschsprachige würde schon hinter dem Namen des Ladens zur Linken einen "Waldspaziergang", und dahinter wiederum ein Kleidergeschäft vermuten? Auch die Nachbarschaft wurde hier mit viel Gefühl gewählt.

Dann mein Trip zum Shaolin Tempel: Heimat allen Kampfsports. Doch hier wird nicht nur trainiert und gebetet, auch das Shopping ist den Mönchen offensichtlich nicht verboten. (Vielleicht ja eine neue Kutte von "Busen", hihihi.)

Wo man auch geht und steht, in Shaolin wird überall geprügelt. Hier übt man nicht etwa den korrekten Umgang mit chinesischen Klos, nein, es ist die so genannte "Reiterstellung". Heißt wirklich so. Sorry.

Hier der berühmte Eingang zum Tempel - bekannt aus unzähligen, zumeist unfassbar schlechten, Kung Fu Filmen!

Doch Kung hin und Fu her, zuallererst einmal ist Shaolin ein buddhistischer Tempel - Hort der Einkehr und des inneren Friedens. Buddhistische Götter haben ja auch etwas unheimlich Beruhigendes ...

... und falls das nix hilft, gibt's immer noch eine ganze Menge groooßer Räucherstäbchen zur Open-Air-Aromatherapie!

Der Tempel liegt übrigens direkt am Song Shan, einem von Chinas vier heiligen Bergen. Wunderschöne Landschaft dort.

Und mitten drinnen findet man den Pagodenwald - Grabdenkmäler eminenter Mönche aus 1.500 Jahren, größtenteils hervorragend erhalten. Ein erhabener Anblick ...

... der die hiesigen Mönche oftmals zum ... ähm ... spontanen Meditieren anregt.

Den Bai Ma Si (Weißes Pferd Tempel), den ältesten buddhistischen Tempel Chinas, möchte ich hier zumindest mit einem repräsentativen Bildchen verewigen ...

... bevor ich mich in einem wahren Bilderreigen des Weiß-Gott-wievielten-Weltwunders "Longmen Grotten" ergehe. In grandioser Lage am Yi-Fluss, einige Kilometer südlich von Luoyang ...

... hat man in tausendjähriger Kleinarbeit die Felsen ganzer Flussufer durchlöchert ...

... um dortselbst möglichst viele (= über 100.000) buddhistische Bildnisse unterzubringen. Diese gibt es in allen Größen: von wenigen Zentimetern ...

... bis Dutzenden Metern. Sehr beeindruckend das Ganze.

Und wenn wir das letzte Posting schon so nett mit einem Filmchen abgeschlossen haben, wollen wir das nun wieder tun. Sehet, staunet und lernet: Auch in Shaolin fallen Meister nicht unbedingt vom Himmel ...

Go West in Pictures - I: Provinz Anhui

2009-04-14T05:02:00.000-07:00

Gestern Nacht heimgekehrt, heute draufgekommen, dass ich nächste (<= ich hab wieder Umlautäää!) Woche drei Tage lang Midterm-Exams zu absolvieren habe und daher bereits zehn Stunden Lernen hinter mir, kann ich doch jetzt freudvoll bebend die ersten Fotos ankündigen!

Da ich ein Mann mit System bin, werde ich eine Auswahl von grob 20 Fotos pro Provinz präsentieren. Heute beginne ich mit Anhui, wo ich mich in den zwei Orten Hefei und Bozhou aufhielt.

Und so hat es dort ausgesehen:

Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Hefei ist die Grabanlage für einen Herrn Bao, einen hohen Beamten des 11. Jahrhunderts, der sich dadurch auszeichnete, sehr korrekt und aufrecht zu sein, was - der Bedeutung der Anlage nach zu urteilen - damals offenbar nicht allzu häufig vorkam. Er hat auch ein wirklich schönes Grab, der Herr Bao. Sehr kunstvoll, sehr hügelig, sehr pflanzelig - tadellos.

Auch sehr hübsch: Hefei ist von Gewässern umgeben. Und an diesen wird hemmungslos der Gartenkunst gefrönt.

In einem chinesischen Garten sollte man sich überall wie in einem klassischen Gemälde fühlen. Alles ergibt ein harmonisches Ganzes: die Pflanzen, die Steine, die Pavilions, die Blüten ...

... und selbstverständlich auch die Satellitenschüsseln.

Nach ausgiebigem Sightseeing hat man sich ein Essen verdient. Soll es schnell gehen, bietet sich hierfür original chinesisches Fast-Food an, das bisweilen auf merkwürdig vertraute Weise offeriert wird.

Wir erinnern uns: In Hefei logierte ich in einem Luxushotel mit wunderschöner Badewanne. Zudem ist der Süden von Anhui eine Gegend mit viel Wasser - was liegt also näher, als den Tag mit einem Bad in kristallklarem Wasser direkt aus der Leitung ausklingen zu lassen!

Meine zweite Etappe, Bozhou, liegt auch in Anhui, allerdings im nordwestlichsten Winkel. Dort ist es immer noch recht feucht, die Landschaft wird aber langsam flacher und wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Wie hier für den Rapsanbau.

Von den allgemein relativ wohlhabenden Provinzen Ostchinas ist Anhui die ärmste - was an den größtenteils recht trostlosen, ländlichen Behausungen offenkundig wird.

Abseits der großen Autobahnen muss man in kleinen Dörfern mit unbefestigten Sträßchen vorlieb nehmen, die sich bei den häufigen Regenfällen im hiesigen feuchten Klima oft in unpassierbare Gatschmassen verwandeln.

Zwischendurch der Beweis, dass meine launigen Klo-Geschichten nicht um eines schnöden Lachers willen erstunken und erlogen wurden: die sensationelle Bodenspülung des Zuges auf der Strecke Hefei-Bozhou.

Bozhou selbst ist dann ein (zumindest untertags) höchst lebendiges, sympathisches Städtchen, weitab von allem, was Touristen üblicherweise besuchen. Auch meine Unterkunft kostet nur wenige Euros. Das heißt aber nicht, dass ich jeglichen Luxus entbehren muss ...

... sogar einen luxuriösen Kleiderschrank inklusive Haken gibt es!

Neben dem Essen ist das Heiraten das liebste Hobby der Chinesen. Und wenn es auch sonst nichts gibt in Bozhou: die Brautmodenschau auf offener Straße darf in keinem auch noch so kleinen Örtchen fehlen!

Wie ich im entsprechenden Posting schon schrieb: Erfrischend unvorbereitet wie ich war, wusste ich nicht, dass Bozhou ein herrliches, antikes Theater beherbergt. Als einziger Tourist kann ich es luxuriöserweise in vollkommenem Frieden auf mich wirken lassen.

Die hunderte Jahre alten Schnitzereien und Holzgemälde sind beeindruckend.

Gleich nebenan ist die Altstadt. Hier ist es richtig verschlafen, und man kann wunderbar bummeln. Autos gibt es keine, wie alle anderen Waren wird auch Kohle per Muskelkraft transportiert.

Im nahen Flusshafen regiert ebenfalls nicht gerade die Hektik.

Bei meinem ersten Aufenthalt in Anhui - am Huangshan - beeindruckte mich die hiesige Küche damit, ziemlich unbeeindruckend zu sein. Dieses "Getränk" versöhnte mich wieder: ein köstliches, dick-klebriges, süßliches Gemisch mit dutzenden Körnern, Früchten, Nüssen und vielen anderen undefinierbaren Bestandteilen, das ich bisher nur bei Straßenhändlern in Bozhou gefunden habe.

Den riesigen Markt für chinesische Medizin sowie meinen dortigen zutraulichen Privatführer konnte ich aus im Posting beschriebenen Gründen leider nicht fotografieren; wohl aber jene Heil... ähm ... dingsbumse, die er mir zum Abschied schenkte. Hier bittesehr!
Was immer das auch ist.

Zum Abschluss darf ich noch eine friedvolle Fahrt durch Bozhou anhand eines kleinen Filmchens illustrieren.

Versäumen Sie nicht den nächsten Teil unseres bunten Bilderreigens, wenn es heißen wird:

Henan!

(Das klang jetzt irgendwie nicht ganz so beeindruckend wie ich dachte ...)

Go West - Epilog

2009-04-12T01:45:00.000-07:00

Am 27. Maerz bin ich von Shanghai zu meiner Reise aufgebrochen. Ueber 2.600 Kilometer, sechs Provinzen, mindestens ebensoviele verschiedene Sprachen und Kulturkreise habe ich in 18 Tagen ausschliesslich untertags und im Zug zurueckgelegt. Neben allen drei verfuegbaren Zugklassen (Hard Seater, Soft Seater, Hard Sleeper) haben mich auch noch Busse (oeffentlich und privat), Fahrraeder, meine Fuesse, die U-Bahn, Taxis, Privatautos, Sessellifte, Motorraeder, Rikschas (motorisiert und fussgetreten) sowie Boote befoerdert. Ueber 700 Fotos habe ich verschossen, die unterschiedlichsten und faszinierendsten Leute kennengelernt, eine Unzahl an bekannten und weniger bekannten Sehenswuerdigkeiten gesehen und Orte besucht, von denen ich vorher vielleicht noch nicht einmal gehoert hatte.

Interessanterweise hatte die Reise dabei eine perfekte Dramaturgie: Von einem eher ruhigeren Anfang, an dem ich zeitweise schon befuerchtete, ich wuerde China schon zu gut kennen, um es noch aufregend zu finden, bis zum gestrigen absoluten Hoehepunkt nahmen Spannung und Intensitaet des Erlebten stetig zu. Nach dem See gestern waren meine persoenlichen Hoehepunkte sicher die trainierenden Moenche im Shaolin-Kloster, meine Privatfuehrung durch den Medizinmarkt von Bozhou und das gemeinsame Singen mit dem Rennfahrer Sky in einer Ralley-Bar in Lanzhou; aber jede einzelne meiner Destinationen hatte ihre ganz einzigartigen Erfahrungen fuer mich auf Lager, und ich beginne zu glauben, dass Reisen vielleicht das einzige ist, was niemals fad wird.

Zum etwas ruhigeren Abschluss war ich heute noch im Kumbum Kloster, 30 Kilometer suedlich von Xining. Es ist eines der sechs grossen tibetischen Kloster und Zentrum der Yellow Hat Sect des Buddhismus und besonders beruehmt fuer seine praechtigen Butter-Skulpturen (daher wohl auch der Name "Buddhismus" *bru-haha*), weswegen dort auch alles ein wenig ranzig riecht.

Jetzt bleibt mir nur noch, meine Sachen zu packen und morgen gegen Mittag in mein Flugzeug nach Shanghai zu steigen, bevor ich dann, wenn alles gut geht, schon uebermorgen fruehmorgens wieder in der Klasse sitzen und versuchen werde, das Versaeumte irgendwie nachzuholen und mich auf die Pruefungen vorzubereiten.

Wie erhofft, war diese Reise die vielleicht eindrucksvollste Erfahrung meines Lebens. Jetzt schauen wir halt mal, dass der Rest dagegen nicht abstinkt.

Ich wuensche jedenfalls frohe Ostern allerseits - Fotos kommen dann im Laufe der naechsten Tage!

Go West - VIII: Koko Nor ... am Ziel

2009-04-11T03:50:00.000-07:00

Mein Traum, einmal quer durch China zu reisen, reicht - soweit ich mich erinnern kann - etwa 20 Jahre zurueck. Und seit ich vor etwa fuenf Jahren das Buch "Red Dust" von Ma Jian gelesen habe, steht auch das ultimative Ziel fest: Dieser Mann beschreibt seine dreijaehrige Reise durch ganz China. Das Kapitel, in dem er den Koko Nor erreicht, sich in der Wildnis an dessen Ufern verirrt und von Nomaden gerade noch vor dem Verdursten gerettet wird, hat mich enorm beeindruckt. Wie er diesen See und die ihn umgebende Landschaft beschreibt - das hat mich nicht mehr losgelassen.

Nun bin ich ja so einer, der stundenlang vor Welt- und Landkarten sitzen kann. Mit dem Finger reise ich durch die entlegensten Regionen und frage mich, wie es dort aussehen koennte. (Und bevor wer fragt: Nein, Trainspotting gehoert nicht zu meinen Hobbies.) Seit es Google Earth gibt, ist dieses Spiel natuerlich noch lustiger geworden. Doch nicht nur sieht aus der Luft sowieso alles anders aus, den Satelliten fuer sich reisen zu lassen ist einfach nicht dasselbe.

Seitdem hat es meinen Finger - mit meinen Augen im Schlepptau - immer wieder und wieder in jene entlegene Ecke Chinas gefuehrt, wo dieser Salzsee von der Groesse Ostoesterreichs liegt. Ich wollte dort unbedingt einmal hin. Gleichzeitig wusste ich: Jemand, den selbst die Sommerfrische im Waldviertel organisatorisch an den Rand eines Nervenzusammenbruchs bringt, wird das wohl niemals schaffen. Selbst die Chinesen wissen oft nicht, wo die Provinz Qinghai liegt - geschweige denn deren See.

Wie ich das Reisen "geuebt" habe, wie ich mich langsam immer weiter vorgetastet habe, um die nervlichen Voraussetzungen zu erwerben, die fuer das Erreichen dieses meines Zieles notwendig waren, das (unter anderem) dokumentiert dieses Blog.

Und heute war es soweit.

Suboptimale Voraussetzungen
Natuerlich waere es nicht ich, wenn nicht zunaechst einmal etwas schiefgehen wuerde. Um 7 Uhr morgens stehe ich - zaehndputzt und kampelt - vor meinem Hotel und warte auf den Bus.

Um 8 Uhr stehe ich immer noch da, als vielbewunderter Mittelpunkt des lebendigen Treibens auf der Strasse, und bin schon mal praeventiv extrem enttaeuscht, dass ich offenbar mein grosses Ziel doch nicht erreichen werde. Immerhin hatte ich bei der Buchung dran gedacht, mir die Visitenkarte der Angestellten geben zu lassen. Ich erklaere einer Hotelbediensteten, dass mein Chinesisch am Telefon sogar noch schlechter sei als live und bitte sie daher, fuer mich anzurufen und nachzufragen.

Es stellt sich heraus: Der Busfahrer hat mich nicht boswillig vergessen, sondern lediglich Verspaetung, da noch 13 andere Tourmitglieder in der ganzen Stadt eingesammelt werden muessen. Waehrend ich warte, laedt man mich hotelseitig netterweise auf ein Fruehstueck ein.

Als ich gerade mitten im schoensten Essen bin, faehrt ein winziger Bus mit ausschliesslich chinesischen Insassen vor, von denen ich beim Einsteigen ausgiebig bestaunt werde.

Irgendein Palast
Wir fahren los, und die nette junge Reisefuehrerin erklaert Interessantes ueber Qinghai, Xining und die vielen Minderheiten, die hier leben. Ich bin sehr erstaunt, wieviel ich davon verstehe. Sogar bei den Ratespielen - einer typisch chinesischen Form der Fremdenfuehrung - kann ich teilweise mitmachen, auch wenn die Chinesen frustrierenderweise mehr ueber ihr Land wissen als ich und die Sprache deutlich besser beherrschen.

Die Strassenschilder auf der Fahrt sind - wo vorhanden - uebrigens stets zweisprachig: tibetisch und chinesisch. In gewissen, ach so entwickelten Laendern mit ueberlegener Minderheitenpolitik soll es Bundeslaender geben, die nicht einmal das schaffen.

Erst als wir an einer offensichtlich zu hundert Prozent See-freien Stelle anhalten, wird mir bewusst, dass es auf der Fahrt anscheinend mehrere Stopps gibt. In einem ueberraschend modernen Oertchen ragt vor mir ein tibetischer Palast auf, und wir nehmen an einer Fuehrung teil. Da ich von dieser so gut wie gar nichts verstehe, nehme ich mir vor, nach meiner Rueckkehr erstmal zu recherchieren, was ich da eigentlich sehe. Drinnen gibt es jedenfalls riesengrosse, bunte Statuen von den Gruendern und wichtigen Meistern der einzelnen buddhistischen Sekten.

Weiterfahrt zur offiziellen Jade
Die Strasse fuehrt auf der gesamten Strecke stetig bergauf - wir bewegen uns nun durch immer ueberirdischere Landschaften ganz hinauf auf das Tibet-Qinghai-Hochplateau, an dessen Rand Xining liegt. Bald gibt es gar keine richtigen Siedlungen mehr, sondern nur noch verstreute, einsame Lehmhuetten der hier fast ausschliesslich tibetischen Bevoelkerung sowie vereinzelte Zelte der Nomaden.

Mitten im schoensten Nichts halten wir ploetzlich bei einer Art Halle, wo man uns statt der von mir schon befuerchteten Heizdecken die beruehmte Qinghai-Jade verkaufen moechte. Ich finde das so schraeg, dass ich ein Armband erstehe. Irgendein Andenken an Qinghai brauche ich schliesslich - und es ist immerhin die offizielle Jade der Olympischen Spiele, wenn ich die Leutchen dort recht verstehe. (Weiss jemand, wofuer man offizielle Jade verwendet?) Als Dank fuer den Kauf haengt man mir eine Art gelben Schal um. Warum auch immer. Kalt genug waere es ja.

Sonne, Mond und Kopfweh
Dann geht es hinauf auf den Ri Yue Shan - den Sonnen-und-Mond-Berg. Ich wusste gar nicht, dass uns unsere Tour bis auf knapp 3.600 Meter Seehoehe fuehren wuerde - immerhin fast so hoch wie der Gipfel des Grossglockners. Ja, was fuer lustige Ueberraschungen man erleben kann, wenn man bei der Buchung einer Reise nur maximal 50% versteht.

Die Aussicht auf die endlose, braune Hochebene, schneebedeckte Bergketten, und bizarre, rundliche Huegelformationen, die unglaubliche Weite und Einsamkeit - abgesehen von vereinzelten Stupas und Gebetsfahnen - sowie der ueberall grasenden Yaks und Schafe, ist atemberaubend. Die Hoehe uebrigens auch - im Schneckentempo keuchen wir einige Stufen zu einem Aussichtspunkt hinauf; Schwindel und Kopfweh sagen mir, dass in dieser Hoehe offenbar bereits leichte Symptome von Hoehenkrankheit moeglich sind. Doch weder das noch die wirklich anhaenglichen tibetischen Verkaeufer von Jadeamuletten und Mini-Gebetsmuehlen koennen die unglaublichen Eindruecke verderben, die diese Landschaft vermittelt.

Wir fahren wieder "hinunter" auf 3.000 Meter - in dieser Hoehe liegt das endlose Hochplateau des Koko Nor. Ploetzlich taucht ein niedliches Staedtchen vor uns auf - wiederum vertraue ich meinem chinesischen Hoerverstaendnis nur bedingt, aber ich glaube, es handelt sich um die erste solche Siedlung, die auf der Hochebene errichtet wurde. Dort verkosten wir getrocknetes Yakfleisch und Buttertee - beides uebrigens ausgezeichnet. Ich beschraenke mich beim Einkauf allerdings auf ein Paeckchen gebratener Gerste - ein Hauptnahrungsmittel der lokalen Bevoelkerung. Sie (die Gerste, nicht die Bevoelkerung) schmeckt mir so gut, dass ich jetzt die Mutter aller Kiefermuskelkater mein eigen nenne.

Am Ziel
Lange Zeit hatte ich vor der Fahrt ueber der Karte von Qinghai gebruetet und eruiert, dass die einzige Strasse der Gegend an der Nordseite des Sees entlang fuehrt. Der See liegt also suedlich. Man muss nun wissen, dass der Koko Nor auch gleichzeitig der westlichste Punkt meiner Reise ist - noch einmal 150 Kilometer westlich von Xining - somit wuerde bei unserer Fahrt im Bus die linke Fensterseite den Ausblick auf den See gewaehrleisten, weshalb ich mich in weiser Voraussicht an ebendiese platziert hatte.

Gut vorausgedacht. Nur zwei Probleme gibt es damit. Das erste ist, dass Chinesen, sobald sich unter ihnen etwas anderes als Kakerlaken bewegt, sofort in Tiefschlaf fallen. An meiner suedlichen Fensterseite lacht die Sonne ins Innere des Busses. Und ausgerechnet der vor mir sitzende Gentleman aus Chengdu, Sichuan, ist ein wenig lichtempfindlich, und - RATSCH - wird der Vorhang vorgezogen, der auch meinen Fensteranteil bedeckt. Gut, nicht so schlimm, linse ich eben durch den leicht angehobenen Vorhang auf die Landschaft, die offenbar als nicht inkludiertes Reiseziel fuer meine lieben Mittouristen uninteressant ist.

Und dann taucht vor mir der See auf.

Ich weiss nicht, wer ueber Nacht entweder die Strasse oder den See verlegt hat, aber aus irgendeinem Grund liegt er noerdlich von uns - und ich sitze auf der falschen Seite.

Das aendert nichts daran, dass dies fuer mich ein wirklich beruehrender Augenblick ist. Das Ziel meiner Traeume ploetzlich so real vor mir zu sehen, ist ein Wahnsinnsgefuehl!

Fuer die anderen mag das Trockenfleisch aus dem Plastiksackerl mehr Aufmerksamkeit verdienen - ich hingegen klebe quer ueber Sitzbank und Mittelgang am gegenueberliegenden Fenster und erreiche, stetig knipsend, locker Foto Nummer 600 dieser Reise. (Ich freu mich schon auf die Auswahlprozedur ]:P ... die Fruechte dieser meiner noch vor mir liegenden Augias-Arbeit werdet ihr dann uebrigens hoffentlich noch kommende Woche bewundern koennen.)

Auf der Strasse beobachte ich vereinzelte, tibetische Pilger, die zu Fuss - und sich Mannslaenge fuer Mannslaenge hinwerfend - den Weg bis Lhasa zuruecklegen, hinter ihnen ziehen ihre Familienangehoerigen kleine Waegen voll Hab und Gut.

Der See oeffnet sich nun in seiner gesamten Groesse, und da man die gegenueberliegenden Ufer trotz kristallklarer Hoehenluft nicht sehen kann, wirkt er wie ein Meer.

In einem der wenigen kleinen Oertchen direkt am See halten wir, um gemeinsam Mittag zu essen. Danach spazieren wir zum Ufer. Ich plaudere mit einem Reisekollegen aus Nanjing, der in Shanghai arbeitet. Nach dem obligaten Visitkartenaustausch unterstuetzt er mich bei meinem hysterischen Versuch, diesen Moment des Erreichens festzuhalten: Clemens winkend am Strand, Clemens grinsend vor einer Statue, Clemens laessig auf einem Stein, Clemens lustvoll im Wasser pritschelnd, Clemens das Wasser kostend und den Salzgehalt eruierend, ...

Extrem peinlich.

Aber ich habe das Beduerfnis, moeglichst viele handfeste Andenken an die Erfuellung meines Traumes mitzunehmen. Da das zunaechst angedachte Austrinken des Sees zwecks vollstaendiger Mitnahme an mangelndem Durst scheitert, fische ich stattdessen einen Stein direkt aus dem eisigen Wasser.

Ein Bummerl in der Wueste
Auf der Rueckfahrt erlebe ich noch eine Ueberraschung: Mir war nicht bewusst, dass der See auch an eine Hochwueste grenzt ... richtig mit Sand, Duenen, Kamelen und allem Drum und Dran. So verschiesse ich endgueltig die letzten Stromreste der Batterie meines Fotoapparates, bevor wir die zweistuendige Fahrt zurueck nach Xining antreten: totmuede, aber gluecklich.

Als meine, mir mittlerweile ans Herz gewachsenen, Mittouristen meinen, sie muessten mittels Bordmikrophon Lieder zum besten geben, um sich die Zeit zu vertreiben, schwant mir Uebles.

Und so zieht draussen die einsame, endlose Wildnis des Hochlandes friedlich vorueber, waehrend im Inneren des Busses der "auslaendische Freund" wieder einmal "Ana hot imma des Bummerl" in Stadionlautstaerke zum besten geben muss, begleitet vom frenetischen Jubel von Menschen aus allen Teilen Chinas, die zum Glueck keine Ahnung haben, wie das Lied eigentlich klingen sollte.

Go West - VIIa: Xining und der Sinn des Lebens

2009-04-10T02:24:00.000-07:00

Ich fuerchte, das wird schon wieder ein eher salbungsvolles Posting, aber der Aufenthalt hier hat etwas Aetherisches und auch durchaus Kathartisches. Also lebe ich das hier eben hemmungslos aus. Ist eh gut, wenn das hier wieder ein bisschen mehr Tagebuch-Charakter bekommt. Meine Handschrift kann ich sowieso nicht lesen.

Duerre Felder
Einen wiederum strahlend schoenen Tag beginne ich mit einem Spaziergang in Richtung der Bergkette im Norden der Stadt. Es ist erstaunlich, wie schnell man aus dem modernen Stadtzentrum draussen ist und sich in den Vororten befindet, mit ihren teils kaum mehr (oder noch kaum) vorhandenen Haeusern und unbefestigten Strassen. Ich bin auf dem Weg zum Bei Chan Si, zu einem taoistischen Tempel im Norden der Stadt, doch wie ueblich verirre ich mich zunaechst. Das ist fein, denn so lande ich nach einigen engen Gaesschen und einem riesigen Marktgelaende auf einem Feld am Stadtrand. Zwei Baeuerinnen graben dort mit Spaten und Spitzhacken den steinharten, staubtrockenen Boden um. Mir ist schleierhaft, wie auf einem solchen Boden jemals etwas wachsen soll. Die Aussicht auf die umgebenden Berge ist hier grossartig - die Einheimischen hingegen behandeln mich wie das wandelnde achte Weltwunder. Doch genau wenn einem das ununterbrochene Angestarrt-Werden unangenehm zu werden beginnt, wird man von einem Ohr zum anderen angestrahlt oder es wird gewunken und gerufen. Mir faellt auf, dass hier die Aufmerksamkeit keine lustige, laute, offene ist, wie in den suedlicheren Landesteilen, sondern eher eine freundlich-ruhige. Trotzdem gibt es kaum jemanden, von dem man nicht zumindest angelaechelt wird.

Tempel im Fels
Trotz allem finde ich schliesslich zum Tempel, der teils direkt in Vorspruenge oder Vertiefungen der senkrechten Bergwand hineingebaut ist. Teile des Tempels sind vollkommen verfallen und von Schutt und Schmutz bedeckt, andere werden gerade voellig neu aufgebaut. Das haelt aber niemanden davon ab, zu beten, sich zu verneigen oder Fruechte, Geistergeld und Zigaretten zu opfern. Als ich die fast senkrecht hinauffuehrenden Stufen der Felswand erklettere, bin ich gleichermassen froh, schwindelfrei zu sein, wie starke Sonnencreme und eine Sonnenbrille gekauft zu haben, denn die Sonne brennt mit unglaublicher Kraft auf den Berg.

Der Kontrast zwischen den modernen Hochhaeusern im "Tal", den schroffen, wilden Felsketten, den verfallenen Tempelgebaeuden und den knallbunten, renovierten, die mitten in die Felswand hineingepresst scheinen, ist absolut unwirklich. Ich haette nicht gedacht, dass Xining so eindrucks- und stimmungsvoll ist.

Die kleinen Gebetshoehlen jenes Teils des Tempels, der in die Felswand hineingebaut ist, werden von einem halsbrecherischen Gang verbunden, in dem eine Reihe bunter Gemaelde die Di Yu - das taoistische Aequivalent der Hoelle - illustrieren. Angesichts der erstaunlichen Kreativitaet der dargestellten Grausamkeiten verblassen selbst die schlimmsten Werke von Hieronymus Bosch zu Grottenbahn-Illustrationen.

Armut und Ego
Etwas flau im Magen von Folterbesichtigung und hunderte Meter senkrecht abstuerzenden, unbefestigten Felswaenden unter mir, erreiche ich den Tempelausgang. Hier kauert eine Reihe alter, zumeist verkrueppelter Bettler auf dem Boden und streckt mir Blechschalen, Plastikbecher oder fingerlose Haende entgegen.

Ich gebe jedem von ihnen Yuan im Wert von jeweils ein bis zwei Euro. Ihre Freude darueber ist unbeschreiblich: aufgerissene Augen, lautes Lachen, ein alter Mann strahlt mich mit zahnlosem Mund an, ein anderer ohne Beine streichelt meine Knie, ein juengerer Bursch, dessen nackte Fuesse in einem steilen Winkel von den Knoecheln abwaerts nach aussen gewachsen sind, nimmt mich bei der Hand, ein uraltes Bauernehepaar in Lumpen verneigt sich vor mir, und ich werde mit hunderten Dankesphrasen ueberschuettet.

Ich weiss gar nicht, was ich angesichts dessen fuehlen soll ... Freude, Mitleid, Scham, Stolz und Trauer - alles ist dabei. Es ist bedrueckend festzustellen, ein wie grosser Anteil an Egoismus dabei ist, wenn man hilft. Man fuehlt sich besser - selbst nach so minimalen Aktionen wie diesen. Man hat geholfen, ist ein guter Mensch, kann auf sich stolz sein. All das spielt da mit. Mit einer gewissen Beruhigung merke ich aber, dass zumindest auch ein Anteil ehrlicher Freude darueber dabei ist, geholfen zu haben, wirklich armen Menschen das Leben zumindest ein kleines bisschen erleichtert zu haben, ohne jede Spur von Selbstreferenz. Gleichzeitig ist es beschaemend, dass ich mich nicht traue (und auch zu bequem dafuer bin), wirklich zu helfen. Eventuell koennte man so Zufriedenheit erreichen - oder das ist nur Sozialromantik. Ich weiss es nicht. Den Bettlern sind solcherlei Hirnwixereien ziemlich wurscht, fuer sie sind die naechsten paar Tage Ueberleben gesichert. Und vielleicht kommt es ja auch nur darauf an.

Go West - VII: Xining, Provinz Qinghai

2009-04-09T05:01:00.000-07:00

Geschafft! Ich habe mein Ziel, meine "Traumprovinz" erreicht - und bin gluecklich ]:).

Aber der Reihe nach.

Per Rennfahrer nach Xining?
Die Anreise nach Xining waere haarscharf zu einem unvergesslichen Erlebnis geworden. Geistesgegenwaertig wusste ich dieses aber noch in letzter Sekunde zu verhindern.

Wie das kam? Hoeret selbst:

Es ist naemlich so, dass ich gestern Abend in Lanzhou noch ueber eine recht fesche Bar mit dem mysterioesen Namen "Carman" stolperte. Und da ich auf dieser Reise bisher noch nicht wirklich dazu kam, dem Nachtleben zu froenen, schien mir das eine gute Gelegenheit - also kehrte ich auf ein Bier ein.

Der unheimlich liebenswerte Chef des Etablissements, dessen Chinesisch wunderbar verstaendlich ist, schenkt mir zunaechst hausgegrillte Melonenkerne, um mich dann darueber ins Bild zu setzen, dass ebendiese seine Bar ein Club fuer Ralleyfahrer sei. Da passe ich als Ex-Seicento-Besitzer natuerlich rein wie ein Laubfrosch in eine Hundehuette; aber das macht nichts, ich fuehlte mich trotzdem recht wohl - und bin innert kuerzester Zeit als Auslaender der vielbewunderte Mittelpunkt. Der Wirt telefoniert daraufhin kurzerhand drei usbekische Maedels herbei, die an der Uni Lanzhou Chinesisch studieren. Sie sind ja auch Auslaender, und da muss er sie mir natuerlich unbedingt vorstellen. Eine halbe Stunde spaeter sind die drei da - und von da an mischt sich auch ein wenig Englisch und Usbekisch in unsere bisher rein chinesische Unterhaltung.

Nachdem der Wirt auf einer Gitarre chinesische Weisen zum besten gegeben hat, die Studentinnen Gassenhauer aus Usbekistan, Russland und von Bryan Adams angestimmt haben - und ich daraufhin notgedrungen die gesamte Bar mit "Schiefoahr'n", "Ana hot imma des Bummerl" sowie spontan improvisierten Bluesnummern erfreut habe, schwingt sich der Abend mit dem Erscheinen des Local Heros zu einem Hoehepunkt auf: "Sky" ist offenbar der erfolgreichste Rennfahrer Chinas, wurde 2008 zum "Mann des Jahres" dieses Landes gekuert (die Urkunde und unzaehlige Fotos kann man in der Bar bewundern) und nahm erfolgreich an der wichtigsten Rally Chinas teil: von Lanzhou durch die Wueste und ueber den Himalaya nach Lhasa, Tibet. Hei, da wird es lebendig, laut und sehr chinesisch! Ich finde mich dann in der merkwuerdigen Situation, einem Buendel Chinesen (und Usbekinnen) die paar Woerter Shanghaiisch beizubringen, die ich beherrsche, und dazu noch ein wenig Wienerisch - und lerne dafuer die wichtigsten Phrasen des Lanzhou-Dialekts (der, wie ich bemerke, nicht die geringste Aehnlichkeit mit Hochchinesisch aufweist).

Als sich Sky zu vorgerueckter Stunde erbietet, mich mit seinem Ralleywagen nach Xining zu bringen und dann noch den Qinghai See - meine absolute Traumdestination - zu zeigen, lehne ich ab. Ich habe ja schon ein Zugticket gekauft. Und diese 3 Euro haette ich ja nie und nimmer verschmerzt. Ich Arsch.

Aber macht nix. Dafuer bin ich heute halt ganz bieder (aber dafuer konsequent) mit dem Zug durch die Pampa geritten.

Drei Plagen
Nicht, dass das so fad gewesen waere. Knapp drei Stunden lang brauchte die Eisenbahn fuer die gut 200 Kilometer - deutlich weniger spritzig als ein Ralleyfahrzeug, vielleicht aber auch ein wenig sicherer.

Zunaechst denke ich schon, ich wuerde die Landschaft der letzten Etappe gar nicht sehen. Ich hatte beim Ticketkauf vergessen, einen Fensterplatz zu verlangen und finde mich folgerichtig in der unbeliebten Mittelposition des Hard-Seater-Abteils. Dazu ist das Fenster mit einer fetten Zweiteilung versehen, mit Wasser beschlagen und draussen herrscht ein merkwuerdiger Dunst. (Wahrscheinlich alles, was mein Freund der Nebel in dieser Trockenheit zustande gebracht hat.)

Ich loese diese verfahrene Situation aber auf kompetente Weise: Ungefragt und -verschaemt besetzte ich einfach so den Fensterplatz. Und als mich dessen rechtmaessiger Besitzer fragend ansieht, nutzte ich meinen Auslaenderstatus schamlos aus, indem ich vorgebe, nichts zu verstehen (was nicht allzu weit von der Wahrheit weg ist), woraufhin der Gute sich achselzuckend auf meinen Platz setzt. Die Zweiteilung und den Fensterbeschlag vermeide ich durch kauernde Sitzposition (mein Kreuz ist nicht begeistert), und der Dunst lichtet sich mit zunehmender Hoehe und damit abnehmendem Luftdruck.

Die Fahrt aufs Plateau
So kann ich halbwegs ungehindert mitverfolgen, wie wir nach einer laengeren Strecke entlang des Hoangho, eingezwaengt zwischen Bergketten mit einer merkwuerdigen, in allen moeglichen Brauntoenen gefaerbten Streifenstruktur, langsam in eine Mondlandschaft eintauchen. Zwischen all diesem Braun von gelblich-ocker bis roetlich-terracotta stehen vereinzelte Baeume, in den immer wieder auftauchenden Ebenen sieht man noch das zarte Gruen bewirtschafteter Felder, obwohl die meisten davon mit Streifen weissen Plastiks abgedeckt sind - wahrscheinlich, um die wertvolle, verdunstende Feuchtigkeit bestmoeglich zu konservieren. Ganze Bergketten erstrecken sich von Horizont zu Horizont, wobei ihre Gipfel wie abgeschnitten wirken und so scheinbar voellig flache tafelbergaehnliche Hochebenen bilden. Ich beobachte einen Bauern, der mit Holzpflug und Pferd muehsam sein kleines Feld beackert - doch selbst die aermlichsten Lehmhuetten haben verrostete Satellitenschuesseln auf dem Dach.

Nahe der Grenze zu Qinghai werden die Berge dichter, hoeher, schroffer und felsiger. Ein Tunnel folgt auf den naechsten, dazwischen erstrecken sich halsbrecherische Bruecken ueber tiefe Taeler. Die wenigen Siedlungen sind unglaublich heruntergekommen und verfallen. Von Architektur kann man hier kaum mehr sprechen; hier wird offenbar mit allem gebaut, was gerade zur Verfuegung steht. Die etwas "besseren" Behausungen sind oft Bungalow-artig, quaderfoermig, mit grossen Fensterfronten und weissen Kacheln an der Frontseite. Wo nicht bewaessert wird, gibt es ueberhaupt kein Gruen mehr - wobei ich nicht sicher bin, ob das nicht vielleicht auch an der Jahreszeit liegt.

Vor Xining, der Hauptstadt Qinghais, werden die Ebenen weiter, die Bergketten noch laenger und hoeher, und die Felder sind oft von niedrigen Lehmmaeuerchen umzaeunt - vielleicht, um sie mit Wasser fluten zu koennen, wie ich es gestern auf einem der Berge in Lanzhou beobachtet habe.

Dann ploetzlich taucht mitten im Nirgendwo eine richtige Stadt aus der braunen Bergwueste auf: Xining!

Bunt und anders
Schon am Bahnhof erwartet mich ein voellig eigenes Flair, vorwiegend ob des hier noch bunteren Kulturengemischs: Hier scherzen zwei Maenner in tibetischen Roben und Kopfbedeckungen mit einem der fast tuerkisch aussehenden Hui mit seiner weissen Kappe und dem Rauschebart. Dort spielt ein braungebrannter Bauer in uralter, schmutziger Mao-Jacke mit einem schicken Businessman in Nadelstreif und Aktentasche Schach, waehrend eine elegante, junge Mutter im Guccikostuem ihr in einem traditionellen Han-Chinesischen Umhang steckendes Kind hinter sich herschleift.

Mit dem Taxi lasse ich mich von den niedrigen Aussenbezirken, in denen nicht ein einziger Gehsteig halbwegs intakt zu sein scheint, in die Innenstadt bringen. Dort wirkt es recht grossstaedtisch, aber auch ungewohnt ruhig. Nicht nur die maechtigen Bergketten im Hintergrund vermitteln mir das Gefuehl, nun wirklich in einem voellig anderen Teil der Welt angekommen zu sein: Die Sonne ist hier, auf fast 2.300 Meter Seehoehe, gleissend hell und bringt mich selbst im T-Shirt zum Schwitzen, bin ich aber im Schatten, weht ein eisiger Wind. Der Himmel ist tiefblau, und als der Abend kommt, bringt ein Sturm Sand aus der Umgebung in die Stadt, wobei die Temperatur innerhalb kurzer Zeit bis auf den Gefrierpunkt faellt.

Mission almost impossible
Nachdem ich eine Unterkunft besorgt habe, moechte ich sofort alles versuchen, meinen groessten Traum zu erfuellen: Den Kokonor - so der tibetische Name des Qinghai-Sees - einmal mit eigenen Augen zu sehen!

Dies gestaltet sich zunaechst etwas schwierig. Da der See noch etwa 200 Kilometer westlich von Xining gelegen nicht ganz einfach zu erreichen ist, moechte ich mich diesmal vorsichtshalber einer Tour anschliessen. Doch ich finde und finde einfach kein Reisebuero! Nach mehrfachem Herumfragen und Diskutieren mit Taxifahrern, die zwar nett, aber wenig motiviert sind, mich selbst zum See zu bringen, finde ich dafuer einen ausgesprochen hilfsbereiten Fahrer mit kraeftigem, schwarzem Schnurrbart, der mich bei meiner Suche nach einem Reisebuero unterstuetzt. Gemeinsam fahren wir die Umgebung meiner Unterkunft ab, und waehrend ich mich in verschiedenen Hotels nach moeglichen Touren erkundige, wartet der gute Mann auf die Erfolgsmeldung. Diese bleibt zunaechst aus - dann finden wir aber doch ein Reisebuero, und diesmal kommt er mit, um mich bei der Buchung zu unterstuetzen.

Kurz und gut: Uebermorgen soll es also soweit sein: Um 7.30 Uhr wird mich ein Bus abholen und gemeinsam mit anderen (wohl ausschliesslich chinesischen) Touristen zum Kokonor - und am Nachmittag hoffentlich auch wieder zurueck - bringen! Ich bin unglaublich gespannt, wie das wird.

Zunaechst steht aber morgen noch eine ausfuehrliche Erkundung dieser atmosphaerischen Stadt an.

Go West - VIa: Melting Pot Lanzhou

2009-04-08T02:07:00.000-07:00

Wie schoen, dass es Lonely Planet Reisefuehrer gibt!

Ich zitiere: "... there's little reason to linger any longer [in Lanzhou] than it takes to extend your visa."

Zeilen wie diesen verdanke ich es, dass ich heute vollkommen relaxt, ohne jede Spur von Touristen oder Sight-Seeingenden Menschenmassen eine faszinierende Stadt erkunden durfte.

Lanzhou'ische Gmiatlichkeit
Es gibt eine unerwartete Gemeinsamkeit zwischen Lanzhou und Hadersdorf-Weidlingau: Man ist hier irgendwie unheimlich g'miatlich unterwegs ... und das ist bei einer Stadt von drei Millionen Einwohnern durchaus nicht selbstverstaendlich. (Also ... Lanzhou mein ich jetzt. Nicht Hadersdorf-Weidlingau.) Es gibt kein Gedraenge in den Strassen, die Menschen hier sind auf eine sehr ruhige Art ausgesprochen freundlich - und selbst die Automotoren sind wesentlich leiser als in allen anderen chinesischen Staedten, die ich bisher besucht habe.

Ein Stadtbummel - und ungewohnte Laute
In der Stadt wechseln blitzsaubere, ultramoderne Strassen voll architektonisch interessanter Wolkenkratzer mit zwar heruntergekommenen aber doch sehr charmanten, unbefestigten Gaesschen, in denen Strassenverkaeufer so ziemlich alles anbieten, was man sich vorstellen kann (und noch einiges anderes).

Ich lege meine mittlerweile schon ueblichen etwa 20 Tageskilometer zu Fuss zurueck, und teils besteige, teils beseilbahne ich sowohl die noerdliche als auch die suedliche Bergkette, von wo aus man grossartige Ausblicke auf diese Stadt mit ihrer unwirklichen Lage im Tal des gelben Hoangho-Flusses hat. Ich hoere gruselige Laute - zunaechst von der Amateurdarbietung einer chinesischen Oper unter freiem Himmel im Park, dann vom Opfer eines weiss bebaerteten Akupunkteurs, das mitten auf der Strasse zehn Zentimeter lange Nadeln durch die Hose in seine Beine gestochen bekommt.

Gelebtes Multi-Kulti
Auf dem Gipfel eines der Berge geniesse ich in vollkommener Ruhe in einer kleinen Taverne direkt unter der "Weissen Pagode" aus der Zeit Dschingis Khans eine lokale Spezialitaet: den San Pao Tai Tee - eine extrem schmackhafte Mischung aus Gruentee, Kandiszucker sowie ebenso farbenfrohen wie abenteuerlichen Fruechten, Blueten und Gewuerzen, die in dem Glas herumschwimmen.

Beim Abstieg zum Fluss stosse ich auf einen Tempel. Und als ich drei traditionell gekleideten Tibetern beim Verneigen vor einer grossen Buddhastatue zusehe, hoere ich den Muezzin vom Minaret einer Moschee gegenueber das "Allahu Akhbar" singen, waehrend unten im Tal eine christliche Kirche auch nicht wirklich ein Problem mit dieser oekumenischen Herausforderung zu haben scheint. Auf der Strasse bummeln die unterschiedlichsten Minderheiten kreuz und quer, kaufen Schafsuppe beim Hui-Verkaeufer, dann beim Uighuren Grillspiesse, um sich schliesslich in einem tibetischen Geschaeft mit Raeucherstaebchen einzudecken.

Saurier und Seidenstrasse
Den Nachmittag verbringe ich mit einem Pflichtbesuch in einem kleinen aber feinen taoistischen Tempel und dem grossartigen Museum der Provinz Gansu, in dem abwechslungsreich praesentierte Ausstellungen mit Modellen, Animationen, Fossilien und Kunstgegenstaenden die gesamte Geschichte Gansus illustrieren: von Saurierskeletten in der palaeontologischen Abteilung, ueber die 8000 Jahre alten, weltweit aeltesten bemalten Toepfereiwaren bis hin zu Kunstgegenstaenden aus der 2000 Jahre langen Geschichte der Seidenstrasse.

Damit habe ich sowohl alle groesseren Sehenswuerdigkeiten Lanzhous abgegrast als auch viel von der Atmosphaere dieser Stadt aufgesogen. Ausserdem habe ich hiermit erfolgreich ein unlustiges Posting im Stil des Deutschaufsatzes eines durchschnittlich begabten Gymnasiasten verfasst - und kann mich somit auf meine Weiterfahrt und damit das Erreichen meines groessten Ziels hier in China vorbereiten: die Provinz Qinghai!

(Zum sechsten Mal den Rucksack packen *hmpf*.)

Go West - VI: Lanzhou, Provinz Gansu

2009-04-07T05:25:00.000-07:00

Da bin ich schon! Gut, die Zugfahrt hat mich ein bisschen damit ueberrascht, dann doch mehr als acht Stunden zu dauern; aber das macht nichts, denn ich hatte farbenfrohe Gesellschaft.

Zunaechst war da dieses aeltere Ehepaar: Sie, ein entzueckendes Muetterlein, das mich immerfort still anlaechelte, er, ein ruppig-freundlicher Geselle, der es sich nicht nehmen liess, mich pausenlos zu verarschen. Dabei waere das gar nicht noetig gewesen, denn dank des Dialekts, dessen sich die zwei etwa siebzigjaehrigen Herrschaften befleissigten, verstand ich ohnehin so gut wie gar nichts. Nur irgendetwas davon, dass es von Lanzhou keine Zuege nach Xining gaebe bekam ich mit ... als ich allerdings gerade in so eine richtig schoene Panik verfallen wollte, sprang ein anderer Sitznachbar ein: ein blutjunger Mann (= gleich alt wie ich), der mir in gutem Englisch mitteilte, dass man lediglich zu scherzen beliebte ... woraufhin der aeltere Herr auch gleich in droehnendes Gelaechter ausbrach und mir wiederholt auf den Oberschenkel schlug, dass ich mein schmerzverzerrtes Gesicht als Lachen zu tarnen gezwungen war, um nicht allzu schwaechlich zu wirken.

Solchermassen froehlich - und meinerseits ob der groeberen Verstaendnisprobleme durchgehend peinlich beruehrt - vergingen die ersten 300 Kilometer der Fahrt recht zuegig. Dann steigen die Senioren aus, und ich erfahre, dass der junge Herr namens Yuan Jun tatsaechlich Deutsch spricht! Er lernte diese unsere schoene Sprache aus dem gleichen Grund wie ich Chinesisch: Er findet sie faszinieren. Er meint, sie waere so exakt und so unheimlich energiegeladen. Ganz anders als Englisch.
Und so entspinnt sich eine stundenlange, nette Unterhaltung ueber so unterschiedliche Themen wie Tee- und Kaffeekultur, Kochen, die Weltwirtschaftskrise und regionale Dialekte. Sollte ich einmal wieder nach Xi'an kommen, muss ich auch unbedingt seinen Lieblingstee versuchen, da ich als europaeischer Mann offenbar eher "kaltes" Blut habe und er einen perfekten Tee mit "warmer" Ausgleichswirkung kennt. Saemtliche seiner Kontaktdaten - wie bei jeder Begegnung mit Chinesen - habe ich aufgeschrieben, und ich musste versprechen, mich zu melden. Was ich gerne tun werde.

Ich lernte von ihm mehr ueber chinesische Kultur als ich bisher insgesamt wusste - ein weiterer Vorteil langer Zugfahrten. Trotzdem muss ich gestehen, dass ich dauernd mit eineinhalb Augen zum Fenster hinaus schielte. Ich hatte mich ja waehrend der Reise spontan dazu entschieden, jede der einzelnen Etappen bei Tageslicht zurueckzulegen und nicht wie urspruenglich geplant teils auch ueber Nacht. Auf diese Weise bekomme ich die sich veraendernde Landschaft und Architektur ueber eine Strecke von fast 3.000 Kilometern mit, und das fand ich faszinierend. Und nun beobachtete ich (mit eineinhalb Augen) wie die Landschaft ziemlich genau an der Grenze zur Provinz Gansu in eine wirklich bemerkenswerte Mondlandschaft uebergeht. In dieser Wuestenprovinz, die zu Zeiten der Seidenstrasse den einzigen, schmalen Landweg nach China bot (jenen "Hexi-Korridor", durch den ich mich mit dem Zug bewegte), gibt es kaum mehr Wasser, und die Vegetation kommt nun fast voellig abhanden. Draussen ist alles in ein gleichmaessiges Gelbbraun getaucht. Vereinzelte, muehsam landwirtschaftlich genuetzte Ebenen wechseln mit schroffen Gebirgen, in denen unwirkliche, senkrecht aufragende Lehmtuerme und Canyons mit Fluessen aus ockergelbem Wasser kaum Platz fuer die wenigen Siedlungen aus spaerlichen, ebenso gelben Lehmhuetten bieten. Dann wiederum sieht man fast puddingfoermige Muggeln, deren runde Formen ihre wahre Hoehe verschleiern. Schroffe Einrisse und geraeumigere Taeler sind dabei von halsbrecherischen Bruecken durchzogen, auf welchen Autos und auch mein Zug die zerklueftete Steppenlandschaft durchziehen - manchmal auch mittels einem der unzaehligen Tunnel mitten durch die Berge hindurch.

Gansu ist die fuenftaermste Provinz Chinas und aufgrund schlimmen Wassermangels und der grossen Entfernung zu den modernen Staedten Ostchinas noch sehr unterentwickelt - was man bei der Fahrt eindrucksvoll vor Augen gefuehrt bekommt.

Um 19 Uhr erreiche ich schliesslich Lanzhou. Was ich nicht wusste (diese Phrase verwende ich irgendwie unangenehm oft) ist, dass das Qinghai-Tibet-Plateau keineswegs ploetzlich aus dem chinesischen Boden auf 4.000 Meter hinaufragt; vielmehr ist der Anstieg ein allmaehlicher, und er beginnt schon mitten in Gansu. So liegt Lanzhou bereits auf 1.600 Metern Seehoehe, obwohl man im Zug niemals das Gefuehl bekommt, man wuerde bergauf fahren. Man merkt die Hoehe aber an den Temperaturen. Als ich ankam, schien noch die Sonne (ich bin schon so weit westlich, dass die Zeitverschiebung auf einer aequivalenten Strecke in Europa bereits zwei Stunden betragen wuerde - in China hat man sich aber fuer eine einzige Zeitzone entschieden) und ich schwitzte bei 25 Grad. Jetzt ist es 21 Uhr, dunkel, und es hat auf 6 Grad abgekuehlt. In Xining, meiner naechsten und letzten Station auf 2.300 Metern Seehoehe, ist dieser Tag-Nacht-Unterschied noch drastischer: Gestern Nacht soll es bei Minusgraden geschneit haben, untertags hatte es 23 Grad.

Lanzhou ist zwischen zweien dieser beeindruckend kargen Wuesten-Bergketten eingezwickt, so dass sich die Stadt in Ost-West-Richtung ueber 20 Kilometer weit erstreckt, waehrend die Ausdehnung in Nord-Suedrichtung nur zwei bis drei Kilometer betraegt.

Ich habe also die am meisten verschmutzte Stadt der Welt erreicht. Mein erster Eindruck heute war allerdings sehr positiv. Ich bin sehr gespannt, was die morgige Erkundung so alles bringen wird.

Und jetzt werde ich mir eine Portion dieser beruehmten Nudeln kaufen und mich gruen und blau aergern, dass ich nichts schmecke.

Go West - Vc: Des Raetsels Loesung ... und Massen von Lehm

2009-04-06T03:35:00.000-07:00

Ach so DESHALB!

Aber mir sagt ja wieder keiner was.

Da muss erst ein privat um teures Geld angemieteter Fahrer, Jahrgang 1981 und wohnhaft in der Umgebung von Xi'an, mir derzaehlen, dass genau deckungsgleich mit meinem Aufenthalt in dieser schoenen Stadt (naemlich von Samstag bis Montag) der Chinese das Qing Ming Jie begeht - das Grabsteinkehr-Fest (im Prinzip unser Allerseelen, nur dass die Reinigung der Graeber der Vorfahren im Vordergrund steht). Und zu diesem Behufe begibt sich erwaehnter Chinese in einmilliardenfacher Ausfertigung eben an jene Orte, an denen bewusste Vorfahren ihre letzte Ruhe zu finden von fuersorglichen Verwandten gezwungen worden waren.

DARUM ist also alles mit Leuten verstopft! Und das muss sich natuerlich haargenau mit meinem Aufenthalt in der einzigen, wirklich beruehmten Touristendestination decken. In Bozhou waer mir das wahrscheinlich nicht einmal aufgefallen.

Aber ich freu mich ja nur, dass ich jammern kann. Denn tatsaechlich habe ich heute endlich die Gatschpupperln gesehen! *wa-hey*

Und sie sind wirklich beeindruckend. Drei Stunden lang bewanderte ich das umfangreiche Gelaende in reizvoller Lage am Fusse einer Bergkette, die so beruehmt ist, dass ich den Namen vergessen habe. (Aber ist eh wieder nur so ein Bergchinesisch.) Ich sah die tausenden Soldaten, Pferde, Streitwagen und Waffen in den unterirdischen Kammern der Nekropolis von Huang Di, dem ersten Kaiser von China - teils rekonstruiert, teils im Originalzustand, die der wahnsinnige Herrscher anlaesslich seines bevorstehenden Todestages anfertigen liessen gehatte (<= Vorvorvergangenheit. Streng genommen notwendig hier).

Zusammen uebrigens mit dem groessten Grabmahl der Welt, einer vollstaendigen unterirdischen Stadt, die ein Spiegelbild des gesamten chinesischen Reichs inklusive Himmel darstellte - inklusive der grossen chinesischen Fluesse, die mit fliessendem Quecksilber simuliert wurden. Um die gesamte Anlage auszugraben, muessten ganze zwoelf chinesische Doerfer umgesiedelt werden. Und obwohl seit uber 30 Jahren gegraben wird, ist erst ein kleiner Teil freigelegt. Da uebertreiben sie nicht, die Chinesen, wenn sie vom achten Weltwunder sprechen.

Das waere also erledigt.

Und ich bin's auch.

Denn ich musste anschliessend natuerlich im Sattel eines Mietrades auf der Stadtmauer die gesamte Stadt umrunden - im knallenden Sonnenschein (clever, ohne Sonnenschutz). Aber war auch eine grossartige Erfahrung - und zusaetzlich bekam ich so, Stunden vor meiner Abreise, endlich einen guten Ueberblick, wo sich in dieser 10-Millionen-Stadt eigentlich was befindet.

Ein rundum erfolgreicher Tag also. Leider habe ich mich verkuehlt. (Papa: Nicht Mama sagen. Ich hab eh dauernd meine Pullover und Westerln dabei ]:P) Aber morgen habe ich ohnehin eine siebenstuendige Zugfahrt von 700 Kilometern vor mir. Da kann ich ruhen und relaxen.

Froehliches Allerseelen, mitnand!

Go West - Vb: Xi'an, die Rehabilitation

2009-04-05T02:40:00.000-07:00

Auf Reisen beobachte ich bei mir zweierlei Sorten von Tagen:

An ersterer Sorte laeuft alles wie am Schnuerchen.

An zweiterer haue ich mir das Schienbein an der Zimmertuere blutig, weil ich aufgrund des mir zuvor aus dem kaputten Wasserhahn ins Auge gespritzten Wassers nichts sehe und folglich - mir das Schienbein reibend - auch meine Zimmernachbarin nicht wahrnehme und sie samt Koffern umrenne, wodurch ich - mich entschuldigend - jenes Taxi um eine Zehntelsekunde versaeume, das eigentlich mich zur ersten Sehenswuerdigkeit zu bringen vorherbestimmt gewesen waere, weshalb ich dann zu Fuss loshetze, meinen Fotoapparat verlierend, was aber nichts macht, da die Sehenswuerdigkeit zunaechst ohnehin stundenlang unauffindbar und schliesslich dann wegen Renovierung geschlossen ist, waehrend ein Baugeruest selbst eine aeussere Fotografierung verunmoeglicht (ganz abgesehen vom nicht vorhandenen Fotoapparat), zum Glueck aber ploetzlich prasselnder Platzregen mein vor Wut darueber heissgelaufenes Gemuet kuehlt, dass mich ein Taxifahrer anpflaumt, dessen Wagen ich wegen jenes Hundes fast uebersehen haette, der mir unverschaemt gegen das Bein pinkelt, meine kurze Gehpause ausnuetzend - Folge eines ploetzlichen voelligen Orientierungsverlustes, wodurch ich auch zuerst meinen Stadtplan zur Hand nehme, der so durch den Regen komplett zerstoert wird, wobei mir auch der Schirm nicht hilft, der genau in jenem Moment seine Sollbruchzeit ueberschreitet und unter meinen unglaeubigen Augen desintegriert ...

Naja, Ihr versteht so ungefaehr, oder?

Gestern duerfte ein solcher Tag gewesen sein. Vielleicht erzaehle ich hier bei Gelegenheit noch jene entzueckende Geschichte, wie ich den Tag konsequent peinlich mit der Verspeisung einer Xi'an-Spezialitaet beendete, ohne zu wissen, wie das denn eigentlich genau geht ...

Aber nicht jetzt. Denn heute war ein guter Tag, und ich muss jetzt diese Stadt fairerweise rehabilitieren.

Es war richtig kitschig. Grauslich eigentlich. Die Sonne strahlte von einem wolkenlosen Himmel, 23 Grad, kristallklare Luft, wie ich sie in China noch nie erlebt habe. Ein Taxi, das vor der Hoteltuere wartet, bringt mich zum groessten Taoistischen Tempel Xi'ans. Das heisst: Eigentlich nicht ganz hin, weil der Fahrer meint, man koennte nicht bis ganz hinfahren. (Warum das so waere, habe ich nicht verstanden.) Und als ich schon zu vermuten beginne, dass es heute in der gleichen Manier wie gestern weiterginge, bemerke ich, dass ich durch eine entzueckende Gegend voll kleiner Haeuschen und Maerkte spaziere. Ich stolpere zunaechst ueber einen kleinen buddhistischen Tempel, den ich alleine (und gratis) besichtige, finde dann - voellig unerwartet - auf Anhieb den Ba Xian An ("Acht Unsterbliche Tempel"), einen der wichtigsten taoistischen Tempel. Dieser ist - trotz einiger Touristen - so herrlich friedlich, wie ich es an taoistischen Staetten so liebe. Balsam fuer meine Seele - so dass ich mich danach sogar wieder an eine der ganz grossen Sehenswuerdigkeiten heranwage: die Da Yan Ta ("Grosse Wildganspagode"). Etwa 1.500 Jahre alt ist diese, wie ich nach wiederum erstaunlich reibungslosem Transport feststelle, zwar wieder von Menschenmassen ueberlaufen, diese verteilen sich aber auf dem riesigen Gelaende so effizient, dass eine angenehme, ungestoerte Besichtigung dieser wirklich herrlichen Anlage ohne weiteres moeglich ist.

Als mir dann auch noch genau als ich hungrig werde ein Nudelshop im Tempel begegnet, bin ich schon soweit versoehnt festzustellen, dass Xi'an tatsaechlich die wohl sauberste und ordentlichste Stadt ist, die ich bisher in China gesehen habe. Und im Sonnenlicht ist sie sogar richtig schoen.

Hochmotiviert flocke ich zum Stelenmuseum - der schwersten Bibliothek der Welt. Hier sind in einem wiederum wunderschoen angelegten Gelaende (die Gartenkunst beherrschen sie schon, die Chinesen, es ist unglaublich) mit in allen Farben bluehenden Baeumen, Straeuchern und Blumen 2.300 Steinstelen ausgestellt. Manche davon sind ueber 2.000 Jahre alt - die fruehesten "Buecher" der Menschheit. Sie waren dafuer da, um als Vorlagen zum Studieren beispielsweise konfuzianischer Originaltexte, Gesetzen, Gedichten oder auch kalligrafischer Vorlagen zu dienen, damit durch haendisches Kopieren kein Stille-Post-Effekt entstehe.

Direkt neben dem Museum (ich sag ja: es flockt!) erlaubt mir ein Aufgang auf die vollstaendig erhaltene Stadtmauer einen entspannenden Abendspaziergang - und die Entdeckung, dass es dort oben Fahrraeder zu mieten gibt, mit Hilfe derer man auf der 14 Kilometer langen Mauer die gesamte Altstadt umrunden und unterwegs alte Wehranlagen besichtigen kann. Sollte ich es morgen zu den Terracotta-Kriegern und wieder zurueck schaffen, waere das sehr reizvoll.

Als ich mich zum Abschluss noch mit einem Kalligrafie-Meister ueber dieses mein Lieblingsthema unterhalten kann, ich ihm zwei Kalligrafien abkaufe, die er mir auch noch mit meinem chinesischen Namen in Grasschrift versieht, ist der Tag eigentlich perfekt.

Komisch, dass so oft entweder alles schief geht oder alles klappt.

Haltet mir bitte die Daumen, dass morgen noch so ein Tag sein wird ... die Ton-Manderln wollte ich naemlich immer schon einmal sehen.

Mein 100. Post!

2009-04-05T02:38:00.000-07:00

*Konfettiregen*
*Fanfare*
*dummes.Huetchen*
*dummes.Troetchen*

So.

Go West - Va: 人山人海

2009-04-04T02:13:00.000-07:00

Xi'an gilt als eines der drei Must-Sees fuer China-Reisende. Onkel Clemens hingegen meint: Vergesst es!

Das mag ueberraschen. Lasst mich erklaeren.

Von Erdsoldaten und Menschenschlangen
Heute frueh bewegte ich mich zum Bahnhof, um von dort den Linienbus zur Terracotta-Armee zu besteigen. Dort angekommen sah ich, dass die gestrige Menschenschlange offenbar nur noch so etwas wie ein Tagesrest war. Gemessene zehn Minuten dauerte mein Spaziergang vom Anfang der Schlange direkt bei der Busstation zu deren Ende. Da ich mich im normalen Gehtempo bewegte, koennen wir daraus eine Laenge von etwa 800 Metern ableiten. Aus der Progressionsgeschwindigkeit (sowie aus der Gesichtsfarbe der Wartenden an der Schlangenspitze) laesst sich wiederum eine ueberschlagsmaessige Wartezeit von etwa sechseinhalb Stunden ableiten. Ich erreichte die Schlange um 10 Uhr, was bedeutet, ich waere fruehestens um 16 Uhr am Einsteigen und um 17 Uhr bei der Terracotta-Armee gewesen. Dort haette ich mich dann gleich wieder zum Zurueckfahren einreihen koennen (denn die Anlage schliesst um 17 Uhr), was bei gleicher Wartezeit eine Rueckkunft nach Xi'an so um Mitternacht bedeutet haette. Ohne irgendetwas gesehen zu haben, wohlgemerkt.

Da mich das unangenehme Gefuehl beschlich, dass es vor Ort ein wenig schwierig sein koennte, eine Rueckfahrgelegenheit zu bekommen - denn etwa hunderttausend Andere wollen das auch - entschied ich mich, doch an einer Tour teilzunehmen.

Wir buchen einen Fahrer
Der Spaziergang zurueck zum Hotel - knapp zwei Kilometer - dauert eine gute Stunde. Der Grund: In den Strassen von Xi'an geht man nicht, man waelzt sich. Und zwar gemeinsam mit halb China (und einem relevanten Prozentsatz Europas und Amerikas).

Im Hotel bietet man keine geeignete Tour, also organisiere ich einen privaten Fahrer, der mich des Montags sowohl hin als auch wieder zurueckbringen wird. Wenn's wahr ist. Denn die Buchung habe ich wie gewoehnlich auf Chinesisch abgewickelt, und ebenso wie gewoehnlich besteht man darauf, mich unbedingt noch einmal zuvor am Handy anzurufen, anstatt gleich eine fixe Zeit auszumachen. Auch meine Beteuerungen in Richtung ich haette auf einem Mobiltelefon mit dem Verstaendnis selbst meiner eigenen Sprache Probleme, fruchten nicht. Kosten wird mich das etwa so viel wie eine All-inclusive-Tour aller Sehenswuerdigkeiten in der Naehe von Xi'an.

Wir stehen durch die Stadt
Den heutigen, strahlend schoenen und fruehsommerlich warmen Tag will ich stattdessen nutzen, um mir ein paar Sehenswuerdigkeiten der Stadt selbst vorzunehmen. Ich beginne mit dem Glocken- und dem Trommelturm. Diese in der fruehen Ming-Dynastie erbauten Tuerme beherbergen Glocken (respektive Trommeln) die damals des Tags (respektive des Nachts) die Zeit einbimmelten (respektive -trommelten). Mein Hotel liegt etwa 200 Meter vom Glockenturm entfernt, also brauche ich nur eine halbe Stunde, um mich durch die Menschenflut zu kaempfen.

Im Glockenturm selbst gibt es - nach Bezahlung des Eintrittsgeldes - eigentlich nicht allzu viel zu sehen. (Jedenfalls nichts, was ich nicht schon in anderen Staedten teils sogar groesser, schoener und unter Beteiligung nur etwa eines Zehntels der hiesigen Besucher gesehen haette.) Was mich aber brennend interessiert: Es finden im Inneren mehrmals taeglich kleine Konzerte auf antiken Originalinstrumenten statt! Allein: Der Zufall will es, dass ich mich genau zehn Minuten nach Ende einer solchen Darbietung dort einfinde. Die naechste wuerde drei Stunden spaeter anfangen.

Also der Trommelturm. Entfernung: 100 Meter. Durch-die-Strassen-zwaeng-Zeit: eine Viertelstunde. Zu sehen im Inneren: ein paar alte Trommeln.

Wir werden durch das muslimische Viertel geschoben
Direkt hinter dem Trommelturm beginnt das muslimische Viertel. Xi'an ist als Anfangspunkt der Seidenstrasse (entlang derer ich mich - Inshallah - den Rest der Reise bewegen werde) ja ein wichtiger Ort fuer die muslimische Minderheit der Hui. Dieses Viertel ist auch wirklich nett - Strassenhaendler, Gewuerz- und andere -Basare, kleine Gaesschen mit huebschen Haeuschen, chinesisch-muslimische Architektur. Wenn - ja, wenn die Straesslein nicht zum Bersten mit Menschenhorden gefuellt waeren, die einem das Schauen fast unmoeglich machen, weil man sonst auf irgendwen draufsteigen - oder selbst in den naechsten Gewuerzstand hineingeschoben werden wuerde.

Nach laengerer Suche finde ich dann die Grosse Moschee - eine der wichtigsten Chinas. Die ist auch wirklich interessant, denn sie ist im chinesisch-muslimischen Stil gehalten; sprich: fuer das ungeschulte Auge sieht sie aus wie ein chinesischer Tempel, nur dass ein Pavilion eben als Minaret, eine Halle aus der Ming-Dynastie als Bet-Raum dient. Da die Moschee im Gasselwerk sehr gut versteckt ist, halten sich auch die Menschenmassen in Grenzen, und ich kann halbwegs in Ruhe besichtigen.

Steh-Kaffee
Allerdings bin ich nach stundenlangem Gehen - oder eigentlich eher zuegigem Stehen - bereits ziemlich k.o. Irgendwo hinsetzen bei einem Tee oder Kaffee, das waere was!

Um es kurz zu machen: Eine weitere Stunde auf den zentralen Strassen, wo man sich sogar zum Ueberqueren einer Kreuzung minutenlang anstellen muss. Ein Starbucks! Ein Kaffee! Kein Sitzplatz. (Zu viele Menschen.) Kaffee im Stehen getrunken. Jetzt im Internetcafe endlich wirklich ein bisschen ausruhen.

Fazit
Ich weiss nicht, ob es in Xi'an immer so ist, oder ob es an diesen zwei Tagen aus irgendeinem Grund extrem ist. Ich war auch noch nicht bei einigen anderen Sehenswuerdigkeiten. Aber wenn das repraesentativ ist, dann lautet mein dringender Appell: Reist woanders hin in China!

Dabei waere Xi'an eigentlich eine sympathische Stadt - hochmodern, sehr urban, die Menschen sind freundlich, fuer chinesische Verhaeltnisse ist es wirklich sauber und es gibt kaum Baustellen (!). Aber im Vergleich zu Xi'an sind selbst Shanghais Strassen geradezu verlassen. (Und das sagt jemand, der Samstage auf der Mariahilferstrasse liebt und seit ueber einem halben Jahr chinesische Grossstaedte gewoehnt ist.)

Die Sehenswuerdigkeiten waren (und das ist nur meine zugegeben unqualifizierte Meinung) bisher auch nicht so ueberwaeltigend wie es immer heisst. Selbst wenn etwas schoen ist, sieht man es vor lauter Touristen kaum, geschweige denn, man koennte es in Ruhe auf sich wirken lassen. Die beruehmte Terracotta-Armee ist sicher extrem beeindruckend. Aber auch wenn ich's jetzt noch nicht sicher sagen kann: Ich fuerchte, dort wird es dermassen zugehen, dass man das vielleicht gar nicht bemerkt. Aber mit ein bisschen Glueck werde ich das uebermorgen ja selbst sehen.

Ich bin jedenfalls gespannt, wie das morgen so sein wird. Da stehen die Stadtmauer, ein wichtiger taoistischer Tempel, ein Stelenmuseum und eventuell eines der besten kunstgeschichtlichen Museen Chinas zur Auswahl. Ich habe jedenfalls den Verdacht, dass ich mich dort zumindest nicht einsam fuehlen werde.

Go West - V: Xi'an, der Anfang der Seidenstrasse

2009-04-03T04:00:00.000-07:00

Nachdem ich gestern wie geplant die unglaublich beeindruckenden Longmen-Grotten besucht habe (ueber 100.000 zumeist 1.500 Jahre alte buddhistische Bildnisse und ganze Tempel direkt in die Felskliffs entlang des Yi-Flusses gehauen) und danach noch das einzige Grabmalmuseum Chinas (originale, begehbare Grabhuegel von 200 v. Chr. bis 1000 n. Chr.), ging es heute frueh in die naechste Provinz.

Die Wiege der Zivilisation
Xi'an ist die Hauptstadt von Shaanxi, jener Provinz, die oft als "Wiege der chinesischen Zivilisation" bezeichnet wird. Sie war Hauptstadt der meisten chinesischen Dynastien, zaehlt neben der Grossen Mauer und der Verbotenen Stadt zu den groessten Sehenwuerdigkeiten Chinas und bildet den Anfangspunkt der Seidenstrasse.

Das haelt diesen Ort aber durchaus nicht davon ab, ein Alptraum zu sein.

Zumindest schien es mir gerade jetzt bei meiner Ankunft so. Ich bin ja nach sieben Monaten China schon einiges gewoehnt, aber derartige Menschenmassen und ein solcher Moloch sind mir noch nicht einmal in Shanghai untergekommen.

Gemuetlich durch die Provinz ...
Dabei war die Anreise so friedlich - gemuetlich duempelt mein Zug fuenf Stunden lang die knapp 400 Kilometer von Luoyang Richtung Westen nach Xi'an. Langsam gehen dabei die niedrigen Lehmhuegel im aeussersten Westen Henans ueber in schroffe Berge, wobei die Siedlungen wilde Mischungen zwischen Wohnhoehlen, Lehmhuetten, normalen Haeusern und den kreativsten Hybridbehausungen darstellen. Gesetzt den Fall, meine Kamera ueberlebt wider Erwarten den Trip, freue ich mich ja schon darauf, die Fotos online stellen zu koennen, denn diese Wohnhoehlen und die grossenteils zu Stufen gehackten Loesshuegel sind ein hochinteressanter Anblick. Derweil muessts mir halt einfach glauben.

In der Provinz Shaanxi schliesslich wird es immer trockener. Die Sonne scheint, es hat 23 Grad, der Boden wird immer staubiger, und die Landschaft wechselt zwischen Gebirgen und mit Muehe landwirtschaftlich oder bergbautechnisch genutztem Grund.

... und dann rein in die Scheisse
Aber dann der Bahnhof. Auch der nette junge Taxifahrer, dem ich meine Wenigkeit schliesslich anvertraue, nach einem Geschiebe und Gedraenge wie vor dem einzigen Klo eines Benefiz-Konzerts fuer Inkontinente, formuliert jenen Satz, den man von jedem Chinesen frueher oder spaeter zu hoeren bekommt: "Zu viele Menschen!" Die Untertreibung des Jahres, die er recht treffend auf den Punkt bringt: "In Europa isst ein Mensch zwei Hamburger. In China essen zwei Menschen einen Hamburger."

Waehrend wir dem Wahnsinn des Bahnhofs per Auto entfliehen, stelle ich aber mit grosser Freude fest, dass wie bei jeder Reise mein Chinesisch wieder einen grossen Sprung nach vorne (<= historische Anspielung, weil Autor sehr intelligent und gebildet) gemacht hat. Der Small-Talk funktioniert jetzt schon fast problemlos. Ich kapiere selbst nicht ganz, warum, aber irgendwie plaudern wir sehr froehlich vor uns hin. Er hilft mir dann auch noch dabei, ein sowohl guenstiges als auch schoenes Hotel in ebenso zentraler wie ruhiger (!) Lage zu finden. Und da er schon mal dabei ist und wir uns so gut verstehen, handelt er auch gleich fuer mich den Preis auf die Haelfte runter. Da lasse ich mir auch gerne gefallen, dass ich hier zum ersten Mal nicht auf Anhieb eine Unterkunft finde, da die erste Empfehlung des Taxifahrers belegt war.

Und weil's so schoen war ...
Nachdem das geschafft ist, kehre ich noch einmal zum Bahnhof zurueck. Denn irgendwie beunruhigt mich die spezielle Auspraegung der chinesischen Ueberbevoelkerung in Gestalt endloser Schlangen vor den Ticketschaltern, schliesslich habe ich noch zwei Etappen vor mir.

In der Tickethalle gibt es 30 Schalter, vor deren jedem etwa 50 Menschen angestellt stehen. Ich reihe mich ohne numerologisch rechtfertigbaren Grund als Einundfuenfzigster vor Schalter 12 ein, und bekomme nach einer Stunde Wartezeit vom Verkaufspersonal mitgeteilt, dass man hier nur Tickets bis drei Tage vor dem Abfahrtstermin bekomme. Ich habe mich aber gerade spontan entschlossen, wegen der Fuelle an Sehenswuerdigkeiten vier Tage zu bleiben.

Also stelle ich mich eben nochmals eine Stunde an, diesmal an Schalter 3, wo man Tickets bis zehn Tage vorher bekommt. Warum das so ist? Das wissen die Chinesen selbst nicht.

Ich schaffe es schliesslich, ein Ticket nach Lanzhou zu erstehen - und finde in Folge sogar noch die Station des Linienbusses zu der weltberuehmten Terrakotta-Armee, 30 Kilometer ausserhalb von Xi'an. Denn wie ueblich habe ich mich entschlossen, diese morgen nicht im Rahmen einer gefuehrten Tour zu besichtigen, sondern als Individualreisender im Linienverkehr. (Wobei wir alle natuerlich wissen, was das heisst: Ich werde wieder einmal keine Ahnung haben, wie ich zurueckkomme.)

Die etwa 150 Meter lange Menschenschlange vor der Busstation laesst eine recht dynamische Reise erwarten. Ich bin gespannt, ob ich es morgen ueberhaupt bis dorthin schaffe; und wenn, ob die Armee (Terrakotta) nicht von der Armee (Touristen) komplett verdeckt wird.

Jetzt weiss ich wieder, warum ich so gerne die wirklich grossen Sehenswuerdigkeiten vermeide.

!!! SENSATION !!!

2009-04-02T06:10:00.000-07:00

Meine Klospuelung funktioniert nicht.

]:-(

Go West - IV: Shaolin und das alte, weisse Pferd

2009-04-01T04:04:00.000-07:00

Das wird echt muehsam mit mir. Jetzt mach ich mir schon selbst Stress, dass ich nur ja brav hier reinposte, damit ich nicht womoeglich was vergesse. Dabei schreib ich eh auch seitenweise in mein grossartiges Notizbuch. Die Postings haben halt den Vorteil, dass ich deren Inhalt auch lesen kann. (Wer meine Handschrift kennt weiss, was ich meine.)

Dreschende Moenche
Ja, ich schaffte es: Ich war im etwa 80 Kilometer suedoestlich von Luoyang gelegenen Shaolin-Kloster. Das ist umso mehr eine Leistung, als ich mir einbildete, nicht an einer Tour teilzunehmen, sondern das ganze auf eigene Faust durchzuziehen - und Geld zu sparen (dachte ich). So wehrte ich also heldenhaft Millionen von Keilern ab, die offenbar wild entschlossen waren, mich noetigenfalls auch mit Gewalt zum Kloster zu bringen - und nahm eine Art Linienbus. Um ganze 1,50 Euro.

Der Tempel selbst war eine Ueberraschung. Ich erwartete dicke Amerikanerbaeuche, die der Kinderschar erklaeren, wie sie selbst in ihrer Jugend Bruce Lee persoenlich auf die Matte schicken haetten koennen. Ich erwartete seidenbeschalte Franzosenhaelse, die in Pseudomeditation versunken an allen Ecken verstohlen in die Gegend schielen, ob sie auch interessant genug aussaehen. Ich erwartete oesterreichische Studentenmuender, die ob ihrer bescheidenen Chinesischkenntnisse glauben, mit jedem Einheimischen parlieren zu muessen ...

*Oehm*

Naja, letzteres war dort durchaus vorhanden, nachdem ich erstmal angekommen war; erstere zwei Erscheinungen inklusive hemmungsloser Vermarktung, Touristenhorden und Kung-Fu-Kitsch waren hingegen erstaunlich Low-Key. Es gab Vermarktung und Touristen, durchaus, doch weit weniger als gedacht. Vor allem sah ich so gut wie gar keine Auslaender.

Heilige Ruhe - und wie eine Batterie eine Bergbesteigung verhindert
Die gesamte Anlage strahlte eine unglaubliche Ruhe aus und - so bemueht das jetzt klingen mag - auch eine gewisse Kraft. Der Song Shan - der heiligste Berg der Taoisten - mit seiner wilden, einsamen Landschaft bildete einen wuerdigen Hintergrund fuer die grosse Klosteranlage, deren Gebaeude sich zwar knallbunt, aber trotzdem sehr aesthetisch in die Landschaft fuegen. Vor dem Tempelgelaende fuchteln hunderte Kung-Fu-Schueler in ihren roten Trainingsanzuegen mit Schwertern und Staeben herum, schlagen und werfen einander durch die Gegend und huepfen durch die Luft, dass es nur so staubt (wegen des bereits erwaehnten Loessbodens).

Da meine Kamera mitten im beruehmten Pagodenwald den Geist aufgibt (leere Batterien ... scheinbar ist das neben meinen Klo-Missgeschicken der zweite Running Gag dieser Reise), beschliesse ich, den Song Shan nicht zu erklimmen. Man stelle sich vor: Dort oben ist es wunderschoen - und ich kann es nicht fotografieren! Ein Alptraum. Zusaetzlich zweifle ich an der Bergtauglichkeit meiner Garderobe, die ich dem heutigen herrlich linden (geiles Wort) Fruehlingstag angepasst habe.

Querfeldein zurueck
Das Problem an solchen Individualunternehmungen ist nun, dass man irgendwie auch wieder zurueckfahren muss. Das gestaltet sich dann schwierig, wenn das Objekt der Besichtigung keine offizielle Bushaltestelle besitzt. Daher lasse ich mich gerne von einem sympathischen Vater zweier Soehne, 6 und 11 Jahre alt, ueber's Ohr hauen und fuer gutes, wenn auch jetzt nicht mehr mir gehoerendes, Geld zurueckbringen.

Der gute Mann hat eine gewisse Vorliebe fuer originelle Streckenfuehrung, wie ich bald feststelle. Als meine Niere, Leber und Milz dank unfassbarer Strassenzustaende zyklisch ihre Positionen innerhalb meines Rumpfes vertauschen, bemerke ich, dass wir tatsaechlich mitten durch die kleinsten Doerfer fahren. Erstmalig sehe ich unmittelbar, wie das laendliche China abseits der Schienen und grossen Durchzugsstrassen aussieht - und es ist faszinierend. Aermlich und heruntergekommen, natuerlich - aber auch wunderschoen. Zumal hier in Henan offenbar immer jeweils mehrere Haeuschen hinter eine gemeinsame, gekachelte Frontmauer gepackt werden, in der dann mehrere Tore - manchmal reich verziert, manchmal kaum noch vorhanden - in einen winzigen Innenhof vor dem eigentlichen Haus fuehren. Doch so schaebig koennen die Tore gar nicht sein, dass sie nicht zumindest ein "Duilian" (doppelter Sinnspruch links und rechts der Tuere) oder ein "Fu" (chinesisches Zeichen fuer "Glueck") ziert.

Weisse Pferde (ach DAHER hat der Danzer das!)
Nach dieser ihr Geld wirklich wert gewesenen Rueckfahrt ueberrasche ich mich selbst mit einem spontanen Besuch des Bai Ma Si - des "Tempel des Weissen Pferdes". Das ist der gestern erwaehnte, aelteste buddhistische Tempel Chinas, der immerhin schon seit 2.000 Jahren etwa 20 Kilometer oestlich von Luoyang steht. (An dieser Stelle eine Berichtigung: Luoyang war seit etwa Christi Geburt 13 Dynastien lang Hauptstadt Chinas.)

In der friedlichen Tempelanlage lasse ich meine Seele baumeln, wie man so sagt. (Obwohl ich immer noch nicht herausgefunden habe, von wo aus die Seele dann eigentlich genau wohin baumelt. Ich hab's halt gerne ordentlich. Aber das ist wahrscheinlich unwesentlich.)

Durch dieses effiziente Besichtigungsprogramm kann ich mir morgen mit etwas Glueck sowohl die mit Buddhas vollgehaeuften Hoehlen als auch das mit Graebern vollgehaeufte Museum ansehen - und hab damit doch alles geschafft, was ich wollte! Daher ist auch schon das Zugticket nach Xi'an fuer uebermorgen in meiner Tasche.

Auf dem Klo war ich uebrigens heute noch nicht - der Tag hat also noch Potenzial.

Go West - III: Luoyang, Provinz Henan

2009-03-31T06:45:00.000-07:00

Hach, ist das schoen, das Internet vollzumuellen! Aber auf diese Art kann ich meine Fortschritte live und online festhalten, was fuer die Nachwelt von geringem, fuer mich selbst aber von erheblichem Interesse ist.

Clemi und die Clos - ein unendliches Abenteuer
Heute habe ich die dritte Etappe zurueckgelegt. Und da kein Tag ohne eine zuenftige Toilettengeschichte aus dem Hause Bayer vergehen soll, weiss ich zu berichten: Ich fand im Zug von Bozhou nach Luoyang ein Luxusklo - mit Spezialeffekten! Ein Schild weist dortselbst den geneigten Nutzer darauf hin, doch tunlichst nach erfolgtem Geschaeft die Spuelung zu betaetigen. Hei, wie gross ist das Hallo wenn man, der Anweisung folgend, feststellt, dass eine Gesichtswaesche inkludiert ist! Froehlich sprueht ein Strahl direkt aus dem Rohr in mein erstauntes Antlitz und hoert nicht auf, bevor selbiges inklusive Pullover vollkommen durchtraenkt ist. Das ist fein, denn so staubt's wenigstens nicht.

Henan: Hoehlen im Loess
Das ist naemlich eigentlich ein Problem in der Provinz Henan: waehrend Anhui freundlich in subtropischer Feuchte dahinmodert, fehlt's hier an Wasser. Ich habe jetzt den trockenen Teil der Zentralebenen erreicht. Langsam naehere ich mich ja den Wuesten Nordchinas, und das macht sich - wer haette das gedacht - durch fehlendes Wasser bemerkbar. So wandelt sich waehrend meiner Fahrt die Umgebung von wenig interessanten, mit Feldern ueberzogenen Ebenen zu einer loessgelben Huegellandschaft - lehmig und staubtrocken. Zwischen Zhengzhou - der Hauptstadt von Henan - und Luoyang sehe ich auch zahllose Doerfer mit den beruehmten Wohnhoehlen. Denn in dieser Gegend wohnen viele Menschen in Hoehlen, die sie direkt in Abbrueche in den Loesshuegeln graben - die Eingaenge sind dabei oft zu richtigen Lehmportalen gestaltet. Im Winter ist es da drinnen warm, im Sommer kuehl - doch immer ist es mangels Fenster ausgesprochen duester. Oft sieht man auch Doerfer, in denen es neben diesen Hoehlen und normalen Haeusern auch Mischformen gibt. Dabei ist das Haus direkt an einen Lehmabbruch gebaut, und die hintere Mauer wird durch die senkrechte Lehmwand ersetzt. Gerne uebrigens auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu den allgegenwaertigen Atomkraftwerken oder gigantischen Bergwerken. Wildromantisch, sozusagen.

Ich bin wieder uninteressant!
Doch dann in Luoyang: der Kulturschock! Keiler stuerzen sich in Scharen auf mich, Hochhaeuser, breite, saubere Strassen und ... keiner der normalen Passanten interessiert sich mehr fuer mich! Hey! Bin ich Euch etwa nicht mehr exotisch genug, oder was?

Der Kontrast zu Bozhou koennte drastischer nicht sein. Hier bin ich offenbar wieder im "zivilisierten" China. Dabei dachte ich, dies waere eine Kleinstadt. Vor lauter Schreck lasse ich mich - ganz untypisch - von einer besonders aufdringlichen Keilerin dazu ueberreden, mir ihr Hotel mal anzusehen. Und da dieses hervorragend gelegen ist, 13 Euro pro Nacht kostet und auch sonst sehr huebsch wirkt, quartiere ich mich dort fix ein.

So viel zu tun - so wenig Zeit
Luoyang ist bloed. Hier gibt es viel zu viel zu sehen! Daher kaufe ich noch kein Ticket fuer die Weiterreise und lasse auch meinen Checkout-Termin offen. Stattdessen erstehe ich am nahen Long-Distance-Bus-Terminal fuer morgen einen Busfahrschein zum Shaolin Tempel. Ich habe mit dieser formvollendeten Pruegeleikunst ja mal selbst ein bisschen herumgestuempert, und jetzt moechte ich mir das an deren Geburtsort direkt ansehen.

Dann gaebe es mit den Longmen-Grotten noch die wichtigsten buddhistischen Hoehlenkunstwerke Chinas zu bewundern, ausserdem den aeltesten erhaltenen buddhistischen Tempel dieses Landes, ein angeblich einzigartiges Museum mit Grabanlagen aus allen Dynastien, Bootsfahrten am nahegelegenen Huangho sowie die lebendige Altstadt von Luoyang - vor fast 1000 Jahren immerhin einmal fuer lange Zeit die Hauptstadt des chinesischen Reiches.

All das werde ich in zwei bis drei Tagen wohl nicht unterbringen, aber nach den eher geruhsamen Tagen im chinesischen Nirgendwo ist eine solche Kulturflut eine willkommene Abwechslung.

UND!
Hier sprechen die Chinesen wieder Chinesisch! Was man mir linguistisch in Anhui geboten hat, war ja nachgerade eine Unverschaemtheit. Ich habe ueberhaupt den Verdacht, dass die dort drueben gar keine Chinesen sind und auch nicht Chinesisch koennen. Das ist sicher irgendso eine Community von als Chinesen verkleideten Waldviertlern oder so - was die dort so von sich geben klingt ja durchaus sympathisch; aber verstehen tut das wirklich kein Mensch.

Ganz anders hier: Das von mir gesagte wird groesstenteils richtig interpretiert, und auch ich habe wieder mein gewohnt hohes Level an Hoerverstaendnis erreicht (= hier ein Wort und da ein Wort). Das ist gut fuer's Selbstbewusstsein, und da entschuldigt man auch gerne, dass man ja mittlerweile nach Nordchina vorgedrungen ist, und die Aussprache hier nun ein wenig die in dieser Region uebliche "Ich-habe-einen-ganzen-Erdapfel-im-Mund-und-spreche-trotzdem"-Charakteristik aufweist, wie wir Linguisten es ausdruecken.

Ab morgen bin ich dann wirklich im Besichtigungsstress. Hurra! ]:)

Go West - IIb: Skorpione und ein einsames Theater

2009-03-30T00:48:00.000-07:00

Mein Unbewusstsein ist ein gutes. Es weiss genau: Mir war bisher einfach zu wenig los. Als ich also wider Erwarten fruehmorgens tatsaechlich daran dachte, den Fotoapparat einzupacken, brachte es mich kreativerweise dazu, den dazugehoerigen Akku im Ladegeraet zu belassen - und das, obwohl ich selbiges inklusive darinnen befindlichem Akku kurz vor dem Verlassen meines Zimmers noch wegraeumte. So war der Fotoapparat nutzlos - und damit der Weg fuer grossartige Erlebnisse, die ich nur zu gerne bildlich festgehalten haette, geebnet.

Folgendes habe ich also nicht fotografiert:

* den groessten Markt fuer traditionelle Medizin in China, das beeindruckende Treiben in dessen Halle sowie die tausenden medizinischen Zutaten, die von Blumen, Pilzen und Hoelzern bis zu getrockneten Eidechsen und Kaefern reichen,

* einen 60-jaehrigen Experten fuer chinesische Medizin, der Sekunden nach meiner Ankunft an mir festwuchs und mich unter grossem Hallo der Aussteller durch die Halle fuehrte, wobei er mir genau erklaerte, was man gegen Husten, zur Kuehlung oder Waermung des Blutes oder zwecks Staerkung der Manneskraft anwendet und wie man dieses tue,

* meine sicher hoechst variantenreichen Gesichtsausdruecke，als er mich besonders ekelhafte Wurzelknollen oder geschabte Ochsenhoerner kosten liess,

* jenen Moment, als er mir erklaerte, dass der Stachel getrockneter Skorpione Kraft gaebe - und er zu Demonstrationszwecken einen solchen direkt von einem dieser Tierchen abbiss,

* all die schoenen Dinge, die mir von den Hunderten Haendlern geschenkt wurden: ein Scheibchen Holz (nun inklusive draufgeschriebener Notizen, wie ich damit Durchfall kurieren koennte), eine lange Stange von irgendetwas, das das Blut kuehlt und wie eine Koralle aussieht, sowie eine Familienpackung amerikanischer Zahnpasta mit Kraeutergeschmack, die aus mir nicht nachvollziehbaren Gruenden seine Begeisterung erweckte und die er daher extra fuer mich kaufte,

* jenen Moment persoenlicher Glorie, als ich Autogramme fuer die Einkaufenden schrieb - dank meiner grossen Leistung, Europaeer zu sein,

* die Fahrt zurueck zu meinem Hotel - denn mein neuer Freund bestand darauf, mich mit seinem Elektrofahrrad persoenlich hinzubringen. Nachdem er sogar ein bescheidenes Benzingeld mit teils koerperlicher Gewalt abgelehnt hatte, sah ich mich gezwungen, seine Einladung zum Mittagessen nicht anzunehmen, da mir das ganze wirklich langsam peinlich wurde.

Im Hotel holte ich dann meinen Akku und konnte den Rest des Tages bildlich dokumentieren.

Dieser war auch nicht ohne, wenn auch nicht ganz so unterhaltsam.

Einen Taxifahrer bat ich, mich zu bereits erwaehntem, antiken Theater "Hua Xilou" zu bringen. Und gut war's, denn auf diese Weise bemerkte ich, dass ich es bisher irgendwie geschafft hatte, die Altstadt - und damit den interessantesten Teil von Bozhou - vollkommen zu ignorieren. Dort war es wunderbar - uralte, teils wunderschoene, wenn auch heruntergekommene, Haeuser, verwinkelte Gaesschen, unzaehlige Strassenhaendler, Senioren, die in den Gassen Mahjongg spielen, keine Autos, aber ein wahnsinnig lebendiges Treiben, wie man sich China vorstellt, ich es aber ohne Touristen noch nie gesehen hatte.

Und das Theater? Das war vielleicht das schoenste Stueck Architektur, das ich bisher in China gesehen habe. Heeresscharen von Touristen pilgern zu irgendwelchen Tempeln in Shanghai, Millionen von Keilern vergaellen einem auch den fluechtigsten Blick auf Pekings Palaeste - und hier zog ich vollkommen alleine meine Runden und sah die wunderbarsten, feinst ziselierten Holzdaecher, praechtigste Steinfassaden und herrlich bunt bemalte Waende in diesem vollstaendig erhaltenen Theater aus dem 17. Jahrhundert.

Gestern war ich schon etwas skeptisch geworden, aber der heutige Tag bestaetigte mir wieder einmal, dass die schoensten Erlebnisse und die interessantesten Sehenswuerdigkeiten ueberraschend oft an den unbekanntesten Orten warten. In Oesterreich zahlen auslaendische Touristen ja auch lieber Horrorpreise und dulden Menschenmassen im zwar huebschen aber eigentlich unaufregenden Salzburg, als das meiner Meinung nach wesentlich sehenswertere (und guenstigere) Graz zu besuchen.

Ich bin gespannt, wie es in Xi'an wird - einer der Touristenhochburgen Chinas und ein absolutes Must-See. Morgen geht es aber zunaechst nach Luoyang und - hoffentlich - zum Tempel der beruehmten Shaolin-Moenche. Koennte sein, dass ich dann keine Zeit mehr habe zu posten, also Baba derweil ]:).

Go West - IIa: Haeusel, Revisited

2009-03-29T05:45:00.000-07:00

Das Nachtleben in Bozhou hat nur ein einziges Problem: Es gibt keins. Das heisst ... doch - die hiesige Jugend trifft sich offenbar im Internetcafe, also: 入乡随俗 ("Gehst du nach Rom, benimm Dich wie eine Pizza" ... oder so aehnlich). Hier sitze ich also und schreibe schon wieder ein Posting. Und was fuer eines. Naemlich: Toilette die zweite!

Jaja, ich weiss eh, das bekommt hier irgendwie langsam einen faekal-fixierten Charakter - aber wenigstens kann man mir nicht nachsagen, ich waere zu elitaer in meiner Themenauswahl.

Es ist naemlich so, dass mich meine Mitreisenden im Zug zum ersten Mal richtig wahrnahmen, als ich durch den Waggon ging. (Und da kam ich halt gerade von der Toilette, also diesmal eh nicht so ungustig.) Bei dieser Gelegenheit war ich zum ersten Mal der bunte Hund - man winkte, lachte, grinste ... und mir war das zwar ein bisschen peinlich, aber andererseits ist das doch sehr nett, also laechelte ich zurueck, machte meine chinesischen Mitmenschen links und rechts mit einem zugerufenen "Hello!" gluecklich und war auch sonst recht leutselig.

Als ich gegen Ende der Fahrt das Klo erneut aufsuchte, wurde mir allerdings schlagartig bewusst, dass die viele Aufmerksamkeit wohl weniger auf meine fremde Herkunft oder gar mein gewinnendes Aeusseres zurueckzufuehren war, sondern vermutlich eher auf die Tatsache, dass durch mein sperrangelweit offenes Hosentuerl meterlang mein T-Shirt in den Raum wehte - und zur aesthetischen Abrundung noch der Guertel im Takt meiner Schritte ebenso offen wie prominent in der Gegend herumwedelte.

Ja, bei mir muss es natuerlich gleich die Koenigsdisziplin mangelhafter Post-Toiletten-Adjustierung sein. Ein simples offenes Hosentuerl waere viel zu profan.

Eine laessig in den Raum geworfene Erklaerung in Richtung: "Das traegt man in Europa grad so" verwarf ich mangels Glaubwuerdigkeit, und entschied mich stattdessen dafuer, ob des sich nicht und nicht auftun wollenden Bodens lieber vor Scham in meinem (harten) Sitz zu versinken.

Zumindest hatte ich heute frueh nicht die Winnie-the-Puh-Boxershort zur Unterhose meiner Wahl bestimmt.

Go West - II: Bozhou, Provinz Anhui

2009-03-29T02:10:00.000-07:00

Gestern habe ich Hefei besichtigt. Grabmal, Parks, Tempel, Museum - das uebliche chinesische Zeugs, ich will Euch nicht langweilen. Heute ging es aber um 8 Uhr frueh weiter, und da mein momentaner Aufenthaltsort recht ruhig ist und ueber ein Internetcafe verfuegt, gibts schon wieder einen Eintrag.

So bin ich also nach fast fuenf Stunden Fahrt hier in Bozhou angekommen, im aeussersten Norden Anhuis, beruehmt als wichtigstes Handelszentrum fuer chinesische Medizin in Zentralchina und als Geburtsort der Kriegerin Mulan sowie des beruechtigten Feldherrn Caocao - und ansonsten ein richtiges Kaff.

Schon die Fahrt ist interessant. Die Landschaft im Norden von Anhui ist vollkommen flach und von Feldern ueberzogen. Die Doerfchen dazwischen sind von unglaublicher Trostlosigkeit: Die kleinen Wege zwischen den voellig verfallenen Rohziegel- oder Lehmbauten sind stets unasphaltiert, und auch die Verbindungsstrassen zwischen den Orten sind zumeist aus Lehm und uebersaet mit Schlagloechern. Mein Zug stammt diesmal auch zirka aus Moses Zeiten, seine Sitze sind hart, aber eng. Auch fuer lange, westliche Beine ist kaum Platz vorgesehen - dafuer bringen die Bauern und Tageloehner, mit denen ich den Zug teile, gigantische Saecke und Schachteln von grossartigem olfaktorischem Reichtum mit.

Die Toilette des Zugs verdient besondere Aufmerksamkeit. Es ist natuerlich das landesuebliche Plumpsklo, nur diesmal in der flaechendeckend zugeschissenen Variante. Woher das kommt ermittle ich empirisch beim Aufdrehen des kleinen Wasserhahns zur "Spuelung": Das Wasser rinnt aus diesem einfach auf den Boden des winzigen Raumes, und sobald dieser - inklusive meiner Schuhe - voellig ueberschwemmt ist, rinnt auch ein bisschen etwas das Kloloch hinunter und verteilt dessen Inhalt ... Entschuldigung, ich hoffe, Ihr esst nicht gerade ]:D.

Nach Bozhou schliesslich verirrt sich offenbar wirklich nie ein Westler. Kaum angekommen, metamorphiere ich umgehend zur groessten Attraktion fuer die lokale Bevoelkerung: Ich werde bestaunt, angelacht, gerufen - und von Jugendlichen, die ihren Augen nicht trauen, mittels Moped mehrmals umkreist. Unbeachtet untertauchen spielt's hier sicher nicht.

Der ganze Ort ist fuer mich eine voellig neue Erfahrung: Keine Hochhaeuser, kaum Leuchtreklamen und eine seltsame Weite. Die Menschen hier sind auch anders: sehr freundlich und nett, aber eher introvertiert und ruhig - eigentlich sehr angenehm.
Der Anhui-Dialekt allerdings ist eine Frechheit, mit Verlaub. Das ist ein Gesaeusel, dass es nur so eine Freude ist. Konsonanten kennt man hier offenbar gar keine, dafuer spricht man mehr durch die Nase als durch den Mund. So wenig wie hier habe ich nicht einmal in Sichuan verstanden. Das macht aber nix, ich wende einfach wieder meine alte Kommunikationsmethode an: freundlich grinsen, nicken, in regelmaessigen Abstaenden "Oesterreich", "Ich studiere Chinesisch in Shanghai" und "Ja" sagen - und hoffen, dass ungefaehr das folgt, was man sich vorgestellt hat. Manchmal bekommt man aber auch ein Stueck Bohnenpaste in die Hand.

Gleich heute, am ersten Tag, krieche ich durch einen uralten, unterirdischen Tunnel des Militaerstrategen Caocao, fuer morgen habe ich mir den groessten Markt traditioneller chinesischer Medizin in Ostchina und ein kleines Theatermuseum vorgenommen. Fuer uebermorgen habe ich bereits ein Zugticket nach Luoyang, die alte Hauptstadt der Song-Dynastie. Mir wird also nicht fad.

Go West - I: Hefei, Provinz Anhui

2009-03-27T03:15:00.000-07:00

Schoenen guten Abend, liebe Freunde des gepflegten Chaos!

Ich melde mich live aus einem Internet Cafe in Hefei, Hauptstadt der weitestgehend unbekannten Provinz Anhui und erste Station meiner Reise. Irgendwie konnte ich nicht widerstehen, mich sofort und vor Ort zu melden - wer weiss, wie oft mir das noch moeglich ist. Da das Wetter aber nach drei strahlend schoenen, fast fruehsommerlichen Tagen erwartungsgemaess heute frueh rechtzeitig zu meiner Abreise auf kalt, nebelig und regnerisch umgeschalten hat, versaeume ich draussen nicht allzu viel.

Ihr alle muesst nun mit fehlenden Umlauten und scharfen "s" leben, da ich ein chinesisches Keyboard benutze. Aber warum soll es Euch besser gehen als mir, der ich nun jeden Punkt und jedes Komma sekundenlang zu suchen gezwungen bin?

Ich war uebrigens wahnsinnig effizient, Chaos-technisch. Schon in Shanghai gelang es mir, zunaechst kein Taxi zu erwischen und dann mein Fruehstueck am Bahnhof genau so zu timen, dass ich es nicht fertig essen konnte, weil ich sonst den Zug versaeumt haette. Bevor ich aber an Bord sprintete, kaufte ich noch einen Strassenplan von ganz China, da ich trotz vielfachen Durchdenkens meines Reisegepaecks einen solchen natuerlich zu Hause vergessen habe.

An Bord des hypermodernen Zugs, der mit 250 km/h brausend die 500 Kilometer zwischen Shanghai und Hefei innerhalb von drei Stunden zuruecklegt (es gibt einige Aufenthalte auf der Strecke, Anm. fuer Hobbyrechner), bemerke ich, dass ich es irgendwie geschafft habe, meinen Fotoapparat auf dem laecherlichen Stueck zwischen Taxi und Zug anzubauen. Grossartig. Wenn ich mein Hab und Gut weiter so gleichmaessig ueber China verstreue, stehe ich dann in Xining nackt da. Meine erste Aufgabe in Hefei ist somit etabliert: Wir kaufen einen neuen Fotoapparat.

Wie ueblich, wenn ich im Zug sitzend versuche, die Landschaft um mich herum zu geniessen, haengt Nebel ueber selbiger. Immerhin ist dieser diesmal aber duenn genug, um ein bisschen etwas zu erkennen. Nach der Durchquerung des vollkommen flachen Yangtse-Deltas um Shanghai - mit seiner fast geschlossenen Besiedlung, seinen reizvollen Atomkraftwerken, Baustellen und Industrieanlagen - geht die Landschaft langsam in eine reizvollere, laendlichere Huegellandschaft ueber, und zwar etwa kurz vor Nanjing, der Hauptstadt der noerdlich an Shanghai angrenzenden Provinz Jiangsu.

Die Grenze zur Provinz Anhui ist eine gebirgige, wilde Gegend, nach deren Durchquerung man im zentralen Anhui wieder auf eine Ebene stoesst, die von gelb bluehenden Reisfeldern ueberzogen ist. Ansonsten ist es hier richtig einsam - kaum je erblickt man Siedlungen, und wenn, dann sind es winzige, unglaublich trostlose Doerfer mit grauen, verfallenen Gebaeuden und zumeist unbefestigten Strassen. Dazwischen grasen herrenlose Wasserbueffel und alles ist mit Marterl-aehnlichen, etwa mannshohen Stelen ueberzogen, deren Zweck mir unbekannt ist. Aber huebsch schaut's aus.

In Hefei selbst beginnt der Regen freundlicherweise damit, so richtig anzufangen, und ich habe das Vergnuegen, mit Backpack, Tagesrucksack und grummeliger Miene Ewigkeiten auf ein Taxi zu warten. Den freundlichen Herrn hinter dem Steuer eines solchen frage ich dann dafuer gleich nach einem "moeglichst billigen" Hotel. Im Zwiegespraech stelle ich fest: Ja, man spricht in Anhui Hochchinesisch - aber der Akzent klingt ein bisschen nach dem chinesischen Aequivalent des Steirischen.

Er telefoniert ein wenig herum und kutschiert mich dann durch den dichten Abendverkehr zu einem wunderschoenen Viersterne-Hotel. Eh klar. Das verstehen wir Europaer naemlich unter "moeglichst billig". Dort werde ich vom unglaublich freundlichen Vize-Manager sofort adoptiert, bekomme zu meiner Freude ein Zimmer um 25 Euro pro Nacht, das sofort um den gleichen Preis zu einer Manager-Suite upgegradet wird. Ich residiere nun am "Executive Floor" im 18. Stock und werde ganz sicher irgendwann meine Massagedusche und Glasbadewanne ausprobieren - wenn ich nicht damit beschaeftigt bin, auf dem 1-Meter-Plasmamonitor fernzusehen oder oder auf meinem privaten Laufband zu trainieren.

Auf meinem Weg zurueck hinunter in die Lobby empfaengt mich der Manager - "Charles", so sein englischer Name - persoenlich mit einem Gutschein fuer ein Gratis-Dinner im nagelneuen, hoteleigenen Luxusrestaurant. Dort waehle ich aus einem reichhaltigen chinesisch-internationalen Buffet - unter anderem einen der besten "Viennese Apple Strudels", die ich je gegessen habe.

Momentan verdaue ich neben dem Dinner noch den Schock. Wenn mein grosses "Backpacking-Abenteuer" so weitergeht, wird mir mein Studentenzimmer danach viel zu minder sein, fuerchte ich.

Aber jetzt muss ich endlich raus in den Regen, einen Fotoapparat kaufen - und einen ersten Blick auf Hefei werfen - eine Stadt, ueber die ich immerhin gar nichts weiss. Das Zugticket fuer die naechste Etappe, Bozhou, habe ich bereits gekauft - uebermorgen fahre ich los. Dort werde ich, glaube ich, selbst auf die Suche nach einem wirklich schlichten Hostel gehen, damit ich nicht in Versuchung komme, meinen gesamten Aufenthalt im Zimmer zu verbringen.

The Journey To The West

2009-03-26T00:26:00.000-07:00

Morgen früh geht es also los - die erste Station steht fest: Hefei, die Hauptstadt von Anhui. Das Zugticket dafür ist gekauft, alles andere ist offen. Die wohl spannendste Reise meines Lebens beginnt. Ich bin verdammt aufgeregt, freue mich aber schon sehr darauf. Am Abend des 13. April plane ich zurückzukehren.

Euch wünsche ich derweil alles Gute - ich melde mich wieder sobald ich kann.

Alohaaaaaa!

Bayers beste Bettchen-Bücher

2009-03-23T06:30:00.000-07:00

Von unseren deutschen Freunden wissen wir: Ein Titel – egal wofür – ist gleich mindestens dreimal so lustig, wenn er alliteriert. Daher dieser beschwingt-kreative Einstieg.

Zur Sache.

Ich stehe dazu: Ich bin in China - und lese trotzdem fast täglich ganz fad alleine in meinem Zimmer in irgendeinem Buch (oder in zweien). Natürlich lese ich dabei selten Chinesisch – einzige konsistente Ausnahme sind die Speisekarten diverser Restaurants und das Kinderbuch „Pan Gu erschafft die Welt“ (盘古开天). Nichtsdestomehr nennt China netterweise eine Unmenge an Büchergeschäften vom Ausmaß mehrerer Kleinstädte sein eigen (ihr eigen? Frau oder Herr China?), und in diesen Geschäften gibt es des öfteren fremdsprachige Abteilungen, in welchen auch Übersetzungen chinesischer Autoren breiter Raum eingeräumt wird. (Wortwiederholung. Immer schon einer meiner häufigsten stilistischen Stilfehler gewesen. Neben falsch gesetzten Beistrichen, übrigens.)

Dies schreibe ich nicht in der Absicht, das Internet vollzufüllen, damit endlich eine Ruh’ ist mit dem Geposte, sondern weil ich jetzt dann gleich meine Leseliste veröffentlichen werde. Fragts mich nicht warum, ich weiß es selbst nicht – aber mir ist gerade danach.

Es folgt also eine Aufstellung jener Bücher, die ich seit September 2008 hier in China las – und meine diesbezüglichen Empfehlungen. Hallali.

Bruno Baumann: Die Wüste Gobi
Herr Baumann ist Erlebnisreisender vom Schlage „Im Handstand Freudeschönergötterfunken rülpsend durch den Himalaya“. Und ganz entsprechend dieser Veranlagung geht er uns in diesem Buch mit immer neuen Reflexionen auf die Nerven, wie verdammenswert doch alles Touristische in dieser Welt sei, und wie hoch zu preisen seine eigene zu-Fuß-Durchquerung des ganz, ganz schlimmen Teils der Wüste Gobi. Sprachlich stets gekonnt balancierend zwischen Maturaaufsatz und Weiterbildungskurs „Poetisch Schreiben für Legastheniker“, eröffnet dieses Buch mehr Einblicke in Brunos Seele als in die eigentliche Wüste. Liest sich aber trotz allem recht unterhaltlich.

Dirk Sager: Berlin – Saigon
Es muss etwas Deutsches sein, dieses Durchqueren-von-Gegenden-und-dann-drüber-schreiben. (Ok, ich tu’s ja auch. Nur halt in der Sparvariante. Aber als Österreicher bin ich ja auch nur so was wie ein Spar-Deutscher.) Dieser Herr tut’s auch, allerdings mit dem Zug und gut geschrieben (wenn auch etwas altertümelnd). Man erfährt dabei viel über so exotische Gegenden wie Berlin oder Kasachstan.

Douglas Adams: Das Restaurant am Ende des Universums
Douglas Adams: Das Leben, das Universum und der ganze Rest
Eine vielgepriesene Trilogie, deren erster Teil mich eher enttäuscht hat. Nur logisch, dass ich mich daraufhin auch noch den o.a. Teilen zwei und drei hingeben musste. Und gut war’s. Selten so einen himmelschreienden Quargel gelesen – und das meine ich hier als großes Kompliment!

Qiu Xiaolong: Schwarz auf Rot
Der dritte Teil von Herrn Qius Krimiserie über einen Polizei-Inspektor in Shanghai. Wirklich sehr zu empfehlen: spannend, gut geschrieben, unterhaltsam – und dieser Teil spielt noch dazu teilweise in der Fudan-Universität!

Yu Hua: Chronicle of a Blood Merchant
Yu Hua: Cries in the Drizzle
Einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren – und seine zwei bekanntesten Bücher. Während aber den meisten Chinesen Elfriede Jelinek, Hermann Hesse oder Max Frisch durchaus geläufig sind, kann man selbiges von uns Deutschsprachigen umgekehrt nicht erwarten – so kannte auch ich diesen Autor vor meinem China-Aufenthalt nicht.
Beide Bücher beschreiben das Leben fiktiver Durchschnittsmenschen in chinesischen Dörfern vor, während und nach der Kulturrevolution in erschreckender Härte – und gleichzeitig ebenso wunderbarer wie ungewohnter, poetischer Sprache. Sehr, sehr empfehlenswert.

Ha Jin: Waiting
Ein weiterer, ebenso wichtiger zeitgenössischer Autor – und ein Buch, das vielleicht sogar noch empfehlenswerter ist. Im Prinzip eine Liebesgeschichte, was ich sonst eher pfui finde, und ebenfalls vor dem Hintergrund der Kulturrevolution. Sehr berührend, schockierend, spannend, humorvoll – dieses Buch hat einfach alles. Außer Bilder zum Ausmalen. Sehr schade.

Haruki Murakami: The Wind-up Bird Chronicle
Hochgelobt von allen Seiten wollte ich einmal wissen, warum mir die Werke dieses Mannes irgendwie unsympathisch waren, noch bevor ich irgendeines gelesen hatte. Jetzt weiß ich es. Die erste Hälfte ist ein wenig prätentiös, liest sich aber wirklich gut. Die zweite Hälfte bringt dann eine Steigerung: Es wird noch prätentiöser. Irgendwie ein bisschen hau-drauf-poetisch und hau-ruck-ausgefallen. Nicht so ganz mein Ding – aber vielleicht liest es sich im japanischen Original ja auch völlig anders.

Paulo Coelho: The Alchemist
Ein zweiter Autor, der mir vom Hörensagen unsympathisch war. Und hier muss ich haufenweise Oxidationsrückstände manuell ins Haupthaar einarbeiten, denn dieses Buch ist in all seiner Schlichtheit wirklich wunderschön. Fand ich halt. Außerdem grinst der Herr Coelho auf dem Umschlagsfoto so nett.

J. D. Spence: Emperor of China - Self Portrait of Kang-Hsi
Das ist interessant: In jahrelanger Kleinarbeit hat irgendsoein amerikanischer Historiker aus Originalbriefen, -schriften und wahrscheinlich auch Talkshow-Mitschnitten eine Autobiografie des berühmten Qing-Dynastie-Kaisers Kang-Hsi (Mitte 17. – Anfang 18. Jhd.) erstellt. Man kann also dem Kaiser von China gewissermaßen beim Regieren zusehen. Faszinierend.

Wu Ch’eng-en: A Journey to the West
Einer DER Klassiker der chinesischen Literatur, vergleichbar vielleicht der "Odyssee" (nur halt aus dem 16. Jahrhundert). Inhaltlich eine Allegorie auf den taoistisch-buddhistischen Weg zur Erleuchtung, hindert das den Schinken nicht im geringsten daran, unheimlich zu fetzen. Sehr lustig ]:).

Momentan lese ich gerade den 1.100-Seiten-Wälzer „The Pillars of the Earth“ – hochbekannter Bestseller der historischen Unterhaltungsliteratur um den Bau einer Kathedrale im mittelalterlichen England. Lässt sich gut an – wenn’s so bleibt, rehabilitiere ich auch Ken Follett unbekannterweise vor meinem gestrengen, inneren Gericht. Da freut er sich sicher.

PS: Buchkritiken sind für mich etwas prinzipiell Unfaires … jemand, der selbst zumeist noch nicht einmal ein wirklich schlechtes Buch zusammengebracht hat, maßt sich an, über Werke ihm völlig unbekannter Personen ein letztlich doch nur seinen eigenen Geschmack als Maßstab anwendendes, zumeist aber dennoch allgemeingültig formuliertes Urteil abzugeben.

Deshalb schreibe ich auch keine. Dies ist nur meine Leseliste – und meine persönlichen Meinungen.

Was brachte das Wochenende?

2009-03-22T05:28:00.000-07:00

Ich stellte fest, dass meine Postings von zunehmender Bedeutung sind. Oder zumindest trifft das auf die Anlässe, die mich zum Posten bewegen, zu. War ich zu Anfang meines China-Aufenthalts noch der Meinung, Ereignisse wie Sonnenauf- oder -untergänge oder das Putzen des Küchenkastels mit der Menschheit teilen zu müssen, ist mittlerweile schon mindestens eine China-Durchquerung notwendig, um mich ans Keyboard zu bringen.

Dies ist würdig und recht, denn ich kann ja nicht ein ganzes Jahr lang davon beeindruckt sein, dass es hierzulande viele Autos gibt und die Küchen in Studentenheimen oftmals evolutionär weiterentwickelt sind als deren Benützer. Ich stellte aber fest, dass dadurch das Menschliche ein wenig zu kurz kommt.

Daher heute ein kurzes, ebenso menschliches wie sinnloses Posting.

Ich war nämlich am Samstag mit ein paar Klassenkollegen in der Innenstadt essen, und genoss dort unter anderem folgendes gar köstliches Mahl:

"The tea tree mushroom explodes the ricefield eel willow tree", was zumindest in der Übersetzung einen gewissen Atomkrieg-Charme aufkommen lässt, aber trotzdem hervorragend mundete.

Danach ging es weiter in das "Yin Yang" - die älteste Bar Shanghais.

Dort stellten Namhee (Korea-Neuseeland), Takaaki (Japan) und Henry (Hong Kong-Kanada) zur gemeinsamen Überraschung fest, dass man mit einem elektronischen Wörterbuch nicht telefonieren kann.

Dann begann es zu donnern, zu blitzen und der Himmel öffnete seine Pforten (= es schiffte). Also riefen wir ein Taxi für den Heimweg, was in Shanghai bei Regen eine echte Herausforderung ist, da dann etwa 15 Millionen Mit-Chinesen simultan auf die gleiche großartige Idee kommen.

Wir schafften es, indem wir einfach vier Mann + eine Frau in ein Taxi komprimierten. Mihee verbirgt schüchtern ihr Antlitz unter dem Mantel (links im Bild) und wurde dafür von mir durch die Veröffentlichung des obigen Killer-Bildes bestraft (hihi). Joe neben ihr ist Henrys Zimmerkollege, der sich zu späterer Stunde zu uns gesellte und dafür sorgte, dass eben erwähnter Henry fast bei der Taxitüre hinausgequetscht wurde, wie auf diesem Foto eindrucksvoll ersichtlich.

Ganz nebenbei habe ich dieses Wochenende noch eine Privatparty mir völlig unbekannter junger Menschen besucht, sehr viele Vokabel gelernt, die Wohnung geputzt, mein Handy aufgeladen und in Vorbereitung auf meine große Reise viele Unterhosen gekauft, verbrachte also geruhsame Tage, die ich hiermit mit Euch geteilt habe. Schönen Wochenbeginn allerseits!

Der magische Pullover

2009-03-17T05:06:00.001-07:00

Seit etwa vier Monaten ist es hier richtig kalt. Seit etwa vier Monaten plane ich den Kauf eines Fudan-Kleidungsstücks. Passend erschien mir also ein Sweatshirt: warm, kuschelig, fesch, ein tolles Souvenir - und günstig.

Gut Ding braucht bei mir bisweilen Ewigkeit. Daher erstand ich erst vorgestern dieses Prachtstück aus warmer Winterwolle:

Und es wirkte: Seit gestern hat es über 20 Grad, Tendenz steigend. Der Frühling ist endlich da!

Halleluja.

Die Große Reise ... oder: Zu blöd für den Selbstauslöser

2009-03-15T03:35:00.001-07:00

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

es spricht zu Ihnen ein Mann, der noch vor zwei Jahren erschauderte angesichts eines Wochenendes in der Steiermark OHNE zuvor jede Minute durchgeplant zu haben.

Dieser Mann kam nach China, gleichsam um sich selbst zuzurufen: "Heast! Trau di wos, du Nudlaug!"

Dieses tat ich in den vergangenen Monaten ausgiebigst, und siehe da: Die wohlgesetzten Worte zeigten Wirkung. Mit jeder Reise, die ich antrat, verschob ich persönliche Grenzen, erweiterte meinen Horizont, erschloss ich mir die Welt im allgemeinen und China im speziellen ein wenig mehr und verstärkte meinen Verspannungskopfschmerz erheblich.

Meine noch ausständige "Kür" nannte ich "Die Große Reise". ("Koarl" wäre auch gegangen, aber der Name war schon vergeben.) An diese - und damit mich selbst - stellte ich folgende Anforderungen:

1.) Auf der Reise sollte ich mehr als die Hälfte Chinas durchqueren,
B.) es müssen dabei - rein auf dem Landweg - mehrere Etappen zurückgelegt werden,
IV.) eine bunte Kombination aus touristischen und nicht-touristischen, aus städtischen und ländlichen, aus nahen und fernen Destinationen soll abgedeckt und
3.) der Spontanität (für meine bescheidenen Verhältnisse) weiter Raum eingeräumt werden.

Die Eckdaten eben dieser Reise habe ich heute fixiert.

Da ich aber nun mal nicht anders kann (und es ja auch Spaß macht), habe ich den groben Streckenverlauf natürlich schon mal durchdacht, und auch der zeitliche Rahmen war (aus Uni-technischen Gründen) im voraus festzulegen: Am 27. März geht es also los, am 13. April werde ich - Inshalah - wieder zurückkehren.

Wo mich die Reise dabei hinführen wird (oder auch nicht), möchte ich gerne jetzt schon ebenso kurz wie groß ankündigen, damit es dann umso lustiger ist, wenn ich's kaum aus Shanghai rausschaffe.

Vom Blog-gestalterischen Gesichtspunkt war dabei meine geniale Idee, Euch meine Route visuell näherzubringen. Nichts schiene mir dafür besser geeignet als die große China-Karte, die mein Zimmerchen schmückt. Sehet also her, liebe Leute, und werdet gleichzeitig Zeuge, dass eine Kombination aus nicht frei-wählbarer (und meiner Meinung nach zu kurzer) Selbstauslöser-Zeit, einer schwer erreichbaren (weil hinter Tisch und Bett angebrachten) Landkarte sowie sonstiger widriger Umstände (i.e. Darsteller von zweifelhafter Körperbeherrschung) selbst ein solch simples Unterfangen zu einem Abenteuer werden lässt - und fragen Sie sich gemeinsam mit mir, wie ein solcher Mensch jemals per Backpack halb China durchqueren wollen kann!

Schönen guten Tag nochmal. Hier also sehen wir die erste Station: Hefei, Hauptstadt der weitestgehend unbeachteten Provinz Anhui. Ein paar hundert Kilometer nordwestlich von Shanghai gelegen, gibt es dort angeblich überhaupt nichts zu sehen. Also nichts wie hin.

Zirka hier, im äußersten Norden Anhuis, liegt das kleine Städtchen Bozhou. Auch dort fährt kein Schwein hin, obwohl es eines der wichtigsten Zentren für chinesische Medizin in China und außerdem Geburtsort der berühmten Frauenkriegerin Mulan ist.
Der nächste Stopp ist ...

ähm ... auf die Schnelle ein bissl schwierig zu finden. Vor allem, wenn der blöde Selbstauslöser so unerwartet ...

... ah hier! Der rosarote Fleck ist die Provinz Henan. Dort spricht man seltsam, hat aber neben der uralten China-Hauptstadt Luoyang mit ihren berühmten Longmen-Höhlen (die über 100.000 Buddhabildnisse beherbergen) auch das Shaolin-Kloster zu bieten, wo sich ganz viele Mönche ganz viel prügeln. Und da kann man zuschauen.

Merke: Findet man mal ein Ziel rasch, heißt das noch lange nicht, dass sich vorher noch ein Schluck Wasser ausgeht.
An der Spitze meines Bleistifts gelegen (nicht immer ... nur in diesem speziellen Fall): Xi'an, Hauptstadt der Provinz Shaanxi und eines der wichtigsten Besichtigungsziele Chinas. Schenke ich meinem Reiseführer Glauben, ist diese große Stadt ein lebendes Museum und alles an ihr ist sehenswert: sie selbst, die alte Stadtmauer, unzählige Tempel und Moscheen - und die weltberühmte Terracotta-Armee. Außerdem ist Xi'an der östliche Anfangspunkt der Seidenstraße, auf die ich genau hier einschwenke und bis zum Ende der Reise bleibe. (Prost.)
Das nächste Ziel ist wieder ein bisschen schwieriger zu finden, also beeile ich mich diesmal nach dem Auslösen ein bisschen ...

... und werde hinterhältig von meinem Bett attackiert! Schön, dass dieser Moment meines heldenmütigen Kampfes auf diese Art für die Nachwelt festgehalten wurde.

Doch keine Angst, liebe Abenteuerfreunde, dem Helden ist nichts passiert, nur die Schulter schloss ungewollte Bekanntschaft mit der Tischkante (Symbolfoto).
Mein Bleistift fand mittlerweile die nächste Station: Lanzhou, Hauptstadt der Wüstenprovinz Gansu, Heimat der "Hui" - der muslimischen Minderheit Chinas - und stolze Trägerin des Titels "Am schlimmsten verschmutzte Stadt der Welt". Das wird eine willkommene Abwechslung nach all diesen tollen, schönen Sehenswürdigkeiten in Xi'an.
Als nächstes ...

... ruft Max an und will irgendwas wissen. Mir ist jetzt schon alles wurscht, also lasse ich den Selbstauslöser walten.

Jetzt aber: Das ist Xining, Haupstadt der Provinz Qinghai, gelegen auf 2.300 Metern Seehöhe auf dem tibetischen Hochplateau. Dies soll der Endpunkt meiner Reise sein - eine der ärmsten Provinzen Chinas, von großer landschaftlicher Schönheit und unverdorbener Teil des tibetischen Kulturkreises. Das war mein wohl größter Traum in Bezug auf China: einmal diesen Ort erreichen!
Nun ... immerhin auf der Karte habe ich ihn schon mal sowohl gefunden als auch relativ schmerzfrei erreicht. Man darf gespannt sein, ob mir das auch in real gelingen wird.

Nun ist mir natürlich klar, dass das weder nach der Spontanität äußerstem Extrem, noch nach Abenteuer pur klingt; aber erstens bin ich (vgl. Einleitung) ein feiger Hund, und zweitens gibt's genügend Faktoren, die diese Reise meinen eigenen Anforderungen genügen lassen: Der genaue Zeitplan steht nicht fest, es ist nichts vorgebucht, die Orte und Strecke sind nur eine Richtlinie - ich werde also während der Fahrt über den genauen Verlauf und die Stopps entscheiden - ich habe keine Ahnung, was mich dort erwartet und welche jeweiligen Dialekte man jeweils spricht, lasse mich also überraschen, wie die Verständigung so klappen wird - und ich decke immerhin weit über 2.000 Kilometer teilweise abenteuerlicher Strecke mit dem Zug ab. Das reicht mir schon. Im Go-Kart rund um den Äquator fahr' ich dann vielleicht nächstes Jahr.

Der Countdown läuft :).

Mein schönster Tag in Uruguay

2009-03-11T10:39:00.000-07:00

Heute war mein schönster Tag in Uruguay. Schon in der Früh ist gleich am Anfang die Sonne aufgegangen, und weil ich sie dabei beobachtet habe, habe ich das schön finden können. Weil nämlich wenn ich sie nicht beobachtet hätte, hätte ich auch den Sonnenaufgang nicht gesehen, und dann hätte der ganz voll schön sein können, aber das wäre mir dann wurscht gewesen.

Als nächstes bin ich dann vom Pütschama in das normale Gewand gewechselt und habe mir die Zähne geputzt und davor noch mein Frühstück gegessen.

Als ich dann draußen ins Freie gegangen bin, das was auch in Uruguay genau vor der Haustüre anfangt und dann noch ziemlich lang so weitergeht, hat die Sonne schon gescheint. Das verdanken wir dem vorigen Aufgehen.

Vor dem Haus, in dem was ich in Uruguay wohne, befindet sich außer dem Freien noch ein paar Pferde, die was auf einer so genannten Kopfel ein Gras fressen. Jeden Tag, nachdem ich das Haus verlassen habe, befinde ich mich im Freien und tue die Pferde streicheln, weil das nämlich ich mag, und das Pferd hat auch nix dagegen. Ich freu mich dann sehr, und das Pferd manchmal auch.

Ich wohne in der Nähe von der Hauptstadt von Uruguay. Die Hauptstadt von Uruguay heißt Montevideo. Aber das macht nichts, weil die Einwohner haben sich schon daran gewöhnt.

In Uruguay sprechen die Leute Spanisch und nicht Uruguayisch, weil sonst würden sie ja nix verstehen. Das ist praktisch, weil ich spreche auch kein Spanisch und außerdem auch kein Uruguayisch, also verstehe ich auch nix – genau wie die Uruguayer. Dafür kann ich gut pfeifen und meine Wimmerln so fest ausdrücken, dass nachher der Spiegel ganz voller gelbe Tupferln ist.

Der Tag, der was nach der Früh, in der ich aufgestanden bin, gekommen ist, war dann auch sehr schön. Weil zuerst hab ich schon geschrieben, dass der Sonnenaufgang schön war, und das Pferd hab ich auch sehr genossen, wie ich es gestreichelt habe. Und danach habe ich mir bei dem Uruguayischen Bäcker ums Eck ein Brot gekauft, das was mir sehr gemundet hat. Das war noch zusätzlich auch sehr schön.

Den ganzen Nachmittag hab ich dann noch Sachen gemacht, die noch viel lustiger waren und die auch der eigentliche Grund sind, warum ich da oben geschrieben habe „Mein schönster Tag in Uruguay“, weil es wirklich sehr lustig war, und außerdem auch noch viel Spaß gemacht hat. Sogar dem Pferd. Ich mag aber jetzt nimmer schreiben, weil es ist sehr anstrengend, so lange Sätze zu machen. Aber es war wirklich sehr, sehr schön.

Am Abend ist es in Uruguay immer noch Uruguay, nur halt in Dunkel. Das ist dann nimmer so schön, glaub ich, aber ich bin nicht sicher, weil ich seh dann nix mehr. Deswegen gehe ich dann oft auch gerne schlafen und freue mich auf den nächsten Tag, der in Uruguay meistens dann auch wieder sehr schön wird. Und auch wenn er nicht schön wird, ist das schön, weil dann muss ich nicht so blöde Aufsätze für die blöde Uruguayische Lehrerin schreiben, die was immer nur Spanisch redet, was ich eh nicht versteh, und ich find, warum sie dann nicht gleich Uruguayisch spricht, weil das tät ich auch nicht verstehen, aber vielleicht wär sie dann nicht dauernd so grantig mit mir, weil sie sich auch wohler fühlen tät. Und ich würd ihr dann auch die Sonne beim Aufgehen zeigen, und das Pferd vielleicht.

Das war ein sehr schönes Erlebnis.

PS: Also SO würde sich das anfühlen, hätte ich meine Auszeit nicht als Erwachsener in China, sondern als Kind in Uruguay genommen. Lustig. Das Leben hat so viel zu bieten, wenn man ein bissl einen Poscher hat.

No na.

2009-03-10T00:09:00.000-07:00

碰: "Peng" - to bump into

:)

Small Talk - live!

2009-03-09T03:45:00.000-07:00

Jajajaja ... bin ja schon da! Seid's nicht so ungeduldig, man ist ja schließlich fleißig und folglich im Stress.

Aaaber dafür darf ich auch gleich eine kleine Sensation präsentieren: Ich, live und in 2D, im angeregten Small Talk mit einem original Shanghaier Taxifahrer!

Im Verlauf dieses atemberaubenden Dialoges werdet Ihr (Courtesy Josi K., die geheim mitfilmte) nicht nur intimste Einblicke in das Innere eines chinesischen Taxis und dessen Fahrer bekommen (bildlich gesprochen) - Ihr habt auch die einmalige Chance, mich bei der ebenso flüssigen wie grammatikalisch tadellosen Anwendung meiner Chinesischkenntnisse zu erleben!

Bevor man meine Worte aber ob der nun verständlicherweise losbrechenden Begeisterungsstürme womöglich gar nicht mehr hört, lasse ich flugs das Filmchen folgen. Jenen unter Euch, die dem Dialog aufgrund der komplexen Thematiken (oder aufgrund unzureichender Sprachkenntnisse) nicht ganz folgen können, rufe ich zu: "Zaget nicht! Ich fügte unten eine Übersetzung an!" Exklusiv und wortgetreu übertragen von einem der angesehensten hiesigen Experten für Taxi-Smalltalk (= mir selbst).

So lassen wir es denn krachen:

Simultan-Übersetzung:

T ... Taxifahrer
C ... Clemmie

T: Dein Chinesisch ist wirklich gut! Österreicher sind sehr klug!

C: Aber geh, aber geh - zu höflich! Momentan nix gut, aber ich hoffe, äh, ich hoffe ... öh ... zurück in mein Land ...

T: ... nachdem Du in Dein Land zurückgekehrt bist?

C: ... zurückgekehrtem Zeitpunkt ist mein Chinesisch ein bisschen besser sein!

T: Aber natürlich. Da kannst Du sicher sein!

C: Ich hoffe ...

T: Sind die zwei Mädels Deine Studienkolleginnen?

C: Sie sind Freundinnen ... sie ... sie ...*keuch*.... jetzt gekommen nach Shanghai, um mich zu besuchen.

T: Sind sie auch aus Österreich?

C: Ja. Sie sind ... äh ... sind in China zwei Wooooo ... chen.

T: Ah, sie sind vor zwei Wochen angekommen.

C: Ja. Wir tun besichtigen ein bissl. Höhö.

----> Ovationen <----

Ein Satz zum heutigen Tage

2009-03-02T23:17:00.000-08:00

Heute früh am Morgen aufwachend, mich waschend, anziehend und auf mein Fahrrad steigend, um sogleich durch Wind und Regen zu jenen Türmen zu radeln, in welchen wir tagtäglich unsere Vorlesungen genießen, frierend, ob der tiefen Temperaturen, was sich auch nicht besserte, nachdem ich das Klassenzimmer betreten hatte, da Shanghai in jener Zone Chinas liegt, in welcher aufgrund parlamentarischer Vorschriften jegliche Gebäude ausschließlich ohne fix installierte Heizungssysteme errichtet werden dürfen, setzte ich mich hin, nachdem ich ein wenig mit meinem Sitznachbarn geplaudert hatte, mich nach seinem Befinden und den Lernerfolgen des Vortags erkundigt hatte, um dem Unterricht zu lauschen, der sich heute ein wenig zog - nicht zuletzt, weil ich letzte Nacht mich etwas zu spät von meinem momentan vor dem Einschlafen gelesen-werdenden Buch losreißen und hernach nicht besonders gut schlafen konnte - und zusätzlich von zunehmenden Hungergefühlen begleitet wurde, die sich wegen des nicht-eingenommenen Frühstücks besonders früh (jedenfalls lange vor der um 11.30 Uhr angesetzten, einstündigen Mittagspause) einstellten, wurde, den üblichen Gesetzen folgend, nach denen man genau dann besonders oft zur Mitarbeit ermuntert wird, wenn einem gerade am wenigsten danach ist - am bekanntesten wohl Murphy's Law -, seitens der Lehrer besonders oft zum Freiwilligen erklärt und war demzufolge fast andauernd damit beschäftigt, irgendwelche chinesischen Texte vorzulesen, grammatikalische Konstrukte praktisch umzusetzen - oder einfach nur sonstige Fragen zu beantworten, die den Lehrkräften gerade so einfielen, was meine Aufmerksamkeit recht effizient von anderen wirklich wichtigen Dingen des täglichen Lebens abzog - zumindest, solange ich noch mit dem Unterricht beschäftigt, oder aber danach in der Kantine angestellt war, um in den unglaublichen Massen chinesischer Studenten an mein Mittagsmahl zu kommen, das wegen zuvor erwähntem Hunger sehr hoch zu priorisieren ich gezwungen war, so dass ich im Prinzip eigentlich erst vor kurzem, nachdem ich wegen des sich mittlerweile zum ausgewachsenen Sturm aufgeblasen habenden Windes ganz besonders langsam mittels Fahrrad mich auf das Foreign Students Dorm zubewegen musste, wobei ich nicht nur gegen ebendiesen Wind kämpfte, sondern auch noch den gleichzeitig mit mir heimkehrenden Studentenfluten auszuweichen hatte, die - ganz chinesische Sitte - auch auf dem Campus selbst einen Fahrstil an den Tag legen, wegen dessen zu anderen Zeiten Kriege begonnen worden wären, was wiederum eine Menge Aufmerksamkeit erforderte und mein Gehirn fast zur Gänze in Beschlag nahm, während was an Geisteskapazität da noch übrigeblieb damit beschäftigt war, eventuell aufgrund erwähnter Schläfrigkeit und zuvor noch heftig gewesen seienden Hungergefühls vergessene oder durcheinandergebrachte Lerninhalte zu ordnen und jene Teile darin zu identifizieren, die als Aufgabe vorgesehen mich heute noch vermutlich bis in die frühen Abend-, zumindest aber späten Nachmittagsstunden, in Atem halten werden, wodurch ich erst nach Erreichen des Dorms und der damit einhergehenden, von mir als höflichem und wohlerzogenem Menschen von mit großer Konsequenz durchgezogener Höflichkeit, Begrüßungsrituale gegenüber des freundlichen Wachpersonals - das meiner Meinung nach ohnehin von den meisten meiner Mitstudenten viel zu sehr von oben herab behandelt wird - dazu kam, beim Betreten meines Zimmers und nach Einschalten des Computers zum Zwecke des E-Mail-Checkens, wirklich in mich zu gehen und ein wenig Ruhe zu finden, wodurch mir tatsächlich erst während des Schreibens dieser Zeilen bewusst wurde, dass ich beinahe eines der wichtigsten Dinge zu tun vergessen hätte, die das heutige Datum von mir verlangt, nämlich: der lieben Etosha alles Gute zum Geburtstag zu wünschen, was ich hiermit - ohne viele Worte zu machen - erfolgreich getan habe :).

Spontaner Zirkus

2009-03-02T01:24:00.000-08:00

Wenn es jemanden gibt, der stets bestens informiert ist über alles, was in Shanghai so los ist, der immer weiß, wann wo was passiert, wer zu welcher Zeit hier gastiert, warum gerade am Sonntag um drei Uhr nahe dem Hauptplatz so viele Autos stauen, oder weshalb vor diesem oder jenem Ticket-Office so lange Schlangen stehen ...

... richtig: dann bin das ganz sicher nicht ich.

Es könnte Präsident Obama zu Gast sein, Aliens am Dach des Studentenheims landen oder überhaupt die ganze Stadt abbrennen - solange ich es nicht körperlich spüre, würde ich es garantiert nicht mitbekommen. Ich bin, ganz schlicht, die vielleicht schlechtest informierte Person in Shanghai. Und das ist doch immerhin besser als nichts.

Trotzdem ... manchmal keimt in mir der Verdacht, dass mir aufgrund dieser meiner erfrischenden Ahnungslosigkeit hin und wieder doch auch mal etwas entgeht.

Nehmen wir nur einmal vergangenen Freitag. Also ... nicht, dass mir gleich der gesamte Freitag entgangen wäre und ich mich des Samstags gefragt hätte, warum denn nach dem Donnerstag gleich das Wochenende ... na, Ihr versteht schon.

Jedenfalls.

Ich fuhr also Freitag am späten Nachmittag in die Stadt, des festen Vorsatzes, diese aufs gewaltigste zu bebummeln, da just an jenem Tage der seit zwei Wochen anhaltende Dauerregen ein Päuslein einlegte.

Kaum im Zentrum angekommen, brachte mir ein Strich in der Rechnung diesen Plan zum Durchkreuzen, denn es frugen mich drei junge chinesische Menschen, ob ich denn imstande wäre, von ihnen ein Foto zu machen.

Ich war.

Und noch mehr: Unter Aufwendung meines gesamten chinesischen Wortschatzes kamen wir ins Gespräch - und ehe ich mich's versah, saß ich in irgendeinem hübschen Zimmer und nahm an einer Teezeremonie teil. Das war sehr interessant, denn ich hatte bereits in Chinas heimlicher Tee-Hauptstadt Hangzhou eine solche zelebriert - doch damals gab es ein Problem: Die nette Dame, die all die komplizierten Handgriffe der traditionellen Teezubereitung vornahm, diese genau erklärte und auch noch die geschichtlichen Hintergründe dazu erläuterte, tat dieses in vollendeter Wortwahl, verwendete gewundene Wendungen, setzte Sätze von gesetzter Eleganz.

Doch mein Chinesisch damals war Scheiße.

Nicht so dieses Mal!

Gut, mein Chinesisch ist immer noch Scheiße, aber diesmal hatte ich meine drei neuen Freunde aus Peking, Xi'an und Lanzhou dabei, die mir alles von Chinesisch (kompliziert) in Chinesisch (Kindergartenniveau) übertrugen. So verstand ich immer noch nix, fand das aber total nett von ihnen!

Die vier Teesorten, die wir so vorgestellt bekamen, waren hervorragend. Und wieder einmal beging ich meinen Lieblingsfehler: Ich erwähnte nebenbei, welcher Tee mir am meisten mundete.

Sekunden später hatte ich natürlich einen halben Kilo davon in der Tasche - es war den dreien nicht auszureden, mir diesen zum Geschenk zu machen. Ich - nicht faul - rächte mich sofort mit einem Abendessen. Doch sie - offensichtlich erfahrene Kämpfer - schlugen umgehend mit einem Ticket zurück!

Und damit sind wir - dramaturgisch gesehen ein Hammer! - wieder beim Anfangsthema: meiner Ahnungslosigkeit. Denn mir war gar nicht bewusst, dass an jenem Abend Chinas beste Akrobatengruppe in Shanghai gastierte. Ein Großereignis, das mit Sicherheit bereits seit Monaten fünfzehn Millionen (minus einen) Einwohner von Shanghai in vorfreudiges Beben versetzte.

Ich hatte also plötzlich eine Eintrittskarte dafür - und drei neue Freunde, die unter Umständen sogar Sprachpartner werden könnten. Mein gemütlicher, einsamer Spaziergang in der Stadt inkl. stillem "Niemand-hat-mich-lieb"-Monolog war damit natürlich gründlich im Arsch.

Die Show selbst kann mit Worten kaum beschrieben werden. Zwar sah ich schon in Österreich mehrmals chinesischen Zirkus und war begeistert von den fast übermenschlichen Darbietungen der Akrobaten. An diesem Abend aber musste feststellen, dass man im Reich der Mitte selbst noch eine ganz andere Liga an Artistik zu sehen bekommt. Was sich da vor meinen Augen abspielte, war nicht mehr einfach nur unglaublich - es war eigentlich unmöglich!

Blöd nur, dass ich das jetzt hier nicht wiedergeben kann. Ihr müssts mir's halt so glauben. Aber zumindest hab ich ein paar hübsche Fotos und einen ziemlich lauten Film gemacht. Das könnts Euch jetzt anschauen, wenns wollts.

Mahlzeit.

Alles begann mit entspanntem Balancieren auf einem Brettchen, das auf einer Rolle lag, die wiederum auf einer rollenden Rolle balancierte, die auf einer Rolle balancierte, die auf einer Tonne stand. (Und später folgten noch mehr.) Dem turnenden Knaben war das wurscht, der ist da oben herumgeschlumpft, dass man sich schon vom Zuschauen das Genick brach.

Dann ein bisschen Reifenhüpfen. Gerne auch mehrere heftigst saltierende Menschen gleichzeitig, die sich im Sprunge eben ein wenig zusammenfalteten, um genügend Platz zu schaffen.

Platz ist überhaupt das Stichwort, denn die Chinesen haben ja nicht so viel davon. Und so war der nächste Programmpunkt einfach nur aus dem Leben gegriffen: Bilder wie diese sieht man nicht selten auch in Shanghais normalem Straßenverkehr, wenn sich die gesamte Family zum Sonntagsausflug auf ein Fahrrad packt. Familie Wang (= chinesische Entsprechung zu den Sackbauers) ist dabei im Regelfall allerdings nicht so farbenfroh gekleidet.

Ein weiterer wichtiger Skill direkt aus Shanghais Straßenverkehr: der dreifach eingesprungene Rittberger am rollenden Fahrrad - meist zur Vermeidung von Kollisionen.

Doch nicht nur der Alltag auf Chinas Straßen wurde in der Show eingefangen - auch Haushaltsgegenstände wurden für einen Abend zu Stars. So zum Beispiel diese auf einer sehr beweglichen Dame gestapelten Gläser ...

... jene unter der beweglichen Dame gestapelten Sesseln ...

... oder auch Tassen, die auf Untertassen, die auf Stöcken, die von beweglichen Damen, die auf anderen beweglichen Damen turnen gehalten werden rotieren stehen.

Doch Shanghai wäre nicht Shanghai, wenn nicht selbst im Zirkus der Verkehr Dinge tun würde - ich sage nur: Pfumm!

In diesem Fall: in eine Kugel gestopft zu werden, wo nur ganz wenig Platz ist. Wie gesagt - mit auf engsten Raum gepacktem, halsbrecherischem Fahren haben die Shanghaier viel Erfahrung. Daher zum Abschluss noch ein Filmchen aus den ABS (Austrian Bayer Studios) mit dem Titel

"Helmis Nemesis"

Jiong, die Zweite

2009-03-01T02:11:00.000-08:00

Meine liebe regelmäßige Leserin Mathilda hat es natürlich ganz richtig erkannt: Wenn sich ein gesamtes Posting nur um ein einziges Zeichen dreht, geht erheblicher Informationswert verloren, sollte man das bewusste Zeichen gar nicht sehen.

Um dieses technische Problem wiedergutzumachen, sprang dankenswerter Weise meine ebenso liebe Freundin Josi ein, die mir ein Foto von unserem gemeinsamen Trip sandte. Dieses beweist nicht nur die tatsächliche Existenz des putzigen Schriftzeichens "Jiong" - es sollte außerdem auf praktisch allen Browsern zu sehen sein.

Voilà:

Enttäuschend einfach

2009-02-27T20:51:00.001-08:00

Chinesisch ist ur-leicht und lustig.

Schaut's:

Unlängst, als sie noch in diesen Landen weilte, frug ich meine persönliche chinesische Sprachexpertin Linan, wie ich denn jenes für mich so grundlegend wichtige Vokabel "enttäuscht" in ihre schöne Sprache übersetzen könne.

"Jiong" war die Antwort.

Wie man das denn schreibe, bohrte ich weiter.

Was sie dann auf meinen Block kritzelte, war zwar einleuchtend, schien mir aber nicht ganz glaublich. Ich konsultierte also zur Sicherheit mein Wörterbuch.

Und tatsächlich:

囧

Jiong. Wie gesagt. Chinesen sind lustig. Selbst wenn sie enttäuscht sind.

Die Chinesische Rolltreppen-Starre

2009-02-26T23:38:00.000-08:00

Es ist ja so, dass es in China der Chinesen recht viele gibt.

Das wäre im Prinzip kein Problem, denn das Land ist ja auch groß, dass es nur so eine Frechheit ist. Da passt schon einiges rein. Aber es sind halt doch ganz, ganz viele Leute hier - 1,3 Milliarden. Die Folge ist eine allgegenwärtige Drängelei: Sei es auf der Straße, in der U-Bahn oder im Blumenladen: Sanft bohrt sich der Ellbogen des Hintermannes in meine Nieren, während mein Schienbein mit den Stöckelschuhen der Vorderfrau Kontakt aufnimmt. Links und rechts wird man von beeindruckend übergewichtigen Passanten längsseits komprimiert, während ein die Freuden des vertikalen Wachstums noch entdecken müssender Zeitgenosse es schafft, unter der Achsel durchzuschlüpfen. Von allen Seiten schreit es, stößt es, drängt es, schiebt es durch den Eingang eines Supermarktes, dass es nur so eine Freude ist ...

... und dann betritt man die dortige Rolltreppe.

Daselbst passiert nun etwas Hochinteressantes: plötzliches, ebenso völliges wie allgemeines Erstarren.

Man muss wissen, dass sich chinesische Rolltreppen stets mit der Geschwindigkeit einer mittelgroßen Sanddüne bewegen. Doch das ficht die hiesige Bevölkerung nicht an: Bewegt sich unter den eigenen Füßen etwas anderes als ein eventuell niedergerannter und noch nicht vollkommen in den Fußboden eingetretener Mitbürger, kompensiert man das hierzulande - ganz im Sinne der ewigen Balance von Yin und Yang - mit absolutem Stillstand.

So stehe ich dann im Walmart auf einer Rolltreppe von der Länge der Westautobahn - vor mir erstarrte Chinesen, hinter mir erstarrte Chinesen - und habe reichlich Zeit für Kontemplation. Oder Erleuchtung. Oder den einen oder anderen Evolutionssprung. Dabei ist ganz egal, wie eilig man es haben mag. Sei es auch nur ein Kaugummi, den man geschwinde sich zu kaufen gedachte: Kommt eine Rolltreppe zwischen mich und diesen Wunsch, ist mein Abendprogramm damit fixiert.

Getrieben von europäischer Unruhe, betrat ich also gestern in einem Supermarkt meines Vertrauens - anstatt mich brav hinter der chinesischen Rolltreppen-Gruppensalzsäule einzureihen - forsch die menschenleere (weil wegen Betriebsstörung bewegungslose und somit für Beförderungszwecke ohnehin unattraktive) Parallel-Rolltreppe, und legte unter Aufwendung eigener Muskelkraft gehend die etwa zehn Höhenmeter zum zweiten Stockwerk zügig zurück.

Neben dem körperlichen Erstarren nun zusätzlich erstauntes ebensolches auf den Gesichtern der Nutzer der beweglichen Rolltreppe.

Erstaunen auch auf den Gesichtern jener potenziellen Fahrgäste, die die bewegliche Rolltreppe noch nicht betreten hatten.

Da plötzlich das sichtbare Aufblitzen einer Idee auf den Gesichtern Letzterer.

Darauffolgende, spontane Planänderung und Annäherung an die bewegungslose, menschenleere Rolltreppe durch eine mutige, chinesische Familie, bestehend aus Vater, Mutter und kleinem Töchterlein.

Betreten der Rolltreppe durch ebendiese Pioniere der Bewegung!

Und dann dortiges Stehenbleiben und Abwarten.

Ich bin dann im 2. Stock zur Abteilung für Getränke gegangen und kaufte mir einen Eistee, denn ich wollte noch nach Hause und ein bisschen Lesen. Aber heute werde ich wieder zu diesem Supermarkt gehen. Nachschauen, ob die Familie immer noch auf der Rolltreppe steht und wartet.

China ist lustig :).

Kontrapunkt

2009-02-22T06:46:00.000-08:00

In den größten Nächten,
Da, wo die Dunkelheit am tiefsten ist,
schwebt das Licht in einem halben Ton.

Der trifft den Kern in seinen schönsten Formen,
vernichtet Tage, Jahre, manchmal Seiten der Musik,
die mir am liebsten ist.

Wo Anderes nicht steht, da stehe ich,
an meiner Seite liegt das Schweigen
dieser Finsternis,

die sich gekonnt mit meinen in mir eingeschweißten Tränen
und mir selbst umgibt, wie eine Hülle um das
Innen legt, das mir mit ausgestreckten Händen
Selten Hilfe gibt.

In diesen greisen Reflexionen webt ein Tagewerk
Mir Eigenzweck um Eigenzweck,
und wer Verständnis sucht, der findet allzu oft
das Grobe, das die Welt in ihren angestammten Fugen hält.

Da lebe ich. Und dort wird man mich finden.

Der Süden - III: Kanton und Hongkong

2009-02-17T23:21:00.000-08:00

Man kommt zu nix. Und selbst dafür hat man eigentlich kaum Zeit.

Nachdem ich aber heute feststellen musste, dass ich aufgrund zweier neuer Lehrbücher auch in diesem Semester genügend neue Vokabel zu lernen haben werde, entschied ich mich spontan, die heutigen einfach mal auf morgen zu verschieben und stattdessen das letzte Südreise-Posting nachzuliefern.

Das Wort "Süden" in der Überschrift passt diesmal wahrlich gut, denn obwohl die Zugfahrt von Guilin bis nach Kanton gerade einmal acht Stunden dauerte, wechselten wir über Nacht in den Hochsommer. Die Temperaturen lagen durchwegs zwischen 26 und 30 Grad, was ich Mitte Februar einfach nicht gewohnt bin. Bin ich froh, dass ich meine Schiausrüstung zu Hause gelassen hatte.

Da schaut's:

Kanton ist nicht gerade eine pittoreske Stadt. Um ehrlich zu sein, beschlich mich bei der Ankunft am Bahnhof jähe Sorge, ob denn der Rest der Stadt auch von solch beeindruckender Hässlichkeit sei wie gerade jene Gegend. Vor unserem Hostel direkt am Perlfluss angekommen, sah die Sache dann schon anders aus - die Promenade ist ausgesprochen hübsch, die Unterkunft selbst nett, und das Wetter wohlig warm. Zumindest für normale Menschen. Ich hätte es eher als brütende Hitze bezeichnet und wechselte folglich flugs ins Sommeroutfit. Um die solchermaßen mühsam erkämpfte touristische Anmutung noch zu unterstreichen, folgte sogleich ausgiebiges und prominentes Kartenstudium - der Orientierung zuwegen.

Mit einer kleinen Fähre wechselten wir auf das bekannte Inselchen 沙面 (Shamian), mitten im Zentrum der Stadt, auf dem man sich als Europäer fast wie zu Hause fühlt. Und tatsächlich findet man auf dieser Insel eine auffällige Häufung der in dieser Stadt sonst eher raren Westler; wenn man schon im Ausland lebt, dann soll's halt auch wieder nicht allzu chinesisch zugehen, offensichtlich.
Ein weiterer Grund für diese Euro-Ecke: Will ein amerikanisches Pärchen ein chinesisches Kind adoptieren, muss es zunächst ein Monat lang in Kanton leben, um interkulturelle Kompetenz zu beweisen. So sieht man also auf Shamian amerikanische Eltern mit ihren chinesischen Kindern um die Wette Kinderwagerl-Schieben.

Gleich gegenüber hingegen trifft man das wesentlich erdigere und faszinierendere Kanton. Die Stadt mag im herkömmlichen Sinn nicht schön sein - ihre Atmosphäre aber ist einzigartig, und alleine in den riesigen Straßenmärkten und winzigen Hintergasseln kann man ganze Tage einfach nur spazierend verbringen.

Die hiesige Spezialität: wiederum Schlangen - in allen möglichen Zubereitungsformen.

In Kanton gibt es viele schräge Dinge zu entdecken; dazu kommen noch einige schöne Parks und Sehenswürdigkeiten konventioneller Art, wie Tempel, Museen und dergleichen. Nach einer abendlichen Schiffahrt auf dem Perlfluss haben wir dann auch ein ziemlich dichtes Besichtigungsprogramm hinter uns. Und so wird man uns für unser darauf folgendes Abendprogramm vermutlich nicht gerade den Nightlife-Orden ersten Grades verleihen ...

... dafür fetzt der nächste Morgen umso mehr, den wir in einem der zahlreichen kleinen Parks am Ufer des Flusses verbringen. Der Chinese an sich liebt ja den Tanz im Park - und zwar egal, zu welcher Art von Musik. Und als wir plötzlich die vertrauten Klänge von "An der schönen blauen Donau" vernehmen, fühlen wir uns als gelernte WienerInnen natürlich verpflichtet, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen.
Nachdem wir den anwesenden Chinesen vorgeführt hatten, dass auch Damen mit gelben Haaren nicht beißen, fanden sich im Handumdrehen einheimische Tanzpartner ein.

In China hat man ja überhaupt einen Koarl im Park. (Nein, diesmal nicht den bladen Ungustl, sondern nur Spaß.) Da wird nicht blöd Tauberl-gefüttert, da wird getanzt, gesungen, trainiert - und gespielt! Als wir obiger Mischung aus Hackisacki und Federball ansichtig wurden, kauften wir uns auch einen solchen Ball und legten gleich einmal los. Was wir darboten war zwar eine Katastrophe für jeden körperbewussten Menschen, dafür hatten die uns beobachtenden Einheimischen ihren Spaß.

Doch nicht nur dem Spiele frönten wir - nein, auch die Symbolik kam nicht zu kurz: Man erfreue sich an unserer täuschend wirklichkeitsgetreuen Imitation des im Hintergrund ersichtlichen, verschlungenen Baumes, der für die Chinesen ein Symbol ist für ewige Freundschaft. In unserem Fall manifestierten sich stattdessen ewige Kreuzschmerzen.

Nach dem Nightlife-technisch eher schwachen ersten Abend, wollten wir uns nicht nachsagen lassen, wir wären fade Säcke, und also fanden wir uns in einem der unzähligen Clubs in jener Barstraße ein, die sich gleich neben unserem Hostel befand.
Mit schlafwandlerischer Sicherheit wählten wir dabei just jenen Club aus, dessen größte Attraktion eine Schlangentänzerin ist. Während sich die entzückende Boa Constrictor um meine Arme und Schultern wand (da wir als einzige Westler natürlich sofort die Aufmerksamkeit der Tänzerin und ihres Tierchens erregten), gab es seitens meiner Freundinnen grandiose Teamwork: Josi fungierte als hochdynamischer Blickschutz für Babsi, die wiederum ihre Phobie bewundernswert unter Kontrolle hielt. Leider waren alle so mit Angsthaben bzw. Schlangestreicheln beschäftigt, dass das einzige Foto aus diesem Club das Tierchen nicht involviert.

Dann war da noch unser Trip nach Hong Kong. Dieser schöne Stadtstaat gehört zwar jetzt zu China, das hält aber niemanden davon ab, nach wie vor so zu tun, als wäre es ein eigenes Land. Die zwei Mädels hatten sich also in weiser Voraussicht Visa mit zweifacher Einreise besorgt, ich habe ohnehin das Residency Permit und kann somit - theoretisch - ein- und ausreisen so oft ich möchte. Zumindest hatten das die meisten Menschen, die ich diesbezüglich befragte, so vermutet. (Sicher wusste es natürlich keiner.)

Mit dem Zug braucht man gerade einmal zwei Stunden von Kanton nach Hong Kong, und also lautete der Beschluss: Ein Tagesausflug muss her. Obwohl mich Hong Kong eigentlich nie besonders reizte, war ich doch gespannt, wie stark die Ähnlichkeit zum ... ähm ... normalen China wohl wäre.

Schon bei unserer Ankunft am Bahnhof in Kowloon - dem auf dem Festland gelegenen Stadtteil von Hong Kong - gab es subtile Anzeichen, dass die Hong Konger zumindest eine gewisse Vorliebe für schreienden Kitsch mit ihren Mainland-Landsleuten teilen.

Und ganz in der Nähe des Bahnhofs bekamen wir beim Blick von Kowloon hinüber nach Central gleich einen Eindruck von Hong Kongs größter Attraktion: einer der beeindruckendsten Skylines der Welt.

Nachdem wir mit einer Fähre ins Zentrum auf Hong Kong Island übergesetzt hatten und dort ein wenig herumspazierten, wurde uns schnell klar, dass Hong Kong mit China nicht viel gemeinsam hat. Es ist eher wie ein heißes England mit besonders hohen Häusern und auffällig vielen AsiatInnen auf den Werbeplakaten. Auch die Autos fahren hier auf der linken Seite (und anders als am Festland ist die vorgeschriebene Straßenseite sogar aus dem aktiven Verkehr ableitbar), alles ist sauber und ordentlich, und selbst die älteren Leute sprechen zumindest ein bisschen Englisch.

Kaum ein Hochhaus in Hong Kong gleicht einem anderen, und alles blitzt und blinkt - wie hier das Wahrzeichen: die Bank of China.

Die größte Attraktion ist aber die steile Fahrt auf den "Peak" - den Hausberg dieser Stadt - und der anschließende Blick hinunter. Auch wenn das Gedränge der Touristen nicht gerade meditative Stimmung aufkommen lässt - das muss man einfach gemacht haben.
Ein bisschen wollten wir aber schon weg von den Touristenhorden, und ging es runter vom Peak - und rein in die nächstbeste Straßenbahn, für eine kleine Rundfahrt durch die Stadt.

Fast überall ist Hong Kong stark westlich orientiert. Bei der Höhe der Straßenbahnen hingegen ganz offensichtlich nicht so sehr.

Ich will so bleiben wie ich bin ...

2009-02-16T02:56:00.001-08:00

... Du darfst! *sing*

Und wenn ich mal was darf, dann ordentlich - zum dritten Mal hocke ich jetzt in einem Level C, aber mit ein bisschen Glück ist das jetzt das letzte Mal. Kreise schließen sich offensichtlich, denn wie bei meinem ersten, nur einen Tag währenden, Anlauf vor fünf Monaten habe ich wieder jene "Headteacherin" Prof. Tan und jenen älteren Herrn (Prof. Liang), die mich im September in Rekordzeit auf Level B zurückflüchten ließen.

Das war übrigens eine hervorragende Entscheidung, wie sich herausstellt, denn ich habe heute gemerkt, dass das Niveau des von diesen strengen, aber ansonsten ausgesprochen liebenswürdigen, Professoren abgehaltenen Levels C bei weitem höher ist als das des letzten Halbsemesters - vermutlich, weil die meisten meiner 31 Mitstudenten aus Japan, Korea und Kasachstan kommen und sich somit deutlich leichter tun.

Was mich allerdings freut ist, dass ich diesmal locker mitkomme. Bewunderte ich bei meinem ersten Versuch noch als völliger Außenseiter die undurchdringliche Schönheit all jener fremdartigen Laute, die mir da lehrerseits vorgesetzt wurden und war es mir gerade noch möglich, hinter dieser zu allem Überfluss noch mit starkem Shanghai-Akzent dargebotenen Sprache das Chinesische zu vermuten (und sonst nicht viel mehr), verstehe ich nunmehr eigentlich fast alles ohne gröbere Probleme. Den teils verzweifelten Gesichtsausdrücken meiner Mitstudenten sowie der auffälligen Stille inklusive multiplem, jeglichen Zusammenhang zum gerade Gesagten entbehrenden Kopfnicken entnehme ich, dass viele sich nun in einer ähnlichen Situation befinden wie ich vor einigen Monaten.

Neben der Tatsache, dass ich also rein lerntechnisch zur Abwechslung einmal eine goldrichtige Entscheidung getroffen haben dürfte, sind mir meine neuen Kollegen auf Anhieb ausgesprochen sympathisch, und ich habe bereits Kontakt mit einer Kasachin, einer Mongolin, einem Kanadier, einem Inder und einer koreanischstämmigen Neuseeländerin aufgenommen. Nun ist mir wohl bewusst, dass meine Smalltalk-Fähigkeiten dergestalt sind, dass einmal von mir angesprochene Zeitgenossen danach gerne als Eremiten in die Atacama-Wüste ziehen oder sich als Astronauten auf den Mond schießen lassen, aber zumindest bisher scheint alles zu passen.

Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber nach so viel Sprachpraxis während des Reisens tut es jedenfalls gut, wieder Theorie lernen zu dürfen. Gehen wir's also an!

Der Süden - II: Longsheng und das unsichtbare Drachenrückgrat

2009-02-15T01:40:00.000-08:00

Da bin ich wieder. Frühmorgens verabschiedeten ich und Linan - die nun eine gemeinsame Freundin ist - meine zwei Besucherinnen, morgen beginnen meine Vorlesungen, und also wird's nun Zeit, dass ich den nächsten Teil des großen Süd-Trips nachliefere.

Heute wollen wir die Gegend von Longsheng (龙胜, "siegreicher Drache") besprechen. Dieser Ort liegt etwa 70 Kilometer nördlich von Guilin und ist für zwei Dinge berühmt: für seine atemberaubenden Ausblicke auf Reisterrassen, die von Horizont zu Horizont steile Bergrücken überziehen, und für jene Angehörige der Völker der Yao, der Zhuang und der Dong, die dort in kleinen, ursprünglichen Dörfern leben und diese Reisterrassen bestellen.

Da man ja nicht jeden Tag das Gleiche machen möchte, entschieden wir uns dieses Mal dafür, diese Gegend nicht im Rahmen einer Tour zu besichtigen, sondern ein Auto inklusive Fahrer zu mieten - wodurch wir auch die Freiheit hatten, alles völlig unabhängig zu erkunden.

Unser Fahrer war ein fröhlicher Mann, der sogar einige Wörter Englisch beherrschte, und so verging die langsame Fahrt über kleine Serpentinenstraßen munter plaudernd wie im Fluge. Die herrliche Landschaft von Longsheng bereitete sich darauf vor, sich unseren erkundenden Augenpaaren von ihrer besten Seite zu zeigen. Und auf welch originelle Weise sie dieses tat, demonstriere ich am besten in Bildern:

Hier ging die Reise los: in unserem Hostelzimmer. Der Vorteil daran, mit Mädels zu verreisen, ist ja, dass man nicht mit dem üblichen Chaos kämpfen muss, das Männerhaushalte so auszeichnet. Keine Gewandberge, nichts verdrückt sich, alles liegt stets am dafür vorgesehenen Platz - herrlich.

Entsprechend schnell konnten wir auch aufbrechen - und bereits eine halbe Stunde Fahrt außerhalb von Guilin wurden die Straßen enger, die Landschaft wilder, und es begann der Anstieg ins Gebirge. Auch die ersten traditionellen Dörfer chinesischer "Minderheiten" tauchten auf - wie beispielsweise hier eines mit den typischen Holzhäusern der Zhuang.

Gleich als erstes steuerte unser Fahrer "Ping An" (平安) an. Nahe diesem Zhuang-Dorf mit dem hübschen Namen "Frieden" befindet sich eines der berühmtesten Panoramen Chinas - die Reisterrassen des "Drachenrückgrats". Zum ersten Mal betraten wir also ein solches traditionelles Dorf, dessen Einwohner hauptsächlich vom Reisanbau, vom Handwerk und von Touristen leben. Dieser Herr mahlt gerade Sojabohnen zur Herstellung von Bohnenmilch.

Bereits während der Fahrt war das Wetter nicht gerade großartig. Aber der eigentliche Anstieg auf engen Wegen mitten durch die Reisterrassen war dann nachgerade besorgniserregend. Eigentlich waren wir froh, wenn wir überhaupt weit genug sahen, um den nächsten Schritt nicht ins Leere zu setzen. Keine idealen Voraussetzungen für einen kilometerweiten Blick in die Landschaft.

Denn so präsentieren sich die Reisterrassen des Drachenrückgrats normalerweise den Besuchern. ( Foto von www.visitourchina.com )
Was für ein Anblick aber erwartete uns nach einem halbstündigen, ziemlich steilen Aufstieg?

Nun ... einer mit etwas geringerer Blicktiefe, könnte man sagen. (Im Hintergrund: "Reisterrassen im Nebel", eine artistische Impression von Clemens M. Bayer)

Angesichts dessen - oder eher eben nicht angesichts - ward der tapferen Wandersleute Stimmung ein wenig getrübt. Auch wenn der Nebel an anderen Stellen durchaus stimmungsvolle Anblicke erzeugte. Obige "Wind-und-Regen-Brücke" - ein Bauwerk-Typ, der vom Volk der Dong völlig ohne Nägel und Eisenteile errichtet wird - macht sich beispielsweise auch als "Nebel-Brücke" ziemlich gut.

Auch obige Dame vom Volk der Yao war trotz Nebels tadellos sichtbar. Was fein ist, denn die Frauen der Yao sind berühmt dafür, dass sie sich niemals die Haare schneiden. Stattdessen wächst die Frisur dieser auch im Guinness Buch der Rekorde eingetragenen Volksgruppe mit den längsten Haaren der Welt zu beeindruckenden Längen und wird im Alltag zu einem kunstvoll geflochtenen Knoten gewunden und mit einer markanten Kopfbedeckung ... ähm ... bedeckt. Diese hat sie für uns abgenommen, um uns dummen Touristen eine fotographische Festhaltung zu ermöglichen.

Ebenfalls wetterunabhängig war zum Glück unser Mittagessen in einer Zhuang-Hütte - wo wir traditionelle Speisen probieren konnten. Oben sieht man, wie ein Gericht aus Huhn, Bambus und Reis in ausgehöhlten Bambusstangen gegrillt wird ...

... hier sieht man uns in der Hütte darauf warten, was auch immer wir da gleich serviert bekommen würden ...

... und hier schließlich hebt ein gar grausig Gemetzel an, als wir versuchen, des knusprig angebratenen Reises Herr (bzw. Dame) zu werden. Geschmeckt hat das übrigens unheimlich gut.

Wenn wir schon nicht die schönsten und berühmtesten Reisterrassen sehen konnten, wollten wir zumindest überhaupt einmal welche sehen. Daher baten wir unseren Fahrer, uns in ein nahegelegenes Dorf der Yao zu bringen, das ein gutes Stück bergabwärts liegt. Der Nebel verhüllte ja nur exakt jenen Berggipfel, auf dem wir der Aussicht zu frönen gedachten. Weiter unten wäre es vielleicht etwas besser, so der Gedanke.
Als wir die ebenso hohe wie wackelige und morsche Hängebrücke über den Fluss zu besagtem Dorf überquerten, bestätigte sich unsere Vermutung: Die Luft war klar - hier würden wir zumindest ein paar Reis-Impressionen sammeln können ...

... vorausgesetzt natürlich, diese hinterhältigen Yao hätten den Reis nicht kurz vor unserem Besuch abgeschnitten und nur Stoppel-Panoramen hinterlassen.

Das aber war nicht besonders tragisch, da wir auch so nach einem gröberen Gekraxel noch ein paar, wenn schon nicht ganz so grandiose, so doch immer noch wunderschöne Ausblicke auf Reisterrassen mitnehmen konnten. Ohne Weitwinkel-Objektiv hatte ich natürlich keine Chance, die ganze Dimension dieser Landschaft einzufangen, aber beim Teutates, ich sage Euch: Es war toll.

Wie wir direkt vom tiefsten November-Nebel in den brütenden Sommer-Sonnenschein wechselten, wie Babsis Schlangenphobie ausgerechnet in einer Disko auf eine harte Probe gestellt wurde, was uns dazu bewog, einem Wiener Nationaltanz in einem kantonesischen Park zu frönen und warum Hong Kong nicht gut für meinen Kopf ist - darüber schreibe ich dann beim nächsten Posting. Glaube ich. Und wenn nicht, dann erinnert's mich bitte daran.

Der Süden - I: Guilin und Yangshuo

2009-02-10T20:53:00.000-08:00

Ein herzliches Winke-Winke an Euch alle da draußen! Falls Ihr noch da seid. Ich bin's jedenfalls. Da nämlich. Wieder. In Shanghai. Ich war ja weg. Falls das vergessen wurde. (Und es überhaupt jemanden kümmert.) Das Leben ist ja so kurzlebig in diesen unseren Zeiten.

Wo war ich?

Ach ja: Ich bin nach einer weiteren großartigen Reise seit vorgestern Abend wieder zurück in Shanghai und wurde hier auch gleich standesgemäß empfangen: Gestern habe ich mich ganz früh am Morgen für das nächste Semester registriert. Das heißt, ich habe es versucht. Und heute habe ich mich - noch früher am Morgen - erfolgreich registriert, da es sehr hilft, das ganze am richtigen Termin durchzuführen und nicht einen Tag zu früh. Die Studiengebühren und das Dorm sind nun bezahlt, die Versicherung abgeschlossen, das Level gewechselt (oder, besser gesagt, eben nicht) und die Visum-Verlängerung vorbereitet. Da sie aus unerfindlichen Gründen die schönste Gartenstadt Chinas den Freuden der hiesigen Bürokratie vorziehen, habe ich meine zwei Besucherinnen heute alleine (und ohne Chinesisch-Kenntnisse, hihi) nach Suzhou geschickt, und habe nun zwischen zwei organisatorischen Terminen ein wenig Zeit, das erste Reise-Posting zu erzeugen.

Was ich jetzt vielleicht auch langsam tun sollte, oder?

Obwohl ... ich warte noch ein bisschen. Aus dramaturgischen Gründen. Erhöht ja die Spannung ungemein.

*dumm-di-dumm*

So. Jetzt aber.

Also: Meine lieben Freundinnen Babsi und Josi sind ja so nett, auf einen Hupfer bei mir hier drüben vorbeizuschauen. Und also ward der Beschluss gefasst, nicht alleine in Shanghai zu verharren, sondern wie die Graugänse gen Süden zu ziehen - vorwiegend der Temperaturen wegen, da es ja (wie ich immer wieder verwundert feststelle) Menschen gibt, die gerne schwitzen, und zwar sogar im Winter, wenn unsereins ein paar kurze Wochen lang nicht als menschlicher Rasensprenger durch die Lande ziehen muss.

Die Mädels kamen am 31. Jänner am Shanghaier Flughafen Pudong an. Ich sang dort ein kleines Willkommensliedlein - und dann zogen wir gleich weiter zu Shanghais anderem Flughafen, von woselbst wir drei schwer Gejetlaggten - in meinem Fall natürlich nur sympathisches Mit-Leiden - noch am selben Tag nach Guilin flogen. Dorten ist die Landschaft schön und außerdem ein Bahnhof, auf dem es einen Zug gibt. Naja, eigentlich mehrere, aber uns interessierte nach einigen Tagen Aufenthalt am meisten jener, der über Nacht nach Guangzhou fuhr, von wo aus wir - nach wiederum einigen Tagen Aufenthalt - wieder nach Shanghai zurückkehren konnten.

Schon klar, da erhebt sich sofort die Frage: Warum so umständlich? Da hätten wir doch gleich in Shanghai bleiben und uns dieses lähmende Herumgereise sparen können.

Jaja - das stimmt schon, aber wie schon gesagt: Guilin beherbergt neben eben erwähntem Zug auch ebenso erwähnte wunderbare Landschaft sowie noch viele andere interessante Dinge. Die wollten wir halt schon gerne sehen, und daher darf ich jetzt auch davon berichten.

Ich werde folglich sofortiglich diese meine Wort-Knoten auflösen zugunsten des üblichen Foto-Panoptikums, das ich jetzt über Euch ergießen darf.

Gleich.

Nach einer weiteren kurzen, dramaturgisch wertvollen Pause.

*Dumm-di-dumm*

Da bitte:

Meiner Meinung nach kann man China nur entweder hassen oder lieben. Meine zwei Besucherinnen Josi (l.) und Babsi (r.) waren zwar zum ersten Mal hier, fühlten sich aber merkwürdigerweise sofort wie zu Hause. Perfekte Voraussetzungen also, um sofort nach Guilin abzurauschen.

Guilin ist eine kleine (500.000 Einwohner) Stadt im Nordosten der Provinz Guangxi, deren untouristischere Regionen im äußersten Süden ich ja bereits besucht habe. Wegen der einzigartigen Karstlandschaft in seiner Umgebung gilt dieses hübsche Städtchen als eine der größten Sehenswürdigkeiten in China.
Das geht natürlich gar nicht. Daher bestand ich darauf, wenigstens in jener Jahreszeit dorthin zu fahren, in der das sonst niemand tut - wegen des zu dieser Zeit suboptimalen Wetters.

Wie erleichtert war ich da, als uns am ersten Tag auch tatsächlich grau-nebeliges und zwar nicht kaltes, aber doch auch nicht gerade sommerliches Wetter empfing. Perfekt. Vielleicht können wir ja Blicke auf die beeindruckenden Karstberge während des gesamten Aufenthalts komplett vermeiden!
Aber zumindest den berühmten Elefantenrüssel-Berg mitten in der Stadt sahen wir schon mal ganz gut.

Berge sind in Guilin und Umgebung übrigens überhaupt eine große Sache. Es gibt dort nämlich so viele davon - und ziemlich wenig berglosen Platz. Daher werden die komischen Karstgupferln auch von alters her GuilinerInnenseits ausgesprochen effizient genutzt. So ist der hier dargestellte Hügel lustigerweise über und über ... naja ... inner und drinner ... wurscht: vollkommen mit Buddha-Zeugs angefüllt. Und das kann man besichtigen. Haben wir auch getan. Sind 1.500 Jahre alt, die Statuen. Könnte man eigentlich auch mal plätten und einen McDonalds hinstellen oder so.

In Guilin machen die Berge überhaupt SACHEN, sage ich Euch, da ist man zunächst einmal vollkommen baff, wird aber danach auch noch sehr viel baffer, um sodann irgendwann wirklich am baffsten zu sein. In diesem allerbaffigsten Zustand haben wir beispielsweise die obige Höhle besucht, wo es den "Schwertschneidenstein" (oder so ähnlich) zu besichtigen gibt. Zwischen diesem und dem Boden gibt es - natürlichgewachsenerweise - nur ganz, ganz wenig Platz. Und Chinesen schätzen ja wenig Platz sehr, daher fotografieren sie das auch ganz viel. (Hab ich auch getan.)

Guilin als Stadt hat aber auch Gebäude zu bieten. Zum Beispiel eine Menge Tempel und so Zeug. Die stehen allerdings alle auf Bergen oben, und um sie zu besichtigen, muss man da halt rauf. Während ich also am unteren Ende eines solchen Berges so auf den Lift wartete, musste ich plötzlich feststellen, dass es gar keinen gab. Das ficht aber einen echten Traveler nicht an, daher sah man mich umgehend behende und grazil den Hang hinan schweben, dem Tempel entgegen.
Den Tempel selbst erspare ich Euch bildtechnisch jetzt, weil die schauen nach einiger Zeit eh alle gleich aus. (Behaupten zumindest meine Gästinnen. Pffff.) Dafür traf ich auf obigem Berg einen taoistischen Hellseher, mit dem ich ein wenig plauderte. Er sorgte für meinen persönlichen Top-Reise-Ego-Boost: Bereits nach ein paar Sätzen erkannte er, dass ich in Shanghai lebe - allein an meinem Akzent, ohne, dass ich es ihm gesagt hatte! Unfassbar - entweder, er ist ein wirklich guter Hellseher, oder mein Chinesisch ist tatsächlich schon so geschliffen, um lokale Akzente erkennen zu lassen.
Na toll. Der Shanghai-Akzent ist nämlich echt schiach.

Übrigens ist Guilin auch für seine Schlangen-Spezialitäten bekannt. Schlangenblutsuppe wäre da beispielsweise zu nennen. Oder auch obiger Schlangen-Schnaps. Ideal für Schlangen-Phobikerinnen wie Babsi, die hier fairerweise die Möglichkeit bekommen, möglichst viele dieser Tierchen eigenmündig zu vernichten. Sie wollte aber nicht. So schlimm kann die Phobie also auch wieder nicht sein.

Apropos Babsi: Sie bewies auf der Reise ein feines Gespür für wirklich exotische Dinge, die man sich in Österreich so gar nicht vorstellen kann.

Aber zurück zum Ernst des Lebens. Da sich der Li-Fluss ja außerhalb von Guilin bis zu geradezu unerträglicher Schönheit steigert, mussten wir ihn natürlich bebooten. Zu diesem Behufe gibt es in der Stadt dutzende Tour-Anbieter. Wir ließen uns einfach am ersten Abend von einem ausgesprochen freundlichen Taxifahrer eine günstige Tour empfehlen (= aufschwatzen) - und wählten der Spannung wegen eine chinesische solche. Das Urvertrauen der Chinesen in meine Sprachkenntnisse ehrt mich; wir stießen aber durchaus auf Probleme - besonders, wenn es vom Bus auf einen Kleinbus umzusteigen galt, von diesem auf ein Kleinboot, von diesem wiederum auf ein größeres Boot, dann auf ein Elektrowägelchen und von diesem zurück auf den Ursprungsbus. Dabei wurden nämlich verschiedenste Treffpunkte an diversen, fernen Orten einfach auf Chinesisch in den Raum getrötet - und das ist wirklich kaum zu verstehen.
Hilfreich waren hierbei obige herzige Mäderln, die uns flugs adoptierten und - in langsamem Volksschul-Chinesisch und mit vielen Handzeichen - gewissenhaft durch diverse organisatorische Unwägbarkeiten manövrierten.

So schafften wir es sogar, unser Boot tatsächlich zu erreichen, und die 70 Kilometer lange Fahrt auf dem Li-Fluss bis zum Dorf Yangshuo plangemäß zurückzulegen. Wegen der unwegsamen Landschaft mit all diesen unpraktischen Bergen müssen sich die hiesigen Händler übrigens kreative Wege überlegen, ihre Waren an den Mann zu bringen. Eine Methode ist beispielsweise das spontane Anklammern an größere Schiffe mit einem kleinen Bambus-Floß - und der darauffolgende Verkauf diverser Waren an die Insassen.

Ansonsten werden einfach auf jede auch noch so verhungerte Sandbank Märkte draufgestopft.

Und so schipperten wir denn hinein in diese Landschaft, die für mich seit frühesten Kinderjahren das ultimative ländliche China repräsentiert. Mein Freund der Nebel gab sich redliche Mühe, konnte aber nicht vollkommen verhindern, dass wir einige - dafür umso stimmungsvollere - Einblicke in die wilde und unwirkliche Umgebung bekamen.Überall grasten Wasserbüffel, die von den hiesigen Bauern zur Bestellung der Felder genutzt werden. Unsere Tourleitung beschrieb unserer rein chinesischen Reisegruppe in nicht unstarkem Dialekt die Bedeutung der einzelnen Berge - deren viele mit langer Geschichte und tieferer Symbolik gesegnet sind.
An dieser Stelle möchte ich mich selbst preisen, der ich aufgrund meiner Sprachkenntnisse während der gesamten Tour als Simultan-Dolmetscher für meine Freundinnen fungierte, und sie somit live und in real-time mit Informationen versorgt wurden, die Nicht-Chinesischsprachigen ansonsten verschlossen bleiben.

"Da vorne ist ein ... Berg ... sagt sie grad ... glaub ich. Oder wartets ... nein: zwei! (Scheiße, red' net so schnell) Und der ist irgendwie berühmt ... oder der andere. (Wie war das?) Nein, der war grad, da vorn ist was anderes ... ich glaub ... ein Berg ... oder so ... (Geh bitte, red vielleicht noch stärkeren Dialekt, du Trampel) ... aber da ist jetzt noch irgendwas, was immer schon so war wie es heute ist ... Ha! Jetzt hab ich grad "Kopf" verstanden! Ich glaub, da schaut ein Berg aus wie ein Kopf! Aber welcher eigentlich? (Oida, ist das mühsam!) Na wurscht, schauts einfach, is so eh auch schön."

Dergestalt geleitet von meiner ans Professionelle grenzenden Übersetzung waren es doch die visuellen Eindrücke, die Josi und Babsi am meisten beeindruckten. Wie beispielsweise die lokalen Kormoran-Fischer. Sie binden ihren Vögeln ein Band gerade so fest um den Hals, dass diese einen Fisch nicht schlucken können und ihn daher dem Fischer bringen. Sobald sie dies einige Male getan haben, werden sie von dem Band befreit, bekommen für ihre Arbeit einen fairen Anteil an ihrem Fang - und vom Rest verdient der Fischer seinen Lebensunterhalt. Mein Vorschlag, diese Art zu fischen als "vögeln" zu bezeichnen, hat sich trotz großer Begeisterung meinerseits an Bord irgendwie nicht durchgesetzt.

In Yangshuo selbst war leider nur Zeit für einen kleinen Spaziergang sowie oben erwähnte Elektro-Wagerlfahrt, da wir - geleitet von unseren kleinen Aufpasserinnen - wieder zu unserem Bus mussten, der an einem (von mir unverstandenen) Platz auf uns wartete. Dort gab es die übliche Begrüßung seitens der Reiseleiterin ("Ah, unsere Ausländer haben es auch irgendwie geschafft." - so viel Chinesisch verstehe ich gerade noch, meine Liebe) - und dann sahen wir noch ein paar ebenso berühmte wie schöne Plätze in der Umgebung.

Repräsentativ greife ich hier die obige Tropfstein-Wasserhöhle heraus, in der wir mit einem Bötchen fuhren - und anschließend noch erstaunlich lange herumkraxelten. Wilde Steinformationen haben in diesem riesigen, unterirdischen Komplex blumige Namen - und es entwickelte sich ein richtiges Gesellschaftsspiel, wer in den Stalaktiten und -miten tatsächlich einen "Phönix, der sich auf breiten Schwingen über das Blumenmädchen erhebt" oder einen "Alten Mann, der den Königsschatz bewacht" erkennen konnte.
Bin ich froh, dass nicht ich für die Namensgebung verantwortlich war, sonst gäbe es dort unten heute Formationen wie "Ein länglicher Stein", "Ganz viele große Gupferln" oder "Irgendsowas Rauhes, das mich an Durchfall erinnert."

Kurz: Es war beeindruckend. Und weil so etwas bei mir immer zu ganz viel Schrift führt, habe ich beschlossen, unsere Reise mal wieder auf mehrere Postings zu verteilen. Freuen Sie sich also aufs nächste Mal, wenn es heißen wird: "Als wir fast tolle Reisterassen sahen und beinahe so beeindruckt gewesen wären, wie wir es unser ganzes Leben nicht gewesen sein hätten können."

Sichuan - III: Kunst

2009-01-28T23:17:00.000-08:00

Übermorgen geht's ja gemeinsam mit meinen lieben Freundinnen B. und J. zusammen auf die Reise durch China. Auf dem Plan stehen Guilin, Kanton, Hongkong - und natürlich Shanghai. Aber dank unsicheren Wetter-, Verkehrs- und Clemens-Bedingungen weiß man natürlich nie so recht, wo wir im Endeffekt wirklich landen werden. Macht aber nix, China ist zum Glück so groß, dass wir es zumindest nicht vollkommen verfehlen werden.

Wettertechnisch garantiert die Kombination J. und C. jedenfalls fürchterlichstmögliche Zustände, da ich für Nebel und diverse Naturkatastrophen bürge, J. hingegen für Dauerregen und Standard-Schlechtwetter zuständig ist. Gut möglich, dass an dieser Stelle in gut zwei Wochen der aufregende Bericht "Unsere 14 gemeinsamen Tage in einem Shanghaier Kino" erscheint.

Aber wenn wir schon beim Thema Reise sind: Einen kleinen Sichuan-Nachtrag bin ich noch schuldig, und der soll an dieser Stelle sogleich erfolgen.

Sichuan ist ja eine Gegend, in der ich mich zur intensiveren Befassung mit dem Thema Kunst genötigt sah. Nicht nur sind in dieser schönen Provinz die klassischen Künste omnipräsent, auch simple Dinge aus dem täglichen Leben werden auf ausgesprochen kreative Weise verarbeitet.

So zum Beispiel Süßigkeiten.

An jeder Ecke zu finden beispielsweise jene Herr- und Damschaften, die aus heißer Zuckermasse kunstvolle 3D-Lutscher gießen. Besonders beliebt: Das Drehen am Sternzeichen-Rad (links im Bild). Mit Glück erdreht man sich einen Drachen - die größte und prächtigste Figur. Mit nicht ganz so viel Glück bekommt man eine Ratz. (Dreimal dürft's raten ...)

Dieser Zucker wird auf Wunsch auch mit Lebensmittelfarben bemalt.

Eine andere Möglichkeit ist es, Zuckermasse in Tierformen zu blasen, wie es diese zertifizierte Dame hier tut.

Doch auch Stein ist vor der Chinesen künstlerischen Körperteilen nicht sicher. Mit einem winzigen Meißel werden nach Fotos oder Live-Bildern geduldig realitätsgetreue Abbilder in dunkle Steinplatten gepunkterlt. Warum weiß ich nicht.

Des Abends war für mich der Besuch einer traditionellen Sichuan-Oper Pflicht. Völlig unkompliziert ist so etwas im Rahmen einer Tour möglich. Viel lustiger (und garantiert Koarl-frei - er besucht nämlich auch gerne Theater- und Kino-Vorführungen) hingegen ist es, sich einfach selbst ein Opernhaus zu suchen und dort als einziger Europäer unter vielen (lauten) Einheimischen dieses Spektakel bei stets frischem Grüntee zu genießen.
Ich wähle hier bewusst das Wort "Spektakel", denn bei einer solchen Oper fliegt wahrlich die Kuh: Neben klassischen Gesangs-, Instrumental- und Tanzdarbietungen gibt es auch Sketches, atemberaubende Akrobatik, Schatten- und Puppenspiele, Feuerspucken - und das, wofür die Sichuan-Oper am berühmtesten ist: "Changing Faces". Dabei treten Schauspieler in kunstvollen Masken und Gewändern auf, bedecken Gesicht und Körper für den Bruchteil einer Sekunde mit einem Fächer - und wenn sie diesen wieder wegnehmen, haben sich sowohl Maske als auch Gewand vollkommen verändert. Dies geschieht dermaßen rasch, dass es manchmal sogar vor aller Augen - ohne Fächerbedeckung - vorgeführt wird, und immer noch hat man nicht die geringste Ahnung, wo die anderen Masken und Gewänder hinverschwinden. Das muss man gesehen haben, um es zu glauben - meine Filmaufnahmen sind leider von mangelhafter Qualität, sonst hätte ich das hier hineingehängt.

Bei einem Spaziergang entdeckte ich ein ziemlich verfallenes, dafür aber sehr hässliches Gebäude, in dem offenbar Künstler ihre Werke ausstellten. Dort lernte ich Professor Chen kennen "Poet, Painter, Calligrapher" wie mir seine Visitkarte verrät. Er zeigt mir Fotos von ihm in New York: bei großen Ausstellungen und als Gastprofessor an der New Yorker Universität. Ebenso präsentiert er mir prächtige Diplome, die ihn als Meister diverser traditioneller Kunstrichtungen ausweisen. Als er mir dann noch auf einer alten Zeitung vorführt, wie man denn die Grasschrift korrekt auf Papier bringt, bin ich quasi gezwungen, dem alten Herrn auch etwas abzukaufen. Nun bin ich ja stolzer Eigentümer geradezu beeindruckender Unkenntnis betreffs chinesischer Kunst - und folglich jetzt auch eines Kalligraphie-und-Bambus-Zyklus Made by Prof. Chen, der zumindest ganz toll aussieht.

Dieser markante Herr wiederum war so nett, mir mein persönliches Siegel anzufertigen. Er tat dies in klassischer Siegelschrift und benötigte dafür nicht die üblichen 2 - 3 Minuten, sondern arbeitete über eine halbe Stunde konzentriert an Entwurf und Ausführung - so dass ich jetzt eines der wenigen qualitativ wirklich hochwertigen Siegel meines (chinesischen) Namens mein Eigen nenne.

... und so schaut's dann gestempelt aus. Rechts oben 白 (Bai, "Weiß"), mein chinesischer Familienname, rechts unten bzw. links 克林 (Kelin, "den Wald erobern"), mein chinesischer Vorname. Unten in "Schreibschrift". Wird ab sofort alle meine Bücher zieren. Und meine Fotos. Und meine Wände. Und überhaupt alles, was irgendwie mir gehört. Oder auch sonst jemandem.

So. Damit wünsche ich mir selbst eine gute Reise, und jenen Leuten, die sich aus mir unbekannten Gründen bis zu dreimal in der Woche mit relativ unrelevanten Informationen aus China versorgen lassen, wünsche ich geruhsame zwei Wochen. Benehmts Euch warm, schauts anständig über die Straße und ziehts Euch links und rechts an. Baba!